Ledartavla

Det är bra, tanka på Ingo, det gillar jag som levererar dit.😉

När jag drabbades av samma problem hade en tändspole gått sönder. I och med detta hade en strömspik skadat CDUn. Skickade den till Lundins marin, som kan laga. Fick tillbaka en CDU som var återställd och uppgraderad med lite fler hästar, samt nya tändspolar. Från 75 till ca 107 hk innebar att vi även fick gå upp ett eller hellre 2 steg i propellerstigning. Åtgärden via Lundin marin blev väldigt mycket billigare än att låta den lokala Mercuryverkstaden byta ut CDUn

Tycker det låter rimligt. Min Battmeter (ÅM 2010) med regulator och MT50 drar runt 0,9-1,0 vid totalt mörker. Jag antar att din Victron med någon regulator drar något mindre.

Fyra fasta linor. Två fram två bak, med stora gummiryckdämpare. Förtöjer med åttor på båtens knap. Har märkt upp linorna med tejp, så jag vet hur hårt jag ska dra linorna. När tejpen kommer till relingen... Vid avfärd så hänger jag upp linorna på typ 1 meter höga y-gafflar nästan ute vid änden på y-bommarna. De två främre linorna, lägger jag upp på bryggan.

Ok ska testa

Det är inte så att det står vatten i dubbelbotten då? 😏

För frekvensen rätt antenn och antennkabel mm, kollas mer noggrant med en SVF-meter, för VHF. Alltså om antennsystemet är anpassat och helt. Brukar finns billiga brukbara på t ex Blocket, Ebay... E t c. Kan hända jag har någon liggande. Och det TS skrev... O ohm mellan skärm och signalledare, indikerar ren kortslutning! Det räcker med att man missat lite vid kontakering och fått en enda liten tråd från skärmen att nudda mittledare. Eller att antennkabeln blivit dragen med allt för liten radie. Sänd inget mer innan fel hittats och åtgärdats. Lyssna är inte förstörande. Dagens apparater är oftast skyddade så om det blir avbrott i endera skärm eller mittledare eller kortslutning mellan dessa, så regleras uteffekten ned. Förr gick slutsteget i sändardelen sönder. Men oavsett, för att få maximal effekt att lämna antennen, så ska den vara avstämd till det frekvensband du använder. Montering, närhet till andra antenner, metalldelar mm påverkar. En ovan nämnd SVF-meter är högst användbar till detta. Vid mottagning påverkar det inte lika mycket, om det är fel avstämt. Hur man stämmer av en antenn optimalt, för att få längsta möjliga räckvidd, utstrålad effekt vid sändning, är en annan historia.

Antennen är så enkel att det sällan är fel på den. Problemet brukar vara antennkablar och kontakteringar. Skruva isär alla kablar och mät på varje delsträcka. Det är inte helt ovanligt att det blivit kortis i någon kontakt p.g.a att en enstaka tråd kommit fel. Börja med att mäta mellan mittledare o skärm att det inte finns kontakt. Sedan byglar du mittledare o skärm i andra änden o mäter om det finns kontakt. Om någon av dessa mätningar fallerar så är det bara att kontaktera om. Du kan ju gissa o ta en ände först, 50% chans att du väljer rätt. För att kolla antennen så kan du ansluta den till VHFen med en pyttekort antennkabel och sända/lyssna på en närliggande station, kanske t.o.m. prova att ropa upp Stockholm Radio. Då har du även fått en kontroll på apparaten. Det går oftast att få kontakt med en handburen så antennplaceringen bör fungera även inombords. Att du hör Stockholm Radio men inte omvänt är inte så konstigt. Det är enklare att få in en mottagarsignal än att skicka en sändarsignal som försvinner om du har kortis i en kabel.

Ja ha... Då har jag gjort fel på nuvarande och tidigare båt. Rent utav sagt bedrövligt. - Men det funkar utmärkt att lägga in en brytare i serie med ledningen till laddampan. Detta trots vad som skrivs ovan. Första båten, en snipa med en Solo 2 hp tvåtaktare och vevstart. Redan på den tiden typ 40 år sedan, ville man ha med sig TV, kyl, stereo, lampor mm. Alltså ett 80 Ah batteri och en generator från en Amazon. 60 A, vill jag minnas, med separat mekaniskt laddningsrelä. Kilrepsdrift från eget på plats svarvat kilrepsspår i svänghjulet. Visst gick det att veva igång motorn, med handveven. Men det blev bara stånkande på tomgång, ty generatorn laddade för fullt. Gick aldrig att öka varvtalet. En brytare på ledningen till laddampan var lösningen. Motorn snapsades och vevade igång. Fick gå på tomgång väl en minut, då ökades varvtalet till nästan halvgas och brytaren slogs till. Bara små protester... Ladda hur fint som helst, dessutom kunde jag nu ändra motorns varvtal! - 27 år senare köptes en Albin Cumulus med en Yanmar YSM 12, utrustad original med en 30 A generator och enkel kilremsdrift. Generatorn dumpades strax till förmån för en Mitsubishi 70 A generator från en 626 Mazda. Tre 60 A Fritidsbatterier i parallell som skulle laddas. Nu därtill en hel del elektronik, värmare, plotter, TV mm som krävde sitt. Det gick först inget vidare, kilremmen slirade, blev varm och gnisslande, värre än en falskt stämd fiol. Ur Mazdan hämtades diverse multiribbskivor. Kilrem och motsvarande remskivor plockades ersattes. Stor remskiva på veven och liten på generator. Nu blev det drag i elsystemet. Men samma problem som med första båten. Visserligen med elstart, men stora problem att komma upp över tomgång. Generatorn kunde då ladda 50 A +, enligt NASA BM1. Inte bra ur flera synvinklar. - Dålig kylning av generator. - Ingen motorkraft i knepig situation. Allt löstes med just en brytare i serie med laddlampans ledning. Då styr jag t ex om jag vill öka till halvvarv på motorn, innan jag startar laddningen. Behöver jag omedelbar motorassistan vid gång, så startar jag motorn utan laddning. Och laddning kan då starta med högre varvtal, för att få bra kylning. Gjorde en omkoppling så att larmet för utebliven laddning inte går, när jag bryter strömmen till laddampan. En sak är att om jag varvar, typ full gas, så startar laddningen ändå. Så därför gäller max halvgas i mitt fall.

http://hitta-bensinstation.se/gotland/

Jag har en (tror jag) krånglande generator. Min varvräknare ger inget utslag mellan 0 och 2800 varv. Så jag får varvtal en bit upp i registret. Och jag misstänker att jag inte får någon laddning alls oavsett varvtal. Jag har ett volttal i displayen på ekolodet och den visar 12,4 innan jag startar och även när motorn går. Det borde väl indikera att det inte är någon skillnad när generatorn går? Någon som har en idé?

Här är en jag hittade på Marinwiki. https://marinwiki.se/port.php?port=1229 Följ länken från Marinwiki. Det finns säkert flera. Komplettera gärna informationen när du hittar något eller om du varit i någon av hamnarna.

Att den stannar om du ger startgas under gång är inte konstigt då får den ju plötsligt alldeles för mycket bränsle i förhållande till luftmängden.

Full choke och låg gas orkar den inte gå på, blir för fet blandning. Därför är startläget lite förhöjd gas. När motorn sen startar måste man på vissa motorer vara blixtsnabb att trycka in choken, kanske till hälften kanske helt samtidigt som man ger lite gas.

Yes jag skall kolla detta. men kontrollampa kan jag inte minnas att det finns i panelen. Jag får kika när jag åker ner till båten👍

Här kan du hitta alla sprängskisser till din motor. Detta är USA versioner av Yamaha, så det kan skilja lite men oftast är delarna desamma. Klicka dig fram till din motor. 30Mxxx är manuellt startad 30Exxx elektriskt. S i modellbeteckning brukar vara kortrigg L långrigg, men min erfarenhet är att oavsett vad man väljer för version får man samma reservdelslistor som täcker alla versioner, så exakt modellbeteckning är inte så mycket att haka upp sig på. https://www.boats.net/catalog/yamaha

Optimaxer kräver att man kan hur de fungerar vid felsökning. De uppdaterades genom åren och en 2012 är en bra maskin. Bra batteri är som sagt mycket viktigt på en Optimax, men troligtvis inte en anledning till att den tvärdör. En bra början är att kolla så att den får gnista och om stiften blir blöta(dvs får bensin). Kolla också så alla säkringar är hela och bränsle + lufttryck så de ligger där de ska.

Ja det borde ju vara skillnad. Generatorn ger ju även signal till varvräknaren. Du kan ju börja med att kolla om generatorns drivrem är spänns och inte slirar. Om du har en voltmeter/ multimeter kan du mäta direkt på generatorn, B+ och B- om det inte finns B- kopplar du mätsladden i en bra minuspunkt i godset. B+ brukar var en rätt tjock kabel som kommer från generatorn och går vidare till batteriet. Kolla även om generatorns kontrollampa lyser när du slår på tändningen.

Lite uppdatering. - Jag svampade upp så mycket av dieseln som jag kunde. - Hällde i 4 liter rödsprit och väntade fyra dagar. - Nu hade jag en kaffefärgad vätska, (blaskkaffe), i tanken som gick bra att suga och svampa upp. Den rostfria tanken ser jättefin ut inne i. (En intressant iaktagelse är att Wettexdukar inte är så "svampiga" och suger rödspritblandningen ganska dåligt men det var det enda jag hade tillgång till just då). - Kvar i tanken fanns en del "tussar" som ser ut typ som jord, eller snarare mull. Efter att röspriten torkat en dag till gick det fint att peta loss och dammsuga upp detta. - Bränslet som pumpats till dunkar via filter, en Racor-kopia, pumpades tillbaks till tanken. Nu funkar allt som det skall igen.

Nu är spridarna ultraljudstvättade, tändstiften nya och lilla filtret bak på motorn utbytt. Resultatet blev perfekt motorn går nu som den ska. Tack för alla råd av er!

teknikern/ servicekillen från yamaha kommer i morgon tisdag så vi får se vad han hittar på återkommer med vad vi hittar

Det är alltid spännande att ha en liten amperemeter fast installerad i serie med solcellen. I Nimbusen hade jag ett litet panelinstrument. Nu har jag en display kopplad till regulatorn samt en BM-1.

Gör om skarvarna som du klippt isär, om du bortser från belysningen i instrumentet så är det två eller tre anslutningar att rengöra/putsa till, så att det blir fullgod kontakt ,hur svårt kan det vara. Har man klippt av kablarna mellan givare och instrument spelar det ingen roll hur huvudströmbrytaren står!

Många med mig har dåligt med plats för fasta solceller, varför inte en vikbar? Nu har jag targabåge med 2 fasta 25 wattare, 1 vikbar på 50 watt och 1 vikbar på 120 watt. Totalt 220 watt som gör att jag har obegränsat med ström. Den vikbara på 120 watt har jag för mig att jag köpte på Fyndiq, regulator ingår, men jag har en Victron regulator som samtliga går till.

Biltema säljer faktiskt en 50 W till ett bättre pris. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/solcellspaneler/solcellspanel-50-w-2000042492 Annars säljer Jula solcellspaneler (aluminiumram) för 999 kr inkl. regulator. https://www.jula.se/catalog/fritid/friluftsliv-och-camping/solceller-och-stromforsorjning/solcellspaneler/solcellspaket-007982/ Glöm inte säkringen mellan regulator och batteri.

Solcellspanel-regulator-förbrukarbatterier, utan att passarna batterifrånskiljaren, en säkring på vägen är väl bra, men regulatorerna brukat ha en skyddsfunktion.

Kan man ens fantisera om hur mäktigt det kan tänkas vara?

Jag ska lägga upp en film när jag ger järnet med min 2,1 ton snipa med Yanmar 15 hk. 2,2 ton med mig ombord 😂