guestsson

Det går inte att ladda ett tomt batteri med ett fulladdat, spänningen är för låg. Så länge det inte är kortis i det tomma så kan det vara inkopplat, men det är inte till mycket hjälp vid start.

I denna tråd diskuteras samma problem som du har. Antar att det är PRV du byter. Läs gärna tråden då problemet kan tydligen kvarstå även efter byte, men går att fixa. https://www.etecownersgroup.com/post/etec-g1-200-ho-overheating-12399023?trail=15

Popetventilen är en tryckstyrd ventil som brukar börja öppna vid ca 2000 rpm. Tar man bort den så kan motorn överkylas, men det finns också en risk att vattnet inte passerar i alla kanaler och därför lokalt överhettas. Men, som sagt alla motorer har inte en popet och Evinrude Etec G1 200HO (2013) går inte att identifiera i reservdelslistorna på www.boats.net, så jag kan inte kolla heller.

Ofta (men inte alltid) har utombordare en bypass i form av en s.k. popet valve. Denna tar över kylningen vid högre varv. Funkar denna men inte termostaten blir symptomen som beskrivs.

De Håller helt med. Jag vill minnas att jag beskrev i en annan tråd hur man i bluetooth-appen kan reglera ner max laddspänning på dessa så att batterierna inte överladdas när man har ett kontinuerligt strömuttag, vilket är vanligt med t.ex. CTEK-laddare. Nackdelen är att det tar längre tid att ladda ett urladdat batteri, men hamnar man i den situationen kan man i appen tillfälligt öka laddspänningen och sedan ändra tillbaka igen.

Vilken växel neutral eller fram som skall ligga i vid demonteringen finns det olika uppfattning om. Det viktiga är att du har koll på hur det var när du demonterade och ser till att samma växel ligger i på reglaget när du återmonterar och givetvis inte rör växelaxeln på drevet däremellan.

Inser att ett tillägg kan vara på sin plats. Du kan inte mäta på transistorns anslutning till spolen (kollektorn) utan att spolen är ansluten. För att transistorn skall funka som switch måste det finnas en så kallad pull-up kopplad till plus. Det kan vara spolen, en lampa eller en resistor som drar lite ström. Men, att lossa anslutningen till spolen och bara ansluta en multimeter till +12 V som last funkar sannolikt inte. Jag har dock aldrig testat detta.

Spridarna drivs av transistorerna som är Open Collector-kopplade. Transistorerna funkar som switchar. När ECU:n matar på ström i pilens riktning bottnar transistorn med en restspänning på ca 0,2 V mellan jord och den negativa anslutningen på spridaren, vilket ger 11,8 V över spridaren vid 12 V in. Med transistorn i OFF så är spänningen till jord 12 V till spridarens båda stift och mellan stiften 0 V. Lite oklart hur du mätt och fått konstiga värden, mellan stiften eller från resp. stift till jord. Jag börjar fundera på om det inte sensorkretsen som spökar och skickar på helt fel värde när motorn skall starta. Testlampan skall anslutas mellan anslutningarna på spridaren, (lyser då spridaren är öppen) eller mellan negativa anslutningen och jord, (lyser när spridaren är stängd), men påverkas då av spänningsfallet genom spolen. Kanske ska spridarna öppna helt vid en kort tid vid kallstart, men de där kan Craycoat mycket bättre än jag. Såg att du jobbar med Styr och regler, så detta kanske är basic för dig, men kanske du missat något.

Nej, så är det inte. Redan tidiga 70-tals OMC av denna storlek hade CDI-tändning, med ca 200-300 V primärt. 12 V batteri-tändsystem är ovanliga på utombordare, fanns mest på tidiga Mercury. Här är tändsystemet till 50 hk 1971: CDI-boxen kallas Power pack på OMC (62). https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard/50hp/50173s-1971/ignition-system, Genombrott i isoleringen är ett vanligt problem, som ofta inte går att se med en resistansmätning, med det fåtal volt multimetern använder sig av. Testen är inte helt värdelöst, men klart otillräcklig. Att spolen synbarligen är OK betyder inte att den är det. Att skifta spolar mellan cylindrar om man har minst en som funkar är ett mycket bättre test.

Det som syns på bilden är en Graetzbrygga, inte en regulator. En regulator är till att börja med betydligt större för att inte brinna upp av värmen. Vad har fått dig att tro att det är fråga om en regulator? En regulator kan du inte mäta upp med enbart en multimeter.

Just precis en sådan. Tändsystemet på dessa är samma som användes på samtida moppar. Även den 6V belysningspolen finns kvar, kopplad till kontakterna framtill på motorn.

Du har ingen regulator, bara en likriktare. Du kan mäta upp denna enligt följande. Med instrumentet inställt på resistans (Ohm). Anslut röd ledning ansluten till en av de gröna. Använd svart ledning (på multimetern) för att mäta mot röd och svart. Förväntat resultat: Låg resistans mot röd hög mot svart Byt till den andra gröna och gör om samma test, resultatet skall bli detsamma. Gör om samma test men med svart ledning kopplad till grön. Använd röd ledning (på multimetern) för att mäta mot röd och svart. Förväntat resultat: Låg resistans mot svart hög mot röd Hur många ohm är inte så noga, med den höga resistansen skall vara mycket hög (M Ohm) och den låga betydligt lägre, upp till några hundra ohm kan vara OK. Det vanligaste sättet att ta sönder likriktaren är att felpolarisera vid batteriet. Det räcker med några millisekunder.

Kan vara bra att känna till att dessa laddare har tempsensorn inbyggd i laddaren. För att funka optimalt bör laddaren sitta att den får god kylning och om möjligt hålla samma temp som batteriet/erna som skall laddas. Som standard är kompensationen -16,2 mV/C för 12V varianterna. Kompensationen kan modifieras om man så önskar. CTEC:en jag bytte hade en extern tempgivare, vilket är bättre,

Jag kan rekommendera Victrons Blue smart laddare. Jag hade anledning att byta en CTEC-laddare på av Waxholmsbolagets båtar till en Victron Blue smart, pga att CTEC:en gav allt för hög laddspänning. Smartladdarna kan konfigureras med VictronConnect appen. I Advance settings + Battery preset = User defined + Expert mode, är det väldigt enkelt att konfigurera laddningen efter egna preferenser. De flesta fartyg som trafikerar Stockholms hamn har en eller flera batterigrupper med kontinuerlig last som "lurar" laddaren att konstant ligga i absorptionssteget, vilket oftast ger en för hög laddspänning om man inte kan begränsa den. Mig veterligen finns ingen CTEK som fixar detta, men med en Victron Blue smart löser man detta på 2 min med hjälp av appen. Vill man testa, så har appen ett Demo Library som gör att man kan välja och testa att konfigurera valfri laddare. Parkopplad med en riktig laddare visar appen aktuell laddspänning och ström. P.s. jag har ingen annan koppling till Odelco än som anställd i ett kundföretag.

Kopplingsschemat på denna sida bör hjälpa dig en bra bit på vägen. Enklast/säkrast blir det nog om du öppnar reglaget och "ringer" ledning för ledning mellan reglage och motor innan du kopplar in dem på motorsidan. https://www.rib.net/forum/f37/wiring-diagram-manual-for-yamaha-703-control-41168.html