Jump to content
Wednesday 25 November 2020

guestsson

Silvermedlem
  • Content Count

    4,067
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Everything posted by guestsson

  1. Primeinloppen sitter på styrbords inte babord som jag skrev. Notera att primning innan startförsök bara primar cylindrarna som ligger lägre än övre flottörhuset. När allt funkar som det ska så får du testa dig fram till bästa startprocedur. Den du beskrivit är inte fel, men testa gärna att prima 2-3 sekunder innan start och pumpa upp blåsan igen om det går trögt att starta för att återfylla förgasaren.
  2. Det gick inflation i Mercurymodellerna runt dessa år. Dekalerna på din motor är blekta, men placerar den från senast 1986. 1986 fanns dock ingen 40 4-cyl, men väl 45 hk. Först 1989 finns 40 hk 4-cyl och då parallellt med 45 hk och inte nog med det, det fanns en 35 hk och 50 hk också. Så gissningsvis 1989: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1989/40hp/10404129c Din motor saknar choke som stänger till förgasarinsuget med ett spjäll som stryper lufttillförseln och fettar upp blandningen. Istället finns en primer dvs en elektriskt manövrerad ventil som via slangar leder bensin från botten på övre förgasarens flottörhus via ventilen till insugningsportarna på motorns styrbordssida. För att primern skall funka måste övre flottörhuset vara ordentligt fullt. Med primer kan du snapsa motorn redan innan start medan en choken bara har funktion då motorn snurrar. Kolla upp att primerventilen funkar som den skall och att slangarna sitter som de skall. Notera att du i nödfall kan aktivera den med den svarta knappen. Att byta slang och renovera pumpen är inte fel, men jag är tveksam att detta är orsaken till dina startproblem. Nya stift kostar 150 kr om du skickar efter från Trodo och bör bytas om du inte är 100 på att de är helt OK. Skit i förgasarna är annars en vanlig felkälla precis som du nämner.
  3. Vilken procedur använder du vid kall resp. varmstart dvs hantering av blåsa, choke/primer och handgas? Vad har du själv gjort för att förbättra situationen t.ex. tändstiftbyte?
  4. Om du skriver primer eller prima i sökfältet ovan så hittar du snabbt trådar med all info du kan önska.
  5. Du har ingen choke men väl en primer. Lär dig hur en sådan funkar. Trist att du kopplat bort VRO systemet, som är mycket säkert på dessa nyare OMC-motorer och bidrar till att de blir lite mindre miljöovänliga. Tyvärr går det rycken om att alla VRO skulle fallera, men det just inget annat ryckten.
  6. Värmdö motorteknik. Finns även Hammarby Marinservice som trots namnet numera håller till vid Marinvarvet på Långholmen och tror att Skanstull Marin har verkstaden nedfart från Skanstulls klaffbro.
  7. Jag skulle kolla begmarknaden. Googla på reservdelsbeteckningen för ett komplett hus. Borde gå att hitta för runt 7000 kr inkl. frakt. Men snabba på om du hittar det i UK. Kolla även Marinhallen i Lista (Eskilstuna). Han kanske har ett på hyllan eller drev till en överkomlig peng.
  8. Duktigt att ha kommit så här långt. Nya alt. beg. drev kostar multum och skall shimsas in. Jag tycker att du skall kolla med ditt försäkringsbolag innan du går vidare med detta på egen hand, då det finns någon annan rimlig förklaring till denna skada än grundstötning.
  9. Felet sitter oftast på bränsle eller tändningssidan, men i detta fall kan man ju fråga sig om det kan vara något annat. Om verkstaden inte kan hitta anledningen till att motorn inte startar bör du byta verkstad. Ett generellt tips är annars att spruta in lite bensin i förgasaren. Startar motorn och går en kort stund är det bränslefel om den inte startar är det tändning eller möjligen något annat. Ta ett kompprov.
  10. Det är du som är riktigt dålig på att beskriva omständigheterna. Att du sjösätter båten är ny info. Provkörning med båten på trailer och motorn i tunna är ganska vanligt. Provkörning med motorn kvar på trailer och motorn i sjön förkommer också t.ex. vid tomgångsjustering. Om du anser dig ha rätt att dumförklara dem som försöker hjälpa dig så tycker jag du kan vända dig någon annanstans.
  11. Det stämmer säkert, men så är det nog försvinnande få som inte låser muttern med därför avsedd låsbricka.
  12. Den test jag beskrev är bara relevant om man spekulerar att köpa en bil. Jag skulle låta det vara och berätta för svärmor att du är beredd att bidra OM det skulle bli problem framöver. Det slitage du bidragit till kommer inte medföra något plötsligt ras utan att kopplingen tar tid på sig att greppa. Om man tar det lugnt med gasen i dessa situationer finns det gott om tid att planera in ett kopplingsbyte.
  13. Bästa sättet att testa kopplingen är att ligga på en hög växeln, koppla ur, trycka gasen i botten och någon tiondels sekund därefter, med gasen kvar i botten, tvärt släppa upp kopplingen igen. Om kopplingen inte hugger direkt utan förstmefter en eller ett par sekunder så börjar den bli dags att byta, men den kan ha flera 1000 mil av normalt bruk kvar. Fortsätter den att slira så att måste man släppa av gasen för att få fäste, så är den i stort sett slut. Detta är ett bra test av kopplingen om man tänker sig att köpa en beg bil, men det är inget man skall ägna sig åt bara för att testa. Under normala omständigheter skulle jag inte byta koppling preventivt utan först när jag märker att den har svårt att behålla greppet. En kopplingssats bestående av lamell, tryckplatta och urtrampningslager är oftast ganska billigt, ev. skall en slavcylinder också bytas. Att kolla lönar sig sällan, om bilen gått 10 000 mil så byter man, speciellt om man skall ha kvar bilen.
  14. Det jag beskrev var rengöring av termostater, de öppnar vid ca 60 C. Du kan säkert använda det till mindre lösa delar av aluminium också, men gör som du förslår, sänk temperaturen och ha uppsikt genom att ta upp och bearbeta detaljerna med borste under rengöringen. Häll det inte i kylkanalerna i motorn!
  15. Att det skiljer mellan växlarna är inte så förvånande. Både fram- och backdrevet är i konstant ingrepp och snurrar så snart motorn går. Detta gäller oavsett växel och även i friläge. En möjlig förklaring till det du observerat är ett skadat framdrev. Hur som helst är det sannolikt fel i växelhuset.
  16. Mercury 4 hk finns från ca 1950 - 2020 och de är inte samma motor. Modellbeteckning eller åtminstone ungefärlig årsmodell behövs. En bild på motorn med kåpa kan vara ett alternativ om den är 1970-2000.
  17. Då undrar jag hur det står till med oljan i den motor som servades innan denna.
  18. Skulle kunna vara växelhuset. Enklaste sättet att kolla är nog ta bort växelhuset och köra motorn en kort stund utan växelhus. Knackade ljud kan uppstå om växeln är feljusterad så att kopplingen slår i något av dreven. Med detta låter i så fall bara i neutral. Om något gått sönder i växelhuset bör du kunna se det i växelhusoljan. Är denna bytt?
  19. Notera att varm ättiksyra är rejält stark, så var försiktig med t.ex. aluminiumdetaljer. De icke vattenlösliga salterna löses delvis upp under gasbildning, men en hel del lossnar och faller till botten av kärlet. Mekanisk bearbetning med t.ex. tandborste gör att tiden i syrabadet kan hållas kortare.
  20. Yamma specar en hel lista med servicepunkter utöver de du nämner. Att köra den gamla oljan en säsong till är inget jag rekommenderar, men i de flesta fall skapar det säkert inga problem. Fett i nipplar skall man inte fuska med, likaså skall VST:n dräneras. Tändstift måste inte bytas om de inte är slitna, de kontrolleras vid fogning. Bränslefiltret i båten bör byta och de yttre anoderna kontrolleras. Inre anoder och termostater måste inte kollas/bytas varje år men man skall ha en uppfattning om i vilket skick de är. Bränslet bör stabiliseras i god tid innanupptagning och helst skall det vara etanolfri bensin vid sista tankningarna, men det är inte hela världen. Se bara till att tömma VST:n och inte minst viktigt, att o-ringen i tanklocket är i gott skick. Tanken måste inte vara helt full, men det skadar inte. Jag körde ganska lite och bör därför växelhusoljan med nya tätningar vartannat år. Dessemellan öppnade jag nedre påfyllningen och kollade efter vatten efter att motorn stått ostartad nedfälld ett dygn. Är det vatten i oljan får man ta reda på vad detta beror på. Impellern/vattenpumpen skall också kontrollers/bytas med jämna mellanrum. Detta var några tips. Det finns massor av vinterservicetips att kolla på.
  21. Nej, har du? Oavsett tycker jag att det är rimligast att kolla på en motor som liknar den i tråden. Har du andra förslag?
  22. Jag tycker inte din beskrivning av motorn stämmer. Varken 1987 eller 1989 fanns någon 4-cyl med gördelkåpa som denna. Av utseendet att döma gissar jag på 75 hk tidigast 1986. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1986/1075716 Har den primeventil eller chokespjäll i förgasarna? Om det är det senare kan man tänka sig att ventilen läcker, men då skulle motorn knappt gå alls på låga varv.
  23. I stigande grad av teknisk förfining av bränslesystemet finns förgasarmotorer som du har, ofta refererade till som Carb (Carburetor), Elektronisk insprutning EFI och direktinsprutade t.ex. Optimaxmotorer ofta refererade till som DFI. EFI kallas ofta felaktigt för direktinsprutade, men du har som sagt varken det ena eller andra utan förgasare.
  24. Spruta in lite bensin i förgasaren under fullgas. Svarar motorn med effektökning, så har du soppbrist. Om du kolla under kåpan bör du finna att gasreglaget inte primärt påverkar gasspjället utan en platta under svänghjulet. Plattans rörelse påverkar en kam som i sin tur påverkar gasspjället. Det finns varianter på detta, men så här brukar det funka. Kolla att detta rör sig som det skall. Notera att tändförställningen skall nå sitt max innan spjället öppnat helt och att spjället oftast är helt stängt vid tomgång, det finns istället bypass hål i spjället som ger konstant tillförsel av luft när spjället är stängt, mängden bränsle styrs av blandningsskruven och varvet ställs med tändförställningen. Med din felbeskrivning, motorn går jämt men svarar inte på ökad gas är felet sannolikt på bränslesidan och detta kan du konstatera med det enkla testet ovan.
  25. Jämförelsen skall göras vid 100 C. Multigrade motoroljor innehåller tillsatser (Viscosity Index Improvers) som gör att viskositetsförändringen om man sänker temperaturen blir betydligt mindre. Dessa VII klarar inte miljön i en kuggväxel. Det rekommenderas ibland motoroljor i växellådor, men då är nog kuggtrycken låga och man bör hålla sig ifrån multigrademotoroljor.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy