Jump to content
Thursday 03 December 2020

guestsson

Silvermedlem
  • Content Count

    4,069
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

guestsson last won the day on September 4

guestsson had the most liked content!

Community Reputation

322 Expert

1 Follower

About guestsson

  • Rank
    Hedersmedlem

Profile Information

  • Location
    Sollentuna

Recent Profile Visitors

2,256 profile views
  1. Manual finns här: https://www.boatinfo.no/lib/omc/manuals Kräver Flash, som snart slutar funka, så du får snabba dig att ladda mer intressanta delar.
  2. Muttern som håller svänghjulet är sällan ett problem. Passande hylsa helst 6-kant, med fast skaft som man dammar till på med en hammare eller klubba, alt. använder man en slående mutterdragare. Svänghjulet har tre gängade hål runt centrum som är till för att fästa avdragaren vars centrumbult centreras i vevaxeln. Vad är det du tycker är knepigt?
  3. Primeinloppen sitter på styrbords inte babord som jag skrev. Notera att primning innan startförsök bara primar cylindrarna som ligger lägre än övre flottörhuset. När allt funkar som det ska så får du testa dig fram till bästa startprocedur. Den du beskrivit är inte fel, men testa gärna att prima 2-3 sekunder innan start och pumpa upp blåsan igen om det går trögt att starta för att återfylla förgasaren.
  4. Det gick inflation i Mercurymodellerna runt dessa år. Dekalerna på din motor är blekta, men placerar den från senast 1986. 1986 fanns dock ingen 40 4-cyl, men väl 45 hk. Först 1989 finns 40 hk 4-cyl och då parallellt med 45 hk och inte nog med det, det fanns en 35 hk och 50 hk också. Så gissningsvis 1989: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1989/40hp/10404129c Din motor saknar choke som stänger till förgasarinsuget med ett spjäll som stryper lufttillförseln och fettar upp blandningen. Istället finns en primer dvs en elektriskt manövrerad ventil som via slangar leder bensin från botten på övre förgasarens flottörhus via ventilen till insugningsportarna på motorns styrbordssida. För att primern skall funka måste övre flottörhuset vara ordentligt fullt. Med primer kan du snapsa motorn redan innan start medan en choken bara har funktion då motorn snurrar. Kolla upp att primerventilen funkar som den skall och att slangarna sitter som de skall. Notera att du i nödfall kan aktivera den med den svarta knappen. Att byta slang och renovera pumpen är inte fel, men jag är tveksam att detta är orsaken till dina startproblem. Nya stift kostar 150 kr om du skickar efter från Trodo och bör bytas om du inte är 100 på att de är helt OK. Skit i förgasarna är annars en vanlig felkälla precis som du nämner.
  5. Vilken procedur använder du vid kall resp. varmstart dvs hantering av blåsa, choke/primer och handgas? Vad har du själv gjort för att förbättra situationen t.ex. tändstiftbyte?
  6. Om du skriver primer eller prima i sökfältet ovan så hittar du snabbt trådar med all info du kan önska.
  7. Du har ingen choke men väl en primer. Lär dig hur en sådan funkar. Trist att du kopplat bort VRO systemet, som är mycket säkert på dessa nyare OMC-motorer och bidrar till att de blir lite mindre miljöovänliga. Tyvärr går det rycken om att alla VRO skulle fallera, men det just inget annat ryckten.
  8. Värmdö motorteknik. Finns även Hammarby Marinservice som trots namnet numera håller till vid Marinvarvet på Långholmen och tror att Skanstull Marin har verkstaden nedfart från Skanstulls klaffbro.
  9. Jag skulle kolla begmarknaden. Googla på reservdelsbeteckningen för ett komplett hus. Borde gå att hitta för runt 7000 kr inkl. frakt. Men snabba på om du hittar det i UK. Kolla även Marinhallen i Lista (Eskilstuna). Han kanske har ett på hyllan eller drev till en överkomlig peng.
  10. Duktigt att ha kommit så här långt. Nya alt. beg. drev kostar multum och skall shimsas in. Jag tycker att du skall kolla med ditt försäkringsbolag innan du går vidare med detta på egen hand, då det finns någon annan rimlig förklaring till denna skada än grundstötning.
  11. Felet sitter oftast på bränsle eller tändningssidan, men i detta fall kan man ju fråga sig om det kan vara något annat. Om verkstaden inte kan hitta anledningen till att motorn inte startar bör du byta verkstad. Ett generellt tips är annars att spruta in lite bensin i förgasaren. Startar motorn och går en kort stund är det bränslefel om den inte startar är det tändning eller möjligen något annat. Ta ett kompprov.
  12. Det är du som är riktigt dålig på att beskriva omständigheterna. Att du sjösätter båten är ny info. Provkörning med båten på trailer och motorn i tunna är ganska vanligt. Provkörning med motorn kvar på trailer och motorn i sjön förkommer också t.ex. vid tomgångsjustering. Om du anser dig ha rätt att dumförklara dem som försöker hjälpa dig så tycker jag du kan vända dig någon annanstans.
  13. Det stämmer säkert, men så är det nog försvinnande få som inte låser muttern med därför avsedd låsbricka.
  14. Den test jag beskrev är bara relevant om man spekulerar att köpa en bil. Jag skulle låta det vara och berätta för svärmor att du är beredd att bidra OM det skulle bli problem framöver. Det slitage du bidragit till kommer inte medföra något plötsligt ras utan att kopplingen tar tid på sig att greppa. Om man tar det lugnt med gasen i dessa situationer finns det gott om tid att planera in ett kopplingsbyte.
  15. Bästa sättet att testa kopplingen är att ligga på en hög växeln, koppla ur, trycka gasen i botten och någon tiondels sekund därefter, med gasen kvar i botten, tvärt släppa upp kopplingen igen. Om kopplingen inte hugger direkt utan förstmefter en eller ett par sekunder så börjar den bli dags att byta, men den kan ha flera 1000 mil av normalt bruk kvar. Fortsätter den att slira så att måste man släppa av gasen för att få fäste, så är den i stort sett slut. Detta är ett bra test av kopplingen om man tänker sig att köpa en beg bil, men det är inget man skall ägna sig åt bara för att testa. Under normala omständigheter skulle jag inte byta koppling preventivt utan först när jag märker att den har svårt att behålla greppet. En kopplingssats bestående av lamell, tryckplatta och urtrampningslager är oftast ganska billigt, ev. skall en slavcylinder också bytas. Att kolla lönar sig sällan, om bilen gått 10 000 mil så byter man, speciellt om man skall ha kvar bilen.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy