Ledartavla

Hej! Jag har varit sjöscout. Sedan har 30 år gått i egenföretagarens och pappans stressade liv. Nu har jag lyckats lägga ner min firma. Blivit begåvad med ett barnbarn... Pissar på den nedpissade IT-branschen (oh, the SH*T i have seen). Såå. De sista slantarna ska gå till en motorseglare som jag kan bo året runt i. Jag har inga pengar, har inte lyckats bygga upp något kapitalistiskt "fort". Kanske att jag - nu när stressen har lagt sig... kan ge mitt barnbarn något extra i livet (båtliv). För att komma till skott (pun intended) - jag har hittat detta forum som bygger på en gammal hederlig linux--whatever och (trumvirvel)...::: Det här forumet är helt rätt ut GRYMT!!! 1. Beror inte av maktkåta "barn" som Zuckerfuck och Musk. 2. Har en stor del seriösa intresserade och engagagerade medlemmar 3. Är fortfarande (trots Z-F's totalitarism) oberoende (? hoppas) och aktuellt! Jag har bara läst här i två dagar, men OJ vad ni är coola! TACK! Tack till alla som delar med sig av sina erfarenheter och till lika lyckas råda nybörjare (eller ombörjare som jag) utan att ha hakan för högt upp.

Ställ in den på likström/DC (inte spänning, utan ström), öppna "klon" och för in en av de två ledarna i klon. Stäng klon, och se vad den visar. Om båda ledarna är inne i klon tar de motriktade strömmarna ut varandra och mätningen misslyckas.

Ja det är tråkigt när folk väljer bort forum som MG för tramset som i många fall skrivs på andra nämnda ställen. Forumet för mäkesklubben jag är med i är nästan övergivet, vi är några få som försöker hålla liv i det men det är betydligt mer liv på fb, fast för att vara på den platsen så är det som skrivs ändå ok om än ostrukturerat. Ta gruppen för Volvo Penta, där haglar ”killgissningarna” över frågeställaren och det hävdas ofta att ” man minsann har rätt” Men även där finns några seriösa individer fast jag orkar inte att sålla det vettiga innehållet bland resten av skiten som skrivs. Då är MG långt mycket bättre.

Hej alla, Tänkte jag skulle komma med en uppdatering även om det inte har varit så mycket "renoverande" den senaste veckan. Kort till plottern Som nämnt tidigare så hittade inte plottern kortet som jag köpte för dyra pengar förra året. Skumt då det gick alldeles utmärkt innan jag tog upp båten i höstas. Jag kontaktade Hjertmans och fick bra support direkt. De kontaktade Raymarine som rekommenderade en uppgradering av mjukvaran i plottern - något som jag även gjorde förra året. Jag var skeptisk - men ser man på! Det fungerade! En sak till att stryka från listan Färskvattenläcka Efter att återigen krupit omkring och efterdragit slangklämmor på de mest oåtkomliga ställen verkar systemet äntligen tätt! Nivåmätare Diesel Efter att ha mätt på nivågivaren har jag konstaterat att båten är mycket riktigt utrustad med en givare av amerikansk standard - en standard som gifter sig rätt dåligt med min mätare av europeisk standard. Beställde en ny mätare på Amazon för rimliga 260:- som bör dyka upp nästa vecka. Byte förpump styrbord motor Igår kom den nya förpumpen från drevdelar. Monterade snabbt bort den gamla och dit med den nya. Det rör jag sedan tidigare förkastat då det inte passade mellan förpump och filterhus passade utmärkt till den nya pumpen så nu har jag ett bränslesystem som ser ut som Volvo en gång designade det. Succe! Till historien hör att när jag köpte båten var båda maskinerna extremt svårstartade medans de nu startar precis så snabbt som man kan förvänta sig av en marindiesel. Det som är gjort är: Återställt bränslesystem där de elektriska pumparna ersatts med mekaniska och alla klantigt installerade slangar förpassats till soptunnan Varje motor har nu ett separat startbatteri på 110Ah/1000CCA Samtliga glödstift bytta Babord motor har fått ny startmotor Planen är att ta en tur i helgen så jag skriver väl en rad efter det om vad som gått sönder denna gång OT: Denna tråd går knappt att ladda in längre - beror det på att det är för många bilder i den? Den får min webläsare att hänga sig

Korrekt installerat med lämpliga säkringar vid batteriet så torde det inte finnas några invändningar mot att ansluta laddaren "utanför huvudbrytaren". Se bara till att även anslutningen till laddaren kan brytas under vinteruppläggningen så att batterierna inte av misstag töms av någon krypström i laddaren.

Du har tidigare nämnt att spjällhusen demonterades. För att få motorn att gå rent efter detta måste spjällhusen synkas med instrument. Jag har tidigare svarat att det bara påverkar låga varv, vilket i och för sig stämmer, men vid kraftig osynk kan det säkert påverka upp till 2000 RPM som i ditt fall. Om du synkat på gehör, så kan detta vara orsaken till den orena gången.

För mig är svaret enkelt. Eftersom pengarna för fiskekortet går till något bra, att plantera ut fisk och vårda beståndet, hade jag löst ett fiskekort för att stödja verksamheten på om inte annat.

Honda 50 Hk är en maxad 40HK så räcker inte kraften till så måste du byta motor. Det var jag med om. annars var jag riktigt nöjd med Hondan. Gick tyst och fint

Tänk om . Fast jag är inte säker i just ditt fall. Ska du inte åka vattenskidor och inte kommer köra med mycket last så du får svårt att komma upp i planing så kan en 4-t 50hk räcka. Många blir fö väldigt förvånade över hur dåligt ax det är i 4-taktarna. Deras stora fördel är miljömässig och att de är tysta som en dröm på tomgång. Vid full fart är det inte så stor skillnad på ljudet mellan dem. Ett tips. Sök här på MG efter din båt via toppmenyn Båtar. Hittar du några som har den och lagt in den i sin profil är det bara att klicka på namnet och skicka ett meddelande och hoppas att någon av dem svarar. Lycka till!

100 kr per dygn. Hittar inget om storleken på böterna.. men men.. vi löste det genom att fiska utan krok. Det ska vara en rätt nitisk kontrollant om de ska sätta dit en för att man hjälper sin treåring att kasta ut eller veva in utan krok.. vi fick ingen fisk.. Det sjuka är att de har veckokort för 150 kr och årskort för 250 kr.. så om vi åker hit lite oftare och intresset står sig vore ju ett årskort intressant.

Jättesvår fråga... Har erfarenhet av Yamaha F60 som är samma motor som F50. Den är mycket tyst i tomgång, men låter liksom alla motorer högt i det högre vartalsregistet. Det är en väldokumenterad konstruktion då plattformen funnits sedan 1998. Vibrationsmässigt, så känner man givetvis av att motorn är påslagen vid tomgång, även om det är litegrann. Suzuki verkar ha 4 ventiler per cylinder redan på 50hk, vilket bör göra att motorn andas bättre än t.ex Honda eller Tohatsu som har två per cylinder för 50hk. Om motorn andas bättre, så får man bättre effektivitet. Som ChristerN är inne på så har fyrtaktare har inte samma vridmoment som tvåtaktare, även om toppeffekten är densamma som en fyrtakt, vid fullt varvtal. Sen kanske analoga komposittrimplan kan få båten att plana fortare.

En tracker drar väldigt lite ström. Mät med en multimeter i stället för tångamperemetern. ADC. Koppla in i serie med en av batterikablarna.

På en 50 år gammal båt kan det vara väldigt mycket som drar av på priset. Faktiskt ända ner till ett nollvärde. Har båten en inombordsmotor? Status på den? Är den original så är den troligen helt slut eller nästan slut. Utombordare istället? Ålder och skick? Segel? Utbytta när? Eller från förra årtusendet? Övrigt skick på båten, inredning, trädetaljer? Gasolinstallationen? Det är som du förstår helt omöjligt att svara rakt av hur mycket båten kan vara värd. Liknande båtar är då kanske Maxi 68 , men då det är en svenskbyggd båt så är en sån mer populär än en gammal engelsk båt. En Maxi 68 kan ju kosta allt från 8-10 tusen för ett lik till 30-35 om allt är i tipptopp skick med nästan ”nya” segel och ”ny” motor. Elektronik som autopilot eller plotter/GPS är oftast färskvara och ger inte något nämnvärt högre pris om det inte är nya grejer då. Att sälja gör man oftast på Blocket med bra bilder när båten är sjösatt, absolut inga med en presenning över och allt i en enda röra ombord för då vänder en eventuell kund redan i grinden eller kollar på nästa objekt på Blocket för det är köparens marknad och har varit i ganska många år nu. Lycka till att bli båtlös.

Det är det normala sättet att ansluta laddare. Gärna via säkring direkt till batteriets poler för att undvika spänningsfall i olika kopplingspunkter.

Under durken på alla fritidsbåtar jag känner till finns det tvärsgåensde skott, längst ned i dessa finns det ett hål som vatten kan rinna igenom. Men med åren blir dessa hål igensatta av en massa skräp som vanligtvis samlas i kölsvinet. Kolla upp det, se om du kan rensa med en ståltråd eller kanske ett sådant där band man rensar avlopp med. Placera sedan båten i samma uppförsbacke som innan, så bör allt vattnet rinna bakåt där det kan länsas upp. Sedan hade det ju varit bra om du i akterspegeln nedersta del hade borrat ett hål och där placerat en dyvika så att vattnet kunde rinna ut… det kanske redan finns en dyvika där, titta efter!

Vet inte om Suzukin är 2- eller 4-taktare men generellt är 4-taktare lite slöare, vad än försäljarna säger! Så att gå för en motor som är mindre än den du har idag och samtidigt gå från 2 till 4-takt känns för mig fel. Hur stor styrka är båten typad för? Har för mig att den klarar 60 hk men sen är det vikten också. Den bör förmodligen inte ha speciellt mycket tyngre motor än du har idag. Selva har en variant på 60 hk med samma vikt som deras 50 hk (111 kg). Annars ovanligt har jag för mig.

Vilket märke har den mest välrenommerade servicen där du bor? Det är likväl tråkigt om du har den "bästa motorn" men den står för att den lokala verkstaden inte har delar i lager, har lång kö till servicen, inte håller utlovade tider, har semesterstängt i juli eller i största allmänhet har en tendens att fucka upp. Ingen motor är bättre än verkstaden som servar den...

Jag hade valt Yamaha eller suzuki. Mest pågrund av kvalitén men också med tanke på garantin. Även andrahandsvärdet är bättre på dessa motorer än tex selvan. Jag hade nog rekommenderat en 50 hk då det är en tyngre motor som har mindre vrid.

Ny antenn, funkar fint! Tack för tipset! Något konstigt elfel, överledning nånstans, topp och akterlanternorna lyser litet svagt, går inte att släcka, det hade aldrig hänt med glödlampor…. Av någon anledning jag inte minns drog jag upp två minuskablar i bågen, kanske har dom olika potential…

Ja, om det är fel på båda behöver man två.

@Hybro förklarar visserligen hur en diod fungerar men inte alls varför den sitter där. Varför t ex sätta dit något som begränsar reläets möjligheter, dvs gör inkopplingen av spolen polaritetsberoende när det inte behövs ? Att strömmen med reläet inkopplat i fel riktning tar vägen genom dioden så att detta inte drar som nämns, är i och för sig riktigt. Men viktigare är att man orsakar en kortslutning med antingen bränd relädrivning eller diod som följd vid fel polaritet. Och sedan drar givetvis inte reläet.... 🙄 Så här är det: En reläspole är en induktans. Till skillnad från kapacitanser (kondensatorer) som vill bibehålla spänningsnivån, vill induktanser istället bibehålla strömflödet. När spolen slås ifrån, bryts strömflödet. Spolen/induktansens lagrade energi kommer då försöka trycka igenom ström i alla fall, men eftersom det är avbrott (resistansen i kretsen är närmast oändlig) kommer då spänningen att sticka iväg - allt enligt Ohms lag. Teoretiskt sticker spänningen till oändligheten, i praktiken kan det i vart fall bli en spik som man inte vill ha på elsystemet. En del fick kanske bekanta sig med en s.k. "induktionsapparat" i skolans fysikundervisning. Clas Ohlson sålde en gång i tiden även sådana som byggsatser. Det var en kul pryl som kunde generera en stöt när man bröt spänningen. Vi kopplade en gång en sådan till kopparörssystemet för gasol i vår fysiksal, då vi upptäckte att hela systemet - alla elevplatser och lärarens - hängde elektriskt ihop men var anslutna med gummislang någonstans Vår lärare hade en ovana att stödja sig med ena handen på katederns gasolanslutning, och andra någon annanstans, ofta mot diskbänken/vasken. Med ena elektrroden på gasolröret och andra på vasken (jordad) vid vår elevplats så gav vi läraren en riktig borre, så illa att han ryckte baklänges och ramlade av stolen 🙂. Tror aldrig han fattade vad som hände, men han stod aldrig mer lutad på det sättet.... Principen används praktiskt i motorns tändsystem. Det är nämligen just så den höga spänningen skapas till tändstiften - en induktans (tändspolen) bryts bort och spänningen sticker ohejdat, tills det blir överslag i tändstiftet. Brytningen skedde förr av mekaniska brytarspetsarna (därav namnet), på moderna motorer med elektronisk tändning numera oftast av en MOSFET-transistor. Vad dioden på reläet gör är att ta hand om denna (omvända) spänningsspik. Så snart det blir mer än 0,7V börjar den leda och laddar ur energin ur spolen. I ett fordon har man ofta så mycket annat som genererar spikar och skräp samt förbrukare och laster så det är sällan det blir så mycket spikar vid reläfrånslag av t ex ett extraljusrelä (där spolen ju sitter över en helljuslampa, vars glödtråd snabbt laddar ur energin. MEN, om reläet styrs av en transistor eller elektronik är det snarast ett designkrav att det måste sitta en diod, för att inte transistorn skall fara illa och t.o.m. gå sönder. Sitter reläet externt via en styrutgång (som i detta fallet ?) brukar man dock alltid ha en diod inbyggd i burken som styr, över utgången, då man som konstruktör aldrig kan lita på vad som ansluts externt. Eftersom detta relä sitter i en "krets" med en funktion och det inte är alldeles uppenbart hur det styrs, skulle jag vara lite försiktig med att sätta dit ett relä utan diod. Edit: Det finns helt ekvivalenta reläer att köpa närmare än brittiska ebay (som numera tyvärr är lite stökigt p.g.a. Brexit, moms och annat). T ex: https://www.olssonparts.com/se/sv/utrustning/tillbehor/elektriska-produkter/rela/skiftrela/41417/41417 Men om du Googlar hittar du säkert fler.

Det stämmer jag tänkte inte på att Yamaha använder sig av en TPS för att beräknat insprutningstiderna. Om den inte ger korrekta värden så lär gången påverkas. De flesta sensorerna brukar ha ett felsäkert läge. Du skulle kunna prova att koppla ur kontakten till TPS sensorn och se om det hjälper. Du har även en MAP sensor i insuget som ger information till motorstyrningen så motorn borde kunna testköras utan TPS.

Vet inte hur båtmodellen ser ut eller hur den är konstruerad, men hur vet du att det är vatten där om du inte kan se ner i det? Om kölsvinet i fören är förbundet med kölsvinet i aktern så borde det ju fungera att lyfta fören så det rinner bak, annars måste det ju vara två separata kölsvin.

Om det inte finns någon som har uppsikt så är det självklart ingen som kan genomföra någon manöver. Då spelar det ingen roll vad man än företar sig för att uppmärksammas. Tanken med blixt/blink-ljus är nog främst för att en halvsovande utkik/rorgängare kan tänkas reagera lite mer på ett växlande ljus. Det finns ju en anledning till att utryckningsfordon, arbetsfordon mm har blinkande varningsljus. Seglar man så har man självklart även regulatoriska navigationsljus SB, BB o akter och eventuell topplanterna för att visa sin färdriktning. Utan korrekta fartygsljus så ligger man nog dåligt till vid en sjöförklaring även om man blivit påkörd av ett fartyg utan utkik.

Sandströms bygger budget båtar medan Micore är lite mer exklusiva. Huruvida det avspeglar sig på den faktiska byggkvalitén kan jag inte uttala mig om. Ni har som sagt verkligen kollat på 2 extremt skilda skapelser. Hyttbåten är mer för transport till och från sommarstället och den öppna båten är mer nöjesresor på dagar när solen skiner. Jag skulle nog välja något mittemellan om jag var osäker på vad jag ville ha, typ en HT eller DC båt.

Då föreslår jag lanternor enligt gällande regler, en sjysst radarreflektor och en fet tuta/siren att skapa uppmärksamhet med som sista utväg. Blixtljus, nej tack. I exemplet kan man ju också fundera över varför segelfartyget inte gör något annat än att tuta. Jag fattar att det inte bara är att vrida på ratten, men liiiite mer än så kan man göra.

Problemet var nog att du valde treslagen lina. Med flätad lina så tror jag inte det är någon större skillnad på kabularernas vilja att greppa.

Jadå, Jag köpte en sådan här för några år sedan. Energizer hardcace spotlight. Jag är väldigt nöjd med den. Den har lång räckvidd. Snabbladdad. Och om det kniper kan man byta ut de laddningsbara batterierna mot nya, eller mot torrbatterier, fyra stycken AA. Det är dock en sak som irriterar mig, att man manövrerar båda ”lamporma” med samma pistolgrepp. Första klicket halvljus, andra klicket helljus och tredje klicket släckt. En annan fördel är ju den att man kan lysa upp ombord när det är mörkt eller då man skall exempelvis leta efter borttappade verktyg under motorn. Strålkastaren har även varit med på kolsvarta nattvandringar sent i augusti, från vänners hus eller från krogen till hamnen. Alla öar har inte gatubelysning,

Skaffa frigolitskivor och bygg dig en tank. Limma ihop delarna ordentligt. Var noga med yttermåtten. Så köper du en syrafast rostfri plåt. 1.5 mm tjocklek. Tunnare är något svårare att TIG-svetsa. En duktig svetsare Tiggar ihop detta utan tillsats, såvida att plåtarna är ordentligt klippta. Kontakta en gymnasieskola med Programmet Industriteknik. Ett perfekt objekt, som säkerligen mottages tacksamt. Bjud eleven på en helg på sjön...

Tre år senare har jag samma problem och eftersom jag inte hittade ett svar någon annanstans tänkte jag skriva här hur jag gjorde. Det viktigaste insikt I mitt fall var att jag behövde demontera durkfästet innan jag fick bort slangen. Jag stängde ventilen och gjorde allt när båten låg i vattnet. (Jag bytte även ventilen innan, går utmärkt om man stoppar en morot in i bordgenomföringen från utsidan ...) Det behövs kanske inte, men för att kunna komma åt slangen i fören demonterade jag mattan vid tröskeln. Sedan skruvade jag loss alla slangklämmor. Slangen i mitt fall satt väldigt hårt, det gick inte att dra varken från fören eller aktern. Till slut demonterade jag durkfästet för bordsbenet, alltså den vita runda plastgrejen som sitter middskepps (se bild), och sedan kom den loss. Slangen måste ha varit fastklämd mellan sidan av fästet och skrovet. För att komma åt de sex skruvarna i durkfästet behöver man ta bort plasthättorna som gömmer dom. Fästet är limmat till durken med tätningsmassa och efter jag tagit bort skruvarna använda jag ett bråkjärn och en spårskruvmejsel för att få loss det. Slangen har en innerdiameter på 32mm och en längd på 3m. Jag köpte en armerad PVC-slang från Erlandsons https://www.erlandsonsbrygga.se/?id=04694. Jag tejpade den nya slangen till den gamla i fören (kanske det hade varit enklare i aktern) och drog tills den nya var på plats, sedan kapade jag till rätt längd och monterade den med slangklämmor (två i varje ände). Hälsningar, Marcel

Tack för era svar! Jag beslutade mig för att göra ett försök att få ur insatsgängan. Men helst utan att behöva böja överdelen för att få tag i den med en tång, då detta sannolikt skulle orsaka märken runt hålet (om än kanske obetydliga i detta fall). Jag hittade en skruvutdragarsats från Jula som jag fastnade för, se bild. Det gick väldigt smidigt att lossa insatsgängan med detta verktyg! På ett par minuter så var den loss. Eftersom verktyget också har en borrfunktion (vid motsolsrotation) så hugger den tag bra i gängan. Jag märkte att det var lite lättare att få grepp om jag höll borrmaskinen en aning snett mot hålet. Och körde på väldigt lågt varv och var noga med att verktyget inte skulle få möjlighet att gå ner onödigt djupt i gängan. Kan alltså rekommenderas om någon råkar ut för något liknande Kan också nämna att jag fyllde hålet med WD-40 (den modell jag råkade ha tillgänglig) ett par dygn innan jobbet gjordes, men om det hade någon effekt har jag förstås ingen aning om. När väl insatsgängan är ur så ser gängan i aluminiumet oskadad ut. Så nästa steg blir nu att beställa ett helicoil-kit för 7/16" 14, fräscha upp gängan i aluminiumet och sedan dra in en ny helicoil. Samt att köpa nya skruvar givetvis. En fråga: Är det någon som vet om Volvo Penta kör med UNC (amerikansk) eller BSW (Brittisk) på sina tum-gängor? Dvs vilken sort av Helicoil ska jag beställa? Jag skulle ju gissa på UNC men om någon VET så har ju det ett större värde än gissningar... Vad jag förstått så är skillnaden på de båda minimal och i praktiken funkar det tydligen att blanda utan större utmaningar, men rimligen är det bättre att välja rätt trots allt... Mvh Reed

Hej!! jag har gjort den här resan några ggr..... det e bara tuta och köra. du har ju erfarenhet av havet så jag tror du kan detta. tidvattnet behöver du inte tänka på förren du e i engelska kanalen. men en sak du måste tänka på är dieseltankarna. de måste göras rent samt bytas filter sen när du varit ute i sjögång så ska du byta filter igen. ALLA!!! har problem med det, finns så mycket skit i bränslet där nere......dessutom gör värmen att det växer inuti tankarna.håller du inte koll på detta kommer du ha problem!!! om ni vill gå på natten utefter Portugals och Spaniens atlantkust kan ropecutter vara en bra investering..(mycket illegalt fiske,tampar och bojar i vattnet) jag vet för jag var förbi där i förra veckan!!! annars ska ni bara ta det i lugn takt och ha bra koll på vädret så kommer ni ha en fantastisk resa. lycka till!! jag e avundsjuk, jag vill oxå!!!! Senast ändrad av happysix | 09 juni 2011 | 12:40

Men två relän med samma konfiguration (funktion och stiftkoppling ) samt två dioder inkopplade och rättvända som originalreläna borde funka. Alltså, detta är likströmsrelän. Sådan styrs med en likspänning på reläspolen oberoende av polaritet. Men med en diod inkopplad på detta viset gör att reläet blir polaritetsberoende vad gäller styrspänningen. Med vald polaritet på styrspänningen kommer ingen ström att gå genom reläspolen utan genom dioden, reläet drar inte. Bytt man polaritet så spärrar dioden och ström går genom reläspolen. Med två relän försedda med dioder går det således att styra rotationsriktningen på en motor med en lämplig strömbrytare.