Ledartavla

Men går det fel så kan det gå mycket fel. Jag "brände" två solcellspaneler (varvsmonterade) för några år sedan. Kabelingångarna till den ena panelen hade skadas vid monteringen (böjdes i en skarp 180-gradersböj så tätningen släppte). Det kom in vatten i anslutningsboxen på solcellen, efter ett tag så blev det kortis inne i boxen p.g.a. oxidresterna. Det räckte för att båda panelerna skulle lägga av. Varvet stod för sitt misstag och jag erbjöd mig artigt att montera de nya panelerna själv. Numera ingår ett par schottkydioder i installationen...

Hej ChristerN, Tack för ditt svar. Jag kontaktade supporten, de var mycket hjälpsamma. Har nu uppdaterat mjukvaran och navigatorn fungerar. Mvh

Ditt dygn verkar ha mer än 24 timmar... 🙂

Men det är ju tydligt att trådarna utvecklas åt olika håll, nya infallsvinklar och stundtals maniska synapser.

Om man trycker in blandning av luft och vatten i avgassystemet från motor änden, i långsam takt, d v s utan att motorn går. Vad kommer då att lämna avgasröret först? Jo, bara luften, tills hela avgasröret är vattenfyllt... I högre nivå än avgasventilen. Slutar man då att dra runt motorn och avgasventilen står öppen, vad händer då?

Ett litet förtydligande. Det finns inget som heter "min tråd". Man kan starta en tråd men man äger den aldrig. Vem som helst har rätt att skriva vad som helst så länge man inte bryter mot forumsreglerna.

Du ser i din egen bild hur det kan hända. Man maler på startmotorn i omgångar så att vattenpumpen matar på med vatten i "waterlock", när den är full fylls "muffler" varpå vattnet stiger upp mot "gooseneck". När man slutar köra på startmotorn så har du en vattenpelare som står högre än grenröret på avgassidan av motorn. Det kan då rinna in i cylindern som är lägre än vatten pelaren i "gooseneck". Problemet är alltså inte under tiden som startmotorn snurrar på motorn utan efter att den stannar.

Håller inte lacken bättre alltså?

Röd maskin, har du byggt bensinare av staketmotorn?;) Rätt att byta slangarna nu också när du ändå är igång. Snart är den renoverad på riktigt!

Det är väldigt låg strömstyrka i det "batteri" som skapas av anoden och drevet, så din renskrapningsiver gör nog obefintlig nytta. Se bara upp så låsningsmedlet inte förorsakar isolering av skruven. I brist på gänglåsning så använde jag Sika ett år, jag tyckte mig märka en del korrosion på drevet vid upptagningen det året. Numera har jag lärt mig att kontrollera med omh-mätning efter återmonteringen...

Jag använder förgreningslist för flatstift för att parallellkoppla mina solceller. Lite meckigt att dra ut flatstiften om jag vill bryta förbindelsen så jag kapade av lite på de överdrivet långa plasthylsorna (använder isolerade flatstift så det finns ingen risk för oavsiktliga kortslutningar). Schottkydioderna är fastklämda mellan en flatstiftskontakt i ena änden och som skarv mellan kabel o diod använder jag en skarvhylsa (blå varianten som tar lite grövre kabel).

Bara ibland!

Du brukar inte vara barnslig ...

Georg_Ohm och bhemac, ni är otroligt kunniga men i detta fall verkar ni försöka kapa min tråd. Vänligen starta er egen tråd om dessa fantastiska skapelser och hur lätt det är att köpa dem, samt det förmånliga priset. Låt mig behålla min tråd.

Nja, vanlig silikon fäster inget vidare men våtrumssilikon sitter bra. Annars brukar akvaresilikon sitta väldigt bra.

Skulle inte måla slangar och kablar. Är så mycket skit i färgen och knappast snällt mot gummi. Förvisso skyddar du slangar mm. mot yttre påverkan. Smaken är som baken, föredrar nya slangar och kablars färger. Bra jobbat herr MUU!!!

Inte Säljes. Jag menar att du själv lägger in en annons under Köpes.

En variant är ju att vänd sig till ett företag som tillverkar båtdynor..? Att någon har dynor till äldre båtmodeller på hyllan är inte speciellt vanligt. https://www.eniro.se/båtdynor/företag

Sund syn tycker jag. Svenne är en knäppgök.

Tyvärr inte eller rättare sagt, den finns men hittar inte. DENNA funkar. På ndersidan, + resp minus från varje solpanel, på övre sidan, Shottky resp sladdstump till plus och minus. Min plint är för flatstift, (restparti från tillverkning av tvättmaskiner). Min tanke var att det ska sitta skyddat bredvid regulatorn, att det ska vara enkelt att byta dioder eller koppla bort en skadad panel - detta ska vilken idiot som helst klara Men också enkelt kunna mäta varje panel för sig.

Yanmar 1GM10 Operations manual. Finns på deras hemsida. Bifogad bild är från sidan 38, och är innan kapitlet med hur man startar motorn.

sika blir bra, den kommer inte att lossna o flyga uppåt

Är det så att vi pratar runt varandra? Risken för att vatten går in i motorn är naturligtvis efter att motorn (vattenpumpen) fyllt avgassystemet och man slutar köra på startmotorn. Inte under tiden motorn snurrar. För då håller jag med om att det inte är troligt. Men när motorn stannat och vattenpelaren i avgasutläppets ände är högre än avgaskröken på motorn då kan den komma in i cylinder. Vilket som, jag tittade i Beta Marins manual för Beta 14 och dom skriver följande. "If the engine does not easily start at the first or second attempt, do not over crank the engine with the seawater inlet seacock turned ‘on’. (This problem may have been caused by air in the fuel system, running out of fuel, or changing a fuel filter, etc). You should close / shut off the seawater inlet seacock to stop seawater being pumped into the exhaust system and eventually filling up the combustion chamber, causing severe damage." Problemet är iaf känt hos minste en motorleverantör. 🙂

Går det att få bort ventilen så ersätt den med det som rörmokaren kallar "huv". Antagligen kommer det att göra nästa ägare nervös så därför kan det vara bättre att plasta igen.

En bättre bild på Martec

Martec har inget flöde förrän termostaten öppnar.

. Ok. Fyll då ditt avgassystem med vatten. Dra ut stoppen och gör några startförsök. Vänta lite mellan varje. Återkom med resultatet. Nu vill vi få det verifierat en gång för alla, att inget händer😉 .

Det höga kompressiostrycket finns ju bara i cylindern när kolven är i ÖD under kompressions slaget. Så fort kolven börjar röra sig neråt minskar kompressionen och trycket så när ventilen öppnar så är det inte så mycket kvar. I stort sett så flyttar bara cylindern luft från insuget till grenröret i ,relativt, maklig takt när motorn går på startmotorn eller handvevas. När motorn går så finns det mycket mer (större volym) avgaser pga förbränningen. Kylvattnet kommer dessutom att huvudsakligen ligga i botten på avgassystemet så luften kommer att kunna passera utan problem. När vattennivån når till den höjd att det täcker den plats där avgasröret går uppåt till avgasutsläppet så blir det bubblor istället för kaskader som när motorn går. Det blir lite som att blåsa rent ett vattenlås med tryckluft. Blåser man bara lite så blir det bara bubblor som åker igenom, blåser man på ordentligt så åker vattnet med.

Sjävklart. Men tydligen inte alltid enl varvskillarna så det skadar inte att kolla. Bra påpekande.

Ja, de är duktiga. Fast om de får lika dåligt med svar på de basala frågorna kommer TS inte bli nöjd. Tror fö att de inte ens säljer någon propp utan svar som TS här vägrar ge.

Man måste utföra lagningen på rätt sätt för att färgen skall stämma: 1) Vattenslipa ytan med skadan (1200-papper) till minst 5cm utanför skadan, så att den ursprungliga färgen kommer fram 2) Slipa av kanterna på skadorna så smuts där försvinner och så kanterna blir någorlunda jämna 3) Spackla snålt några gånger (så du inte behöver slipa bort något, och så att du aldrig kommer utanför det slipade området 4) när skadorna är osynliga, vattenslipa till slut med 1200-papper följt av abralonslipning med slutligen 4000-papper. 5) polish + vax. Någon säsong eller två kan man se att det slipade området har lite annan nyans, men när väder och vind gjort sitt så försvinner skillnadnen. De lagningar jag gjort på detta sätt och där jag använt rätt färgnummer på spacklet har blivit 100% osynliga efteråt.

Svårt med kulörer, ögat är extremt känsligt för variationer. Tre möjliga orsaker; 1. Bavarias färgkod stämmer inte med kulören på båten från början. 2. Du har fått fel färg. 3. Eftersom båten är från 2008 finns det en risk att färgen ändrats från hur den såg ut från början. Du skulle kunna låna en kulörmätare från en färgaffär och mäta fribordet och din lagade yta. Kan ge en indikation.

Välkommen till forumet! Detta med galvanisk korrosion har `stöts och blöts´ ofta här i forumet, förmodligen för att det är närmast obegripligt? 😵 För att förtydliga just din frågeställning behövs gärna fler uppgifter. Tror att det är bra ifall du nedan raskt besvarar dessa frågor... 1. Har du ägt båten länge? I så fall har du koll på dess historia. Det som oroar mig litet är att färgen släpper just under drevets normala vattenlinje*. Tror att det är bra om du genast kan svara på följdfrågor som dessa: 1a. Bytt hemmahamn från sött till salt nyligen? 1b. Har det i din hemmahamn nyligen installerats 230V-uttag? 1c. Har du eventuellt fått en ny båtgranne i båtplatsen intill, menar här nåt modernt flytetyg som kan misstänkas ha kraftfulla batterier o stort laddbehov? 2. Har du eventuellt själv gjort nån elektrisk nyinstallation - förra våren - som kanske skulle kunna förklara den nu upptäckta bortblåsta färgen? 3. Du säger att offeranoden är "okej", vad menar du med det? Tror du menar att den är opåverkad, att ingen eller bara lite metall försvunnit? Smått oroväckande, för själva meningen med skyddande offeranoder är just att de skall frätas sönder och därmed lämna skyddobjektet intakt. (Här i norden lyfts båtar säsongsvis inför vintern, då bör offeranodens metall försvunnit till ca 50%. I annat fall är offer-kretsen knappast optimalt dimensionerad.) *) Detta med bortblåst drevfärg beror nog på snabb korrosion. Såpass snabb att vätgas bildas under färglagret och trycker bort detta elektriskt isolerade färglager. Sådan snabb korrosion kan - enligt min mening - knappast bero enbart på missanpassade offeranodmetaller!? (En klassisk offeranod antogs vara en komponent i sig självt i ett sorts galvaniskt batteri, salthalten i farvattnet utgjorde "batteriets" elektriskt ledande vätska kallat elektrolyt. Genom att avsiktligt elförbinda två olika undervattensmetaller kunde man välja en mer offervillig jämfört med dyrbara skyddsobjektet. Fiffigt då det begav sig men ett ytterst svagt "batteri". Numera finns betydligt starkare strömkällor, typ ombordbatterier och 240v-landel!?)

Om de ska fästas på "skruvbart" underlag... Jag köpte en kabelränna med lock (som satt fast längs med kabelrännan). Kapade rännan i ca centimeterlånga bitar. Borrade hål o skruvade fast med en liten skruv. Stoppa i LED-stripen o stäng locket. Ett fäste / 6-7 lyspunkter fungerade utan nedhäng för min installation. LED-stripen var klassad för undervattensbruk o hade rätt kraftigt silikonskydd över stripen.

Din koppling är intressant och troligen inte alls dum. Man kan ju göra jämförelsen med sex benisntankar med olika långa bränsleledningar. Kan du inte köpa sex BM-1 och jämföra mätvärden?

Motorn nu tvättad och förberedd för lackering, högtryckstvätten tog det mesta av färgen med 110 gradigt vatten släppte det utan problem. Den färg som sitter kvar nu sitter som berget. I morgon blir det zink grund på de färgfria ytorna, sedan grönfärg. Förhoppningsvis bör allt vara klart till nästa helg och nästkommande vecka åker den i båten, sjö tarmen börjar suga nu, och skulle vara trevligt om allt går i lås iår nu så det bara är tvätt och polering kvar till första veckan i juni, sedan i plurret.

Jag bytte till en liknande ho i vintras, även den från Hjertmans. Den sitter bara i silicon. Se till att ballasta hon, så den pressas neråt, medans siliconet härdar.

Och då måste man sätta på stereon eller öka volymen för att se skillnaden. Nollställer man så ser man om det flyter ström genom ledaren, dvs om det är rätt kabel man testar vilket var frågan här om jag förstått det rätt.

Kan det vara du som är säljaren? Annars, välkommen till MG!

Nimbus 31 Ultima, är det absolut rätta, högsta kvalitet, säker på sjön, lättmanövrerad, praktisk, prisvärd. Det lär finnas en riktigt fin som endast gått 400h, nere i Skåne, tror den ligger på Båtbörsen .se

Du behöver knappast nollställa den. Det gör man om man vill veta vilken strömstyrka som går där. Det räcker att du enbart ser att det ändrar värde.

Skulle jag gärna göra som ett vinterprojekt, men på sommaren njae…….🤣

Haha, det gröna guldet! Det är så Volvo Penta resonerar när de prissätter reservdelar;)

Och grönt blev det riktigt grönt apelsinskal med färg 😲 Det gröna guldet i folkmun 😉

Tänker osökt på ett citat som går i stil med ” En båt är ett hål i havet som man försöker täta med pengar”. Det är skrämmande hur snabbt ett båtägande kan bli dyrt...

Ja men den dagen som dreven eller motorerna är slut och ska bytas då blir de inte kul, har en bekant som måste byta båda dieslarna, han önskar just nu han hade haft en motor. Likaså min granne dubbla 43 or, år ett ras på drev 48000 år två ras på nästa drev lika kostnad år tre ras på en maskin år fem ras på maskin två han sålde båten...…..

Jag har generellt svårt för dubbelmontage pga just det att det blir 2 av allt. Dubbelt så mycket som skall servas och dubbelt så mycket som kan gå sönder. Det blir också ökad förbrukning oavsett vad nån har hört från en polare osv. Skruvar du själv? Det påverkar ju en del kostnadsmässigt, men kan du klara dig med en maskin är mitt råd att stanna där. Drev vs axlar är en evig diskussion och många har sin favorit pga vana eller erfarenhet. Båda lösningarna driver båten framåt och har sina egenheter och styrkor. Jag anser att man skall ha med axel/drev som en beslutsparameter av flera och inte enbart låsa sig vid detta. Kan du hitta en båt du trivs med som är lite billigare som har drev, kan slutnotan bli lägre än för den dyrare båten med axel. Även om en del pratar främst kring teoretiska drivlineförluster i % bör man också ha med sig att en axelförsedd båt generellt har en annan skrovform, vilket påverkar en hel del både i gång och förbrukning. Vid låga farter är det inga konstigheter, men skall vi plana med båten blir det intressant. För din tänkta fart är snarare den bättre stabiliteten i lågfart det viktiga och där kommer axeln verkligen till sin rätt. Hur mycket uppskattar du att du kommer åka per säsong? Drivmedel är ofta en av de mindre kostnaderna i ett båtägande?

Hej!Jag har precis tagit ut toalett ur vår snipa och när det gäller genomföringarna så kollade jag att de var ok enligt de rön jag kunde hitta (dra och knäcka för att se så de sitter och håller samt kolla vilken färg som kommer fram om man skrapar på mässingen), tog bort kulventilerna (den ena hade spruckit) och satte på "lock" tätat med loctite gängtätning. Hittade lock i rätt storlekar här http://www.drevia.se/artikel.php?kid=&sok=Lock&id=3541 // Nicklas

Mr.Negativ: det kan du si, men da vet jeg hvertfall tilstanden på motoren

lossa/smörj bultarna varje år. byt impell... ja där går åsikterna isär mer. men inte varje år det kan en nybörjare som jag räkna ut