LuminaL

Apple har den lösningen för att man behöver göra det så ofta >:-)

Troligen oxid i en anslutning någonstans på vägen mellan batteri och torkare. Följ kablaget från torkaren och gör rent alla anslutningar ordentligt. Kolla samtidigt att eventuella kabelskor sitter fast ordentligt. Om Batterierna är dåligt laddade eller har dålig kapacitet så kanske dom inte orkar leverera tillräckligt med ström (Ampere, A) och då sjunker även spänningen (Volt, V). Varje skarv mellan Batteri och torkarmotorn kommer också att ge mer eller mindre spänningsfall om det finns oxid eller bara är dålig mekanisk kontakt.

Man använder ett tungt svänghjul för att få en jämnare gång på motorn. Om motorn går att starta med vev så gör också ett tungt svänghjul att motorn lättare passerar kompressionstakten vid start av motorn. Nackdel är vikten i sig som gör motorn tung och att accelereration / deceleration tar längre tid.

Är det ljudet vid motorn eller utanför båten du tänker på? Ljudet direkt vid motorn är nog mest beroende på antal cylindrar och ålder (teknik) på motorn. Multirem, v-rem, kil-rem och stötstänger ger olika ljud runt motorn. Ljudet utanför är beroende på hur man byggt avgassystemet och slagvolymen på motorn. Olika vattensamlare/ljuddämpare och svanhalsar ger olika ljud. en enkel cylinder motor jämfört med en fyra ger väldigt olika ljud.

12,72/6 =2,12 2,12*5 = 10,6 verkar som en död / skadad cell då. Troligen i det ena batteriet. Det händer att batteriplattorna bygger toppar när man laddar ur batteriet och över tid så kortsluts plattorna. När du laddar så minskar toppen lite igen. Om du återskapar felet stänger av allt och kopplar loss batterierna. så visar troligen ett batteri fortfarande 10,8V men det andra återhämtar sig.

Spännings dippen kan den varit när du startade motorn, ankarspel annan stor förbrukare? Eller är det separerade kretsar (start / förbrukare)? Har du mätning på hur många Ampere som går ut från batterierna (Ampere mätare eller "Battery monitor"? Om spänningen är lägre vid belastning är inte så konstigt men är det väldigt låg belastning så kan det vara något lurt.

Inga problem, bara att jag märkt att det är lättare att förklara för folk på internet om man nämner det man ser på instrumenten. Säger jag Spänning så frågar dom varför det står Volt etc. Sen att jag kan stressa språkpoliser är bara en bonus 🙂

Är det ett batteri som är så dåligt att det sänker Volten i hela banken så borde du se det om du belastar det ensamt redan vi låga Amper belastningar. Om du har en vanlig 2A / 25W glödlampa till en lanterna så borde det räcka för att se om ett batteri är tydligt sämre än dom andra. Det kommer isf dyka i Volt redan vid den belastningen. Koppla loss ett batteri låt det vila en halvtimme och sedan tänder du lampan i fem minuter. Jämför hur spänning sjunker med dom andra batterierna. I övrigt antar jag att du har titta på övriga anslutningar till / från batteri - regulator så det inte bara är dålig anslutning?

Momentet är för att sträcka skruven. så det ska vara samma moment oavsett muttertyp. Fördelen med en låsmutter är att den inte rör sig om skruvens förspänning minskar/försvinner pga värmeutvidgning eller annan orsak.

Muttrar i syrafast rostfritt med Nylock så ska dom inte lossna. Tänk på att 185Nm på en halv meter lång nyckel så ska du lyckas dra med nästa 40Kg. Det är väldigt högt vridmoment. inte fel, bara så du förstår att det är ganska mycket kraft som behövs. Det du gör med det höga momentet är att du sträcker skruven så att den fungerar lite som en fjäder. Om den är dragen med rätt moment så ska inte en "vanlig" mutter lossna men en låsmutter är lite säkrare.

På bilderna är den bommen flytande i höjdled. Sitter ett bomnedhal för att spänna seglet neråt istället för att dra uppåt i fallet. Det är en kvarleva från vajerfallens tid och reglerna för segeltävlingarna då. Sitter troligen ett svart märke på masten i toppen liknande det du ser på masten vid bommen. seglet får bara spännas så att det ligger mellan märkena för att hålla sig inom dåvarande regler. Ofta så var det en kula i vajern som man fäste i en klyka när seglet var i topp sedan justerade man mastliket med bomnedhalet. Idag är linorna till fallen så bra att metoden inte används så nu sitter bommen fast på masten och man kan sträcka förliket för lättvind med fallet och hårdvind med cunningham. på det sättet så kan man ha maxlängd på förliket i hela vindregistret.

Precis som raol skriver så fäster du revöglan fram vid masten i kroken nere i bommen. Den blåa linan du har längs med bommen är troligen en revlina, har du ett block i ungefär samma höjd som öglan den blåa linan sitter i bak i bommen? Isf ska den linan gå från öglan upp i revöglan i storseglets bakkant ner till blocket och fram till en knap. Den agerar då som uthal på seglet när det är revat. Kan du ta bild på andra sidan av bommen? sitter det två block på en skena där längs med bommen?

Det är mer jobb med en spinnaker än en Gennaker / code på ett rullsystem. Tanken var ett segel som täcker det vindregistret som en självslående fock har svårt med. Undanvind är inte jättebra för en Code 0 / 1 / Gennaker men det är mer yta än focken och fungerar ganska bra på undanvind i förhållande till en självslående fock. Fungerar bra i lätt vind bidevind. Så det är en bra kompromiss. Jag gillar Spinnaker och använder den ganska ofta på min båt. Klarar hela vägen upp till bidevind med den 🙂 Men om jag byter båt så vill jag ha självslående fock och något större segel på rulle framför när det är undanvind eller lättvind. Viktigt att det seglet är lätt att ta ner och sätta upp så det används.

Självslående fock och ett code 0 / 1 / Gennaker eller lättare genua på ett peke för öppnare bogar borde vara en bra kombination. Lätt att sätta upp och ta ner. Går att reva och sätta från sittbrunn.

Du menar inte Wallas 1300? 1300 går hela tiden på full effekt, ingen reglering.