Ledartavla

Detta är flottans nya "Stealth-båt" Snike lackerad i radarabsorberande mattsvart sprayfärg och plattformen på taket gör den osynlig från luften samt skyddar mot inkommande. På styrbordssidan hänger en ASW-torped förklädd till puttifrånpåse och LED-rampen är ett dolt laservapen ala Goldfinger. På stävpulpiten sitter en ultraljudsplatta som förgör undervattensfarkoster ner till 500 m djup. Du har sannolikt fotograferat ett skyddsobjekt🤫

Eller så är det bara är en civilist som inte gillar poliser. Sifferkombinationen 1312 används ibland som synonym för ACAB som i sin tur står för All Cops Are Bad. Så möjligt den är medvetet stripad så som ett hån mot polisen, eller då är det bara en slump. Ser ju lite för gammal ut för att vara något polisen faktiskt skulle använda.

Jag har tidigare kört med Ceteks D250SA och Smartpass med mindre lyckat resultat. Tanken med D250SA var att hålla uppe spänningen även om batterierna började bli fulla. Tyvärr ledde detta till att jag kokade sönder två fina uppsättningar av Victrons dyraste AGM- batterier. Det tog några år att förstå det. Detta system fungerade inte på batterier där man inte kan fylla på extra vatten. Men om du skaffar en Victron Orion XS så har den lite fler avancerade inställningar som skall förbygga kokning av blybatterier. Victron skriver mycket om detta. Men jag tror inte du tjänar så mycket på det. Den långsamma laddningen från generatorn kan vara rätt hälsosamt för blybatterierna. Framförallt täta batterier. Börja med att skaffa en Victron BMV-712 eller Smartshunt. Med den kan du övervaka batteriladdningen oavsett vilket system du skaffar. Du kan efteråt se om om dina servicebatterier blir över eller underladdade.

Hittade en sida med tidningen Teknik för alla från 1964 som är ett speciellt båtnummer med mycket läsning för oss nostalginördar men kan nog vara intressant även för andra och det finns mycket att läsa om hur båtar, båtmotorer och tillbehör såg ut för 62 år sedan. Länk till tidningen: https://www.aef.se/Amatortidningar/Teknik_for_alla/1964/TfA_1964-06.pdf Finns bl.a. en lista med alla utombordsmotorer 1964 med priser från det året på sidan 23. För att räkna om till dagens pengavärde, lägg till ca 8% för OMS på 1964 års pris och multiplicera med ≈ 13,2 så får man fram ungefär vad det skulle kosta idag. T.o.m. STIGA importerade utombordare på den tiden som hette MAC 3 och kostade endast 538 kr + oms, se sidan 40. En "3 hk" luftkyld 2-taktare, troligen med en Aspera/Techumseh gräsklipparmotor liknande den som satt på de första "Flymo" svävarklipparna utan hjul. Inga Japanska utombordare med i listan för 1964, Yamaha hade väl 2 modeller och Tohatsu 1 medan övriga knappt kunde stava till utombordare😏 Nymanbolagen hade två annonser i tidningen för sina märken Monark resp. Crescent, se sidan 41 och 45. Där anger de att deras båda största modeller mätte effekten på propelleraxeln vilket var ganska ovanligt på den tiden men frångick detta efter bara några år och började mäta på svänghjulet istället. Även Electrolux motor har annons för Archimedes/Penta och 1964 var väl sista eller näst sista året för dessa innan Nymans köpte upp tillverkningen och rättigheterna. Finns även en artikel om den s.k. "Bertrambotten" med steglister som var ganska nytt och ovanligt på den den tiden då det fanns fler träbåtar än glasfiberbåtar i hamnarna. //Pär

Håller med i det mesta som skrivits. @anuba väcker just frågan vad du skulle tjäna på det. För som redan nämnts bestämmer blybatterierna själva hur mycket laddström de vill sluka i sig, och det blir knappast en snabbare laddning med DC/DC. Däremot skulle den kanske kunna bli något säkrare - i det fall man mot förmodan har en väldigt opålitlig laddregulator på generatorn. Detta genom att man kan ställa fast max utspänning till något "säkert" värde (14,0-14,1V eller så). Visst kan man få ett par tre procents snabbare laddning om man ökar till 14,4V men då riskerar man att förkorta batterilivslängden radikalt. De allra flesta generatorer ligger på just kring 14V ut, och därmed blir det ingen skillnad mot vad du redan har idag. Som också nämnts labbar många "intelligenta" laddare med olika metoder att komma åt de där sista kanske 10% i laddhastighet genom att dra på spänningen vid laddstatus och lägen de tror är säkra(re). Snabbast i klassen verkar vara ledordet. Funkar bra vid enstaka laddning i garaget och framförallt när laddaren är just ansluten till enbart batteriet. Men i en båt med olika förbrukare blir det ofta fel då laddaren tror allt är laddström till ett svultet batteri. Med förkortad livslängd som följd.

Jo, jag har i alla fall en annan åsikt. En DC-DC-laddare mellan generatorn och batteriet kommer att vara bra för ditt blybatteri, oberoende av vilken typ av blybatteri du har. En vanlig laddningskrets för en motor består av en generator med en laddningsregulator. Det är laddningsregulatorn som är problemet. "Vanliga laddningsregulatorer" är rätt dumma komponenter (det finns klokare typer men de är rätt sällsynta på standardmotorer men om det finns en sådan så är den rätt lik en DC-DC-laddare). En modern DC-DC-laddare laddar batteriet i flera steg. Laddningen styrs till optimal spänning och laddningsström i de olika stegen. Denna laddningsstyrning gör att batteriet laddas snabbare utan att laddas sönder av för höga spänningar. För ca 15 år sedan installerade jag en Sterling AB1280 laddningsstyrare till min nya 300Ah AGM-batteribank. Den var inte lika intelligent och gick inte att ställa in som dagens Victron Orion XS men det var det mest effektiva jag hittade då. Med den så fungerade min batteribank väl under elva säsonger och jag hade aldrig brist på ström i batterierna. Det var inte "utmattning" som tvingade mig till batteribyte utan det var en kortslutning i en cell i ett av batterierna som fick mig att lyfta ur dem. Och då blev det LFP för min del. Sterling styrde genom att "lura generatorn" att ge en korrekt spänning för att effektivisera batteriladdningen genom val av lämplig laddningsalgoritm (det fanns åtta olika batterivarianter att välja på). Orion styrs genom att konfigurera de olika laddningsfaserna till tid, ström och varaktighet för att optimera. Det finns ett antal standardinställningar för olika batterityper och sedan kan man själv justera dessa inställningar. Att installera t.ex. en Victron Orion XS 50A till en blybatteribank ger enligt min uppfattning längre livslängd och effektivare laddning. XS 50A är ett bättre val än 30A-varianten. Den har lägre förluster (blir inte lika varm) och har bättre inställningsmöjligheter. Å så har man redan en av de viktigaste säkerhetkomponenterna när det blir dags att installera en LFP-bank.... Läs gärna avsnitt "4.5.3. Laddarläge - Batteriinställningar" i manualen för Orion där det framgår inställningsmöjligheterna. https://www.victronenergy.com/media/pg/Orion_XS_12-12-50A_DC-DC_battery_charger/sv/index-sv.html

När jag hade segelbåt med just den NOA som du visar på bilden så tog jag bara ut mantågsstötttorna och la dem på däck. Så det var inga problem. Sedan, om man vill, kan man hänga fendrarna horisontellt mot skrovsidan precis upp mot däck vid mantågsfötterna, eller spänna fast dem på däck vid fötterna, då blir det mjuk övergång som skyddar mot skav. Eller skära hål på tennisbollar och sätta påmantågsfötterna.

Finns en app som heter Wifi Analyzer.

Antalet felkällor ska minimeras. Alla komponenter har en felfrekvens och när en DC/DC omvandlare med 150 komponenter byggs in i serie med ett befintligt enkelt system kommer tillgängligheten att bli lidande. Jag ska inom kort byta batterier, men väljer bly återigen - för att inte behöva byta laddare och bygga in 150 ytterligare felkällor.

Tack för all input – här kommer en uppdatering. Jag kontaktade Viking Yachting, där jag köpt slangen, och de var otroligt tillmötesgående. De erbjöd mig att välja en ersättningsprodukt eller få pengarna tillbaka. Jag valde återbetalning och redan nästa dag fanns pengarna på kontot. Nu kommer jag att beställa Sanipomp Extra i stället. Vill verkligen lyfta Vikingyachting.se för deras generösa och snabba hantering. Riktigt bra service!

Jag med, fast bara en strafflina framåt och en bakåt. Började med det efter den där vintern när det kom stora mängder tung blöt snö. Plastkopplingarna mellan "benen" och överliggaren var redan gamla och några spruckna. Lite vind på det och hela tältställningen vek sig framåt/förut. Men nu när ett benpar vid kopplingen till överliggaren straffats åt båda hållen kan det inte hända.

Nej, jag uttryckte mig kanske lite slarvigt. Slangklämmor är försäkringskrav. Sika är för att slippa oroa sig för läckagerisk med konskvensen - slagvatten och odör. Läckande slangar eller t.o.m. slangar som lossnar från rörstosen kan kännas avlägset. Jag kom själv i en situation att assistera en nybliven båtägare med detta problem mitt ute på en fjärd för några år sedan. Under hemkörning med en helt nyinköpt begagnad motorbåt (relativt ny modell) så upptäckte de att båten tog in vatten i motorrummet (den låg rätt djupt i vattnet). De stoppade naturligtvis och började leta efter var vattnet kom in. Då båten var nyinköpt så var det inte så enkelt att hitta runt nere i det vattenfyllda motorrummet. Dessutom lyckades den uppstressade hustrun inte larma via mobil och 112. Vi passerade under segel och noterade att det gavs tecken upp-o-ner med armarna och seglade närmare. Hon ropade till oss om vatteninträngningen och ville ha hjälp att larma sjöräddningen. Vattnet kom in fortare än vad länspumpen klarade av att pumpa ut. Jag ropade upp på VHF och de drog stort larm direkt och satte fart på både Kustbevakningen och Vaxholmsbåt mot haveristen. Sedan bärgade vi seglen (vi gick för gennaker så det var inte bara att vända o kryssa tillbaka) och vände tillbaka till haveristen. Väl där fick vi lite mer klarhet i situationen och vidarebefordrade till sjöräddningen. Vi hann snurra ett antal varv runt båten innan ägaren lyckades hitta en genomföring utan slang där det sprutade in vatten och fick den stängd (tack o lov så fungerade kranen..). När sjöräddningen fick den informationen så övergick ärendet till ett Trossenuppdrag då det inte längre var fara för liv och Kustbevakning m.fl. avlarmades. Då stod vattnet en bra bit upp över vitala motorkomponenter (startmotor o generator) så de vågade inte prova att köra därifrån själva. Vi låg kvar som en trygghet vid haveristen tills SSRS kom och då hissade vi segel och fortsatte vår avbrutna resa.

Element (liksom Axiom) utan ekolodskontakt har en annan kontakt där i stället, och den kanske medger radaranslutning?

Köpte en Axiom till senaste båten med tanken att skaffa en sån 3D-givare för ekolod, men givaren kostade lika mycket som en Element HV med givare, så då blev det det också. Så tokigt, men smidigt att kunna ha en plotter helt till ekolodet och också som backup om Axiomen bråkar. Och inte behöva dela Axiomens skärm mellan sjökort och ekolod. Element HV har för övrigt bättre upplösning på givaren (1.2 GHz mot 350 kHz), men saknar gyrosensor så den kan inte ge aggregerade 3D-bilder (flera pass över samma punkt räknas samman), bara "linjära".

Är du helt säker på det ? För mig veterligen är inte kommunikationen till ekolodsgivaren baserad på Ethernet-standarden, och Quantumradarn har ju bara just nätverksanslutning (trådat eller WiFi, förutom matningsspänningen förstås). Under kapitlet för ihopkoppling/pairing med Quantum-radarn står dessutom specifikt "You can connect a Quantum-Series Radar scanner to your display using the Wi-Fi connection." Jag letade själv alla möjliga lösningar, men landade till sist i att jag var tvungen att byta skärm/plotter för att kunna ansluta radarn trådat. Men hoppas för din skull att jag har fel.... (Dessutom hade jag valt HV-modellen, alltså med mer fotolik upplösning/bild på ekolodet. Och man kunde ju tro att Raymarines givare är kompatibla om man byter plotter till en annan inom Raymarine - nej, denna passade inte Axiom. Fick lägga nästan lika mycket bara på givaren - igen - som hela plottern).

Om ekolodet är kompatibelt med både Axiom och Element känns det väl i så fall smartare att sälja Element och lägga de 4-5 tusen på mellanskillnaden till en Axiom.

Om du bara har en RayNet-ingång till plottern så heter lösningen RNS-5 och kostar ca 4.500 - 5.000 kr. Sedan har du utkik både över och under ytan.

Jag funderar på att sätta en spårsändare i min båt. Ifall någon skulle få för sig att stjäla båten får jag förhoppningsvis koll på vart den tar vägen, och försäkringsbolaget gillar spårsändare och ger mig rabatt. Någon här som har åsikter om dessa sändare? Jag har fastnat för en modell som heter SweTrack™ Maxi G4.

Det är inte en helt dålig tanke men när man börjar med lithium dyker det oftast nya möjligheter och behov. Detta gör att du troligen vill bygga om systemet ändå. Här är några upptäckter jag gjorde när jag gick över till två 300 Ah LFP-batterier. Om man bygger sina LFP-batterier själv kan man oftast få in dubbelt så många Ah än vad man hade i blysyra. Den innebär i praktiken fyra gånger så hör kapacitet. Med en så stor batteribank vill man gärna ha en inverter för driva hårtorkar och air-fryers. Kanske onödigt men rätt kul. Om har mycket batteri att fylla vill man senare skaffa en större laddare för att kunna fylla på batterierna de korta stunder man fyller på mat och vatten. Ligger man oftast i gästhamn är detta inget problem. En kompakt lösning är då att skaffa en inverter/laddare som laddar snabbt och ger en bra kontroll på hur mycket ström man tar ut från bryggan, läs Victron Multiplus II. Jag har sett att DC/DC-laddare utvecklas rätt snabbt de senaste åren. Kvalitén på de första Orion XS var inte den bästa och jag tror att de kommer förbättrade modeller i framtiden med högre ström. Om du sätter in en DC/DC- laddare idag finns det risk att du vill byta den om några år. Alla dessa faktorer kan göra ditt tilltänkta system rätt omodernt från början utan att du vet om det. Dock att hålla sig till Victron är en bra plan för framtida tillväxt.

Jag köper HVO på Tanka macken i Göteborgstrakten där jag tankar min halvgamla Volvo diesel och ibland passar jag på att ta med några dunkar till fotogenlamporna och båten.

Precis som @ThomasVikhog svarat dig så går det bra att ha bly/syrabatterier med olika kapacitet, ålder o.s.v. parallellkopplade, särskilt under laddning/urladdning (förutsatt att de har samma spänning, förstås). Eftersom laddaren lägger på en laddspänning rejält mycket högre än även ett fulladdat blybatteris egenspänning så kommer den s.a.s. "bestämma" över båda. Teoretiskt kan det visserligen - om batterierna är extremt olika laddade och laddaren är klen och inte orkar få upp spänningen - bli som nämnts att ett batteri under en kort stund i början snarast lämnar ström än tar emot. Men den tiden är mycket kort och gör som sagt ingenting i sammanhanget. Däremot bör batterier med olika ålder, kapacitet o.s.v. kopplas isär om de skall vara en längre stund helt i vila (vi talar om veckor). Kemin ändras lite med åren och risken är t ex att ett sämre batteri med hög självurladdning kommer ligga och smådra från de friskare.

Det går bra! Det som påverkar laddningen är batteriernas interna motstånd och laddningstillstånd. Det kan mycket väl vara så att ena batteriet först inte tar laddning, utan ger ström till det andra. Men det gör inget. Jag har 4 batterier parallellt, 3 som ursprungligen var identiska - vilket de säker efter 10 år inte längre är, och ett startbatteri. Detta är fullt normalt.

Vad du bör veta är att Quantumradarns WiFi är bland det sämsta man kan hitta. En WiFi-modul som fungerar finns ju i snart sagt varenda leksak, men Raymarine har inte lyckats i sin Q24 för tiotusentals kronor. Väldigt känslig för annan WiFi och en radiomodul som går sönder och tappar uteffekt/räckvidd. Efter mindre än 50 drifttimmar var jag redan inne på min tredje (!) Quantumradar, just för att WiFi-modulen i radarn tappade uteffekt/räckvidd ner till under en meter. Först hävdade Raymarine att det inte var något fel på radarns WiFi, men då jag har utrustning för att kunna mäta WiFi-fältstyrkan gav de med sig. Och det var inte att den bara var "sådär", uteffekten hade rasat till en hundradel (!). Efter att ha bytt till den tredje på garantin meddelade mig Raymarine att de inte kommer acceptera fler garantiärenden då räckvidden på WiFi inte är något som de garanterar och inte heller betraktar som fel om den skulle tyckas vara låg. På ett av deras supportforum fanns dessutom ett svar till en annan med samma problem att räckvidden kan vara så låg som några meter utan att det anses vara fel på radarn. Vem skulle acceptera en WiFi-räckvidd på sin telefon (eller något annat för den delen) som bara var några meter.....? Förra semestern passade jag på att prata med andra båtägare som jag såg hade just en Q24 på taket. Samtliga hade den trådansluten. Någon hade dessutom av installatören blivit kraftigt avrådd från att köra den på WiFi, så tydligen är detta problem känt även i de kretsarna. Min tredje fungerade en halv säsong, sedan började även den tappa kontakten med displayenheten (jag har 4m "fågelvägen" emellan och bara ett glastak). Lite fältstyrkemätningar (finns bra telefonappar) visade att även denna tredje hade tappat nästan 90% av sin uteffekt, så nu gav jag upp och drog en nätverkskabel upp till taket. Men precis som du hade även jag köpt en "Element"-display/plotter, och den har ju bara WiFi och ingen möjlighet att koppla in trådat nätverk (om de inte ändrat senaste året). Så den fick också bytas (till en Axiom somhar båda) för en hel del pengar. F.ö. är jag förvånad över Raymarines träiga och långsamma/ointuitiva användarinterface på både Element-serien och Axiom - jämfört med andra fabrikat. Nu sitter man med de grejor man har, fast skulle jag köpa nytt idag skulle jag ta en extra funderare. Raymarine är inte vad det har varit, inte mer än till priset.

Den saknar en massa antenner för att kunna vara myndig.

Nej, förlåt, jag skulle varit tydligare - det står utomhus på min burk i plåt som är en liter. Men Herdins förstås (inte Härlins, som jag skrev). Här en bild: https://www.bauhaus.se/teakolja-herdins-utomhus-1l?channable=06ff2069640031323933343131b0&gad_source=1&gad_campaignid=21722997825&gbraid=0AAAAADxd_kxyJoRCjos6U6krILJCUdY1v&gclid=Cj0KCQiAyvHLBhDlARIsAHxl6xqNRTC5L3HbOO_LCqvjoMig0qHXAVk2bAZCxQ_Or58JmMgBAP6du2gaAsEUEALw_wcB#go-to-description Innehåller visst lite lacknafta också vilket kanske inte är så bra men hur som helst har den funkat bra och det har blivit fint när jag fernissat på den.

Jo, det vore ju trevligt. En av skillnaderna är att på sjön finns det inga ”vägar” förutom utprickade leder. Ganska skönt tycker jag att man kan ta sin egen väg och inte ligga i kö efter andra båtar.

Det är aldrig fel med några rostfria plattor, speciellt inte bak från akterkant fram en bit förbi roderbladets framkant, dvs den svagaste punkten i konstruktionen. Den försvagning i trät skruvarna ger vägs ju upp av de rostfria plattorna. Så plus blir större än minus i slutändan skulle jag säga🙂

Nu har jag kört HVO i mina tre lampor varav två med ringbrännare och det verkar funka fint, jag upplever inte att jag behöver mata ut veken och lågorna brinner stabilt och fint. Men vi får se när vintern är över. Den i mässing ska förresten komma från mässen på jagaren Vidar byggd 1909.

Hej Jo du tänker rätt, kolvbulten skall inte gå trögt i bussningen och det kommer inte att lösa sig med tiden. Byter man kolvbultsbussning skall denna honas eller brotschas så att man kan trycka in kolvbulten med handkraft. Har du inte korrekta verktyg till detta, lämna in vevstake, kolv och kolvbult på motorverkstad som har rätt verktyg för sådana arbeten. Fick du smörjhålet i bussningen att stämma med hålet i vevstaken då du pressade i bussningen? Det är mycket svårt att pressa i bussningen om man inte har rätt verktyg för detta och det är lätt att den kommer snett eller stukas. Har du ingen verkstadshandbok? Mvh Pär

Detta ser ut som "privata sjömätningar" som laddats upp via Navionics community. Det finns ingen som kvalitetskontrollerar den typen av mätningar och därför ingen leverantör som vill eller kan ta ansvar för tillförlitligheten. Det kan t.ex. finnas ej upptäckta grund inom områden där det inte passerats med ekolodet. Hydrographica ritar sina sjökort efter flygfoton och har därför bättre koll på små grund som oftast syns på deras flygfotounderlag. Trots det så friskriver de sig att det kan finnas fel i deras sjökort (det gör även Sjöfartsverket så därvidlag är det ingen skillnad). Jag fick bottenkänning på väg in i en vik utanför Figeholm för några år sedan. Det fanns ett sjökort i en äldre hamnguiden men grundet fanns inte redovisat där. Jag var osäker på vilken sida om grundet jag skulle gå på vägen ut så jag rodde ut med jollen och kände mig fram med en lång båtshake. Grundet bestod av ett antal stenar med en utsträckning av ett par meter (fantastiskt att jag hade lyckats pricka mitt på stenröset) och var ca 1,80 djupt. Jag visste att Hydrographica höll på att uppdatera hamnkorten inom området så jag mailade dem om grundet jag upptäckt. Fick svar att de redan hittat det på sina foton och undrade vilket djup jag uppmätt. Det visade sig att de på sina flygfoton från 1000 m höjd upptäckt och mätt djupet till samma resultat som jag med min lodning. Imponerade!

Ja, det var kanske lite slarvigt uttryckt men avser solcellsregulatorn. Jag hittar inte exakta ladddata över mina batterier (Exide equipment gel) men tänker att jag ställer på den säkra sidan både på hög och låg laddspänning. Jag tror planen blir att löpande byta någon komponent om året eftersom jag inte har lust att riva i allt på en gång. I år blir det ny solpanel och regulator och ev. ny shunt kommande år dc-dc, efter det laddaren osv. Jag håller mig till Victron och vips när det är dags för batteribyte så klämmer vi i litium istället. Tackar för alla bra svar, något visare nu…👍

Tipsa Trumpler, han vill ju köpa danska öar 😉 Nej, helt ärligt timingen på denna försäljningen är inge vidare....

Skippo visar bara Sjöfartsverkets sjökortsdata, som är för havet runt Sverige, en bit in i älvmynningar på en del ställen, och sen de största sjöarna, som Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och sjöarna som leden för Göta kanal passerar. Samma kartdata finns här, så du kan se exakt vad som är med och inte: https://www.skippo.se/plan Appen i sig är ok, men blev pluttifierad när nya ägarna tog över från Eniro för några år sen, så gränssnittet är sämre, symbolerna klumpigare och otydligare, och beteendet generellt för diverse funktioner osmidigare. Man har prioriterat "snyggt" framför funktionellt, som är felet nästan alla utvecklare av program, webbsidor, appar och liknande gör på senare år. Men visst duger den för att navigera i goda förhållanden.

Tackar för det svaret! Det är nära samma verklighetsuppfattning som jag har. Men frågan verkade intressant. Solcell med mppt finns redan och utnyttjas friskt (vridbar i aktern) 50mm2 kabel hela vägen med rörjabelskor och finkardelig kabel samt ny generator. Och det är nog som du säger att den fina styrningen på laddaren kommer inte till sin rätt eftersom motorn går för korta stunder. Dock skulle en annan anledning vara att jag på dc-dc kan välja en mer exakt laddspänning vilket inte skulle koka mina fina gelbatterier. Det problemet har iofs. inte dykt upp med de gamla så varför nu… Har ju dessutom den goda smaken att ha segelbåt….👀

Varför det? Som jag ser på det där med gammaldags bly/syrabatterier, ävensom syran är i geleform, så är det ju batteriet som bestämmer hur mycket laddning det tar emot. Ja om då generatorn är frisk och kan leverera. Genom årens lopp har det ju förekommit olika typer av ”svarta boxar” som skulle kunna optimera laddningen. Det brukar råda divergerande åsikter om och hur sådana fungerar eller bara ställer till det. Vad jag då skulle kunna tänka mig är att man hade en trestegsladdare kopplad mellan generatorn och batterierna, men dom där cyklerna i sådana laddare brukar vara längre än den tid man kör med motor. Min erfarenhet är istället solcellspanel med en MPPT-regulator som hela tiden optimerar och gör insättningar i batteribanken. Men det finns säkerligen en hel del åsikter om detta. Jag tror då inte att man är betjänt av annat än en bra kabel mellan generatorn och batteribanken OM då generatorn är hel och rätt dimensionerad och att vi fortsatt avser traditionella bly/syrabatterier.

Lokala småfirmor som jobbar med skomakeri o skrädderi är inte att förakta för att få hjälp med sprayhood o kapell. För ett par år sedan fick jag bytt samtliga fönster i sprayhooden för ett anständigt pris (jag hade pratat med en kapellmakare som tyckte jag skulle beställa en ny sprayhood av honom istället för att byta rutorna...). Samma skomakarfirma har även bytt det långa blixtlåset i fockkapellet. Det kan så klart vara olika kvalitet hos "skomakarna" precis som hos "kapellmakarna". Det viktiga är att de har en stark symaskin, tillgång till bra material/reservdelar och lite erfarenhet av kapell.

Hej MellieMelon... hur gick det sen den 3:e jan? Hoppas du är i hamn å har varmt ombord. 😀

Jag bygger in skepsis delvis på vad jag har hört från vissa Youtubers och från den här gamla artikeln. https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/ Den är kanske inte aktuell längre. Man kan naturligtvis delge sina goda goda kontakter utanför EU här så att andra utnyttja dem. Om sedan driver firma ock har tänkt att bygga produkterna åt en kund, så är en EU-butik att föredra då de kan sälja utan VAT, vilket har varit svårt från China-butiker. Men detta gäller väl inte i den här tråden.

Varför är det bättre att köpa från Holland? Batterierna är fortfarande tillverkade i Kina. En sak som mellanhanden kan tillföra är "lagringstid" för produkterna. Jag tittade på NKON och såg att de sålde batterier som var tillverkade 2022. Batterier som står utan att cyklas (laddas i o ur) åldras mer än om de används. En annan sak som mellanhänder tillför är en hanteringskostnad. De batterier jag köpte direkt från Kina var tillverkade veckan innan de fraktades iväg. Pengarna var skyddade av en mellanhand som hanterar reklamationer (det har jag använt tidigare när produkter inte levt upp till beskrivningen och jag har alltid fått tillbaka pengarna). All kommunikation i samband med beställningen skedde på korrekt engelska. Begärde och fick offert på batterier, kopplingsbleck, frakt och moms. Efter beställning och betalning kom en länk för att följa paketen (container på namngivet fartyg som passerade ett antal hamnar innan den slutligen lastades av och tömdes i Holland och batterierna fick sedan åka lastbil till Sverige). Allt fungerade klanderfritt ända tills PostNord skulle leverera paketen - då sprack det - men det kan leverantören knappast klandras för. Ett par dagar senare fanns batterierna på utlämningsstället en km bort där jag hämtade dem och slapp därmed fler av PostNords eländiga lögner om att "ingen var hemma", "det fanns ingen portkod", "det var inte angivet mottagare" osv...

Varit i båten. Allt verkar ok. Nu laddning och det ser normalt ut efter några timmar.

Det är rätt lite svavel i dagens diesel, max 10 mg/kg. 1977 sänktes maxgränsen till 0,5 vikts-%, dvs. 5000 mg/kg. En viss skillnad.

Vi byter också varje säsong. Dålig smörjning orsakar slitage och dödar i förlängningen motorn på ett sätt som få andra problem kan. Ett par hundralappar och 30 minuters arbete varje höst är ingen stor sak för att försäkra sig mot detta. Tror dock att det egentligen är lite mindre känsligt numera än det var förr. Ett argument jag sett för att byta varje höst är att oljan tar åt sig svavelföreningar (biprodukter från förbränningen) som sedan omvandlas till svavelsyra när fuktig luft får stå i motorn över vintern. Oljan är gjord för att hantera detta men förmågan att neutralisera syror är inte obegränsad. Numera kör vi ju dock på väldigt lågsvavlig diesel, så det här är ett mycket mindre problem än det var förr. När det gäller att byta oljefilter så är mitt favoritverktyg en oljefilternyckel som man sätter på hylsnyckeln (se bilden). Hänger dock på att man vet vilken form filtret har; i mitt fall (VP MD7) finns det två olika typer så jag har två nycklar. Detta plus oljeabsorberande duk gör att det går snabbt och smidigt att byta.

Hej svaret är inte exakt vad du söker, men det verkar finnas några hamnar runt Rugen, men väldigt grunt o på många ställen en snitslad bana, så när vi gick dit så valde vi att lägga oss i Stralsund: Vi hyrde en bil där och körde runt på Rugen, det fungerade utmärkt mvh Johan

Jodå, min Wallas-spis funkar fint på HVO, nu startade jag iofs upp på campingparaffin men spisen har tidigare kallstartat på HVO och då var spisen lite trasig så det rök oavsett bränsletyp. Då ska jag testa HVO i fotogenlampan med.

Ett annat val är 35 mm kopparrör, koppar luktar inte heller och ingen lukt går igenom. Löddelarna kan limmas med epoxi och de är 38 mm utvändigt så sanitetsslangen passar. Korta slangstumpar för enklare anslutning och för att undvika spänningar kommer att lukta med tiden, men är lätta att byta ut.

Nu har jag testat Campingparafin resp. HVO i en fotogenlampa. Jag ser ingen skillnad på flammorna måste jag säga. Jag vill påstå att själva förbränningen är likadan för fotogen som för HVO. Det som skiljer är då att HVO har lite högre flampunkt så det skulle kunna bli svårare att tända värmaren, iaf. teoretiskt. Nu är det ju både en värmespiral och en elektrisk gnista i en Wallas 1800 så det lär ju inte påverka viljan att börja brinna. Då återstår nog bara att testa i verkligheten i själva värmaren. Tillägg: HVO tycker jag dessutom luktar mindre, både som vätska och när man eldar det.

På luftintaget brukar det sitta ett lite längre krökt rör men det finns nog även lite andra anslutningsmöjligheter. Här är en "operational manual" och lite sprängskisser så kan du försöka lista ut vad spaken är till för (fjärrreglerat dekompressionsreglage är nog ett bra förslag). yanmar-ys8_12-operation.manual.pdf yanmar-ys8_12-sprangskisser.pdf

Har Du en sån där liggande Yanmar ?

Sitter reglaget på topplockskåpan (ser inte riktigt) så är det en ventillyftare som ska användas då Du luftar bränslesystemet; eller då Du vevstartar motorn. Men glöm ej innan vev-start eller luftning att stänga kylvatten-kranen, som sitter i skrovet; annars får du vatten i cylindrarna. Inga Yanmar/Volvo Penta manualer har för mig angivit att stänga den kranen, men glöm för all del inte att öppna den efter vev-start eller luftning.

På min VP 2020 finns inget luftfilter men det sitter ett nät som fungerar som skydd mot grövre föremål och som flamdämpare. Reglaget som inte är inkopplat skulle kunna vara ett köldstartsreglage. Men det är en ren gissning.