Jump to content
Saturday 20 April 2024

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/14/2024 in Posts

  1. 4 points
    Det här priset kan man i alla fall inte klaga på 🙂
  2. 4 points
    Ett efterlängtat paket Flexiteek på aktern Jag har någonstans tidigare i denna tråd eller möjligen någon annat beklagat mig att jag inte lyckats få något svar från Flexiteek när jag kontaktat dem via deras webformulär. När jag så sprang på dem på årets båtmässa meddelade jag att jag var intresserad av att köpa några paneler så de tog mitt nummer och lovade att återkomma efter mässan. Och visst gjorde de det 🙂 En super trevlig person ringer upp, vi diskuterade vad det var jag tänkt mig och jag gav ungefärliga mått för att kunna få en budgetoffert. Redan dagen därpå kommer så en offert med tydliga priser vad som ingår och vad som kostar extra. Visst var det en del pengar men det kändes ändå som ett bra erbjudande. Nästa steg var att skapa mallar av "täckplast" vilket är svårare än det låter då båten är helt befriad från raka linjer och räta vinklar men efter ett tag hade jag sex färdiga mallar att skicka iväg. Jag hade även bestämt mig för att ha logotypen i en av panelerna och här kom nästa utmaning. Att hitta en vektoriserad bild av en logotyp till ett företag som verkar ha försvunnit för nära 20 år sedan visade sig vara omöjligt. Jag fick istället be en väns son att skapa en bild som även den skickades till Flexiteek. Redan dagen efter ringde säljaren upp för att meddela att mallarna kommit och reda ut en otydlighet. Vi diskuterade också olika designförslag av logotypen och kom fram till att det skulle se lite nättare ut om vi hade två olika färger på nåten - svart och vit. Så idag kom så paketet - två veckor efter att jag skickat in mallarna och långt före utlovad leveranstid. Det blev raka spåret ut till båten för att provmontera och det ser riktigt bra ut! Jag har lite hål som ska plastas igen och spacklas innan de monteras permanent, men här kommer en bild
  3. 4 points
    Ja, han är jättekunnig. Annars hade han nog inte gett sig på att konstruera en egendesignad BMS. Även jag har haft kontakt med honom och deltagit i utbildning som han genomfört. Det jag gillar med min lösning (alla är väl saliga i sin tro..) är att jag styr laddspänningarna från olika källor och BMS kommer inte att slå till/från hela tiden. BMS kommer att ställas in så den skyddar LFP om/när det blir något knas med laddning så spänningen går upp. Så jag har en extra skyddsnivå om tekniken fallerar i någon komponent. Sen sköter den så klart även balanseringen efter vad jag ställer in den till. En annan positiv funktion i min variant är att jag inte behöver några externa reläer. BMS har kraftelektronik som styr brytning för över/underspänning. Detta underlättar installationen, jag har det trångt som det är i batteriboxen. Jag brukar ha mantrat att man måste utgå från hur installationen ser ut i båten, vilken topplast man har, mm och välja lösning efter hur man vill kunna utnyttja elen när installationen är klar. Du verkar ha kollat vad du vill ha och då hoppas jag bara att du får ett bekymmersfritt seglande med den lösningen.
  4. 3 points
    Vad var det jag sa (skrev)? Jag gillar verkligen när det finns folk som verkligen kan och inte bara snackar. Lycka till!
  5. 3 points
    Har pratat med Christian, riktigt duktig. Har mätt upp givaren (som styr via minus) och den "jordar" konstant vilket den inte ska göra. Ny givare och ett dagsverk så ska det nog fungera igen!
  6. 3 points
    Hej igen, Uppdatering... Hade ett långt trevligt och mycket givande samtal med Seawolf, tack igen för det. Nibral, eller NiBrAL legeringen som används skall inte korrodera i saltvatten. Till och med Flexofold själva har i historien sagt att anoder är en eftergift gentemot marknadskrafterna. På Seawolfs inrådan kommer jag att putsa upp propellern med sandpapper och måla den med vanlig bottenfärg, och inte montera anoder. Detta är bara aktuellt om propellern är isolerad från resten av båten vilket är fallet med Flexofold på S-drev. Erfarenheter av ovanstående är naturligtvis intressant, bottenfärg är ju lite att betrakta som förkoppring ur ett galvaniskt perspektiv.... Det finns även en teori som är svårbevisad, om ovan nämnda legering svalnar på fel sätt bildas typ små korn med variation i legeringen vilket skulle kunna ge upphov till de utslag som uppkommer på min propeller. Detta har varit ett problem för Flexofold ngn gång i historien, där de insåg att detta var ett problem och bytte leverantör och eller metoder. Vi detta tillfälle byttes felaktiga nav ut. Hur som fortsätter att mäta på alla möjliga och omöjliga sätt :), inte hittat ngn möjlighet för läckström ännu. Förslag på möjliga eller omöjliga saker att kolla mottages fortfarande tacksamt.
  7. 3 points
    Jag har båt i Stockholms skärgård. Inför säsongen 2023 la jag på Hempaspeed enligt alla rekommendationer. (Primer som inte fick torka och sedan två lager färg etc). Säljaren på Erlandssons brygga lovade guld och gröna skogar. Båten skulle inte bara gå fortare, utan jag skulle också slippa måla kommande år. Det blev dyrt och krångligt. Mot slutet av sommaren tappade båten märkbart fart och när jag tog upp den såg den ut så här: När jag försökte reklamera hos Erlandsson fick jag höra att jag var den första kunden som hade klagat på Hempaspeed. Lite märkligt då jag samma dag stötte på 3 medlemmar i min båtklubb med samma erfarenhet av både färgen och bemötandet i butik. I år har jag därför gått i motsatt riktning och lagt på färg från Biltema. Jag spolade båten ordentligt och la på Biltemas Sealer, därefter två lager med Biltemas Östersjöfärg. Jag upplevde produkterna som lättarbetade och det ska bli spännande att se hur färgen klarar sommaren. Jag återkommer i höst med rapport på resultatet. Först Sealer: Klar med två lager Biltema Östersjöfärg:
  8. 3 points
    Ett batteri på +1000 Wh motsvarar ett batteri på drygt 80 Ah (som oftast används som begrepp i båtvärlden). Inte jättemycket. Tänk då på att antalet användbara Wh bara är hälften och det behöver finnas kräm kvar till att starta motorn också. Man ska ju inte ladda ur ett bly/syra batteri mer än max till 50%. 500Wh kvar om batteriet är nytt ger 4 dagars drift av din övervakningskamera, eller 8 nätter. Sen är batteriet slut och måste laddas omgående om du ska få ut något vettigt av det ytterligare. Som jag skrev tidigare så krävs två typer av säkringar. En ska skydda kabeln, placeras närmast batteriet eller vid ev polplint som drivs av grövre kablar som också är avsäkrade, och en bredvid elektronik-prylen. ”Man kan tycka att el är enkelt, men vänta bara tills jag förklarar!” Men visst kan du driva laddning av mobil via ett enkelt uttag om du bara laddar när motorn är på. En strömförbrukare med lågt uttag ger en hel del över tid dock.
  9. 3 points
    Det är för att jag (och säkert flera) inte har en aning vad det är ni snackar om här. Förstår ditt grundproblem, men sen är jag lost😉
  10. 2 points
    Renskuret, polerat och klart.
  11. 2 points
    Oj! Här lyser solen och är varmt, byte plats för att slippa kluckande.
  12. 2 points
    Väldigt viktigt att inombordare har värmeväxlare (sötvattenkyld), utan det så skulle jag satsa på utombordaren.
  13. 2 points
    Då har vi kastat loss och landat på Skinnstrumpan (del av Romholmen). Snöblandat regn och riktigt isande ostlig vind. Men 22 grader inne i båten.
  14. 2 points
    Jag bockade till en plåtbit och på den satte jag en strömbrytare och ringkabelskoanslutningar, i ena ändan sladden till boxen, i andra ändan nya kablar till säkringsdosan/minusplinten. Ungefär likadant som @ChristerN gjort. Anledningen till strömbrytaren är den att boxen alltid startar i ett standardläge efter den har varit spänningslös, och det standardläget brukar vara "lagom kallt", och det är lättare att slå på/av boxen med den än de små bubbelknapparna i boxens panel. Jag fick en gång batteribanken ordenligt utladdad en gång när boxen inte startade ordentligt, den körde startfasen hela tiden, då drar den rätt mycket ström. Detta berodde då på ett gediget spänningsfall i en sådan där cigarettändarkontakt. Och när strömmen blev hög minskade spänningen då det fanns ett motstånd i denna förfärliga anslutning.
  15. 2 points
    Håller med @anuba om FB har sämre sökfunktion, appen som sådan är inte något vidare pga deras baktanke om att inte visa samma resultat och gärna fördröja för att göra att folk hänger längre tid där. Föredrar MG där det är lättare att söka vilket väldigt många glömmer bort men det positiva är att det blir fler klick för MG. Alla har vi varit nybörjare en gång men ibland ser jag frågor som indikerar att individen inte har ansträngt sig det minsta utan bara lägger ut en fråga. Hoppas mina frågor inte hamnar i den kategorin allt för ofta 😉 Härligt att en ny säsong sparkar igång.
  16. 2 points
    Se till att du skaffar medlemskap i Sjöräddningen innan du åker så får du assistans även i Finland om något skulle inträffa på vägen. Man vet aldrig om man får sig överraskningar när man handlar en ny eller begagnad båt.
  17. 2 points
    Så var akterpropellern(numera i vår hamn kallad "hjälp aggregatet"), monterad och provkörd. Bra med fjärr för då kan man se att både bog och akterpropeller jobbar på samma håll. Drev tiltade till "beach läge" ger bra flöde till akterpropellern. Ska sjösätta i början på Maj så då får jag se om det blev tätt med all Sika och om batterierna orkar med två propellrar. Nu pågår uppfräschning av teak och lite fix med att stänga ute regnvatten på akterdäcket. Det blev lite smolk i bägaren när Höveling teakoljan klumpat sig. Missat att den ska skakas om regelbundet. Det kommer in regn genom akterdörren så den får lite gummilister och jag har två fotsteg på utsidan av båten som får ett rejält vattenflöde på sig vid regn vilket sedermera rinner in mellan reling och kapellet på akterdäcket. På flydäcket så kommer regn in vid targabågen där flybridgekapellet inte täcker. Regnvattnet är där tänkt att rinna till dräneringshålen, men luckramen till uppgången till flybridge har monterats för lågt så regnvattnet rinner ner till akterdäcket i stället. Propellrarna har fått en välbehövlig uppfräschning även om en hub har börjat vandra iväg. Har efter kontroll av demonterad läckande oljekylare funnit en trolig orsak till ventilproblem och lågt oljetryck på SB motor. En ledplåt till tubsatsen var avbruten vilket gjort att oljan inte kyldes av som tänkt, mer än halva kyleffekten borta. Har nu ett stadigt oljetryck på 3,5-4,0 bar(e) . Ska även stripa på en ny vattenlinje innan sjösättning samt åtgärda skarndäckens teak med Höveling och lite polering/vaxning med "oscillerade" maskin och en ny sorts hårdvax Collinite ifrån De Ijssel. Det är bra när man wrappar båten över vintern för det behövs inte mycket polish på skrovet på våren.
  18. 2 points
    MasterLi/X2 BMS har många bra funktioner men dessa är mer eller mindre "standard" i de flesta moderna BMS. Det finns BMS som enligt min kartläggning har motsvarande funktioner till lägre pris och med t.ex. kraftfullare balansering. Jo, jag har haft med MasterLi/X2 som kandidat och har läst specifikationen och installationsmanualen men valde bort den. Jag tycker det är en dyr BMS. Enligt hemsidan kostar den 495 euro + moms (med dagens kurs är det en bit över 7.000:-). Sen är listan över vad men får för den summan lite oklar. Vad är det för kapacitet på de reläer som redovisas? Det finns en display som inte redovisas i öppet material på hemsidan. Senaste priset jag såg för den var 3.000:- (en några år gammal uppgift). Jag blir alltid lite undrande över produkter där specifikationen göms bakom inloggning. Vad är det de inte vill visa? Inte heller en komplett installationsanvisning går att hitta. Det är sådan information jag gärna vill kolla innan jag bestämmer mig för tekniklösningar av den typen.
  19. 2 points
    Har samma erfarenhet. Har provat med flera olika cigg-proppar och olika uttag men samma resultat, spänningsvakten larmar. På min kylbox satt sladden i en propp som man satte in i boxen. Drog helt sonika en fast kabel som ligger vid sidan av boxen när den inte används. Och, självklart, separat säkring och en strömbrytare till det hela.
  20. 2 points
    Ska försöka svara, är ju i princip omöjligt svara via en dator om vari problemet ligger. Men du säger att spridarna är provtryckta och är ok, så då kan vi utesluta dem. Du har två frågor som jag ser det dels ojämn tomgång vid kallstart. Om vi börjar där så bygger ju principen i en diesel om kompression. Sviktar kompressionen så hänger alla cylindrar ej med. Upplever du att motorn går ojämnt som att den tappar någon cylinder ? Nästa är att det ryker och bildar oljefilm på vattenytan. Luktar det fet rök? Typ som oförbränd diesel, brukar lukta trangia kök. Där får man ju fundera om pumpen sprutar in dieseln i fel tidpunkt, eller om pumpen börjar bli trött. Finns inte så många andra felsökningar i detta skede, då pump och kamvinkel samt spridare jobbar ihop. Likaså ojämn vandrande tomgång kan hänga ihop med pumpinställning eller varvtalsregulator i pumpen. Om du har möjlighet att ta ett kompprov på samtliga cylindrar så kan man utesluta fel i någon cylinder etc. Efter det får man nog gå vidare på pumpsidan, och kontrollera inställningar där. Vad gäller turbo så om den sitter fast eller är slut så får du ingen kraft, vid gaspådrag. Kolla upp turbon så fläkten roterar lätt och inte fastnat. Gapet mellan fläktvinge och innerkant hus får inte vara stort, det blir då inte tillräcklig snurr på fläkten då avgaserna smiter ut mellan hus och vinge. Om turbon som du beskriver skulle läcka motorolja i avgaserna så skulle ju oljan minska ganska snabbt i motorns oljetråg. Kanske inte mycket till hjälp i detta inlägg från mig, men man lär börja i en ände för att komma till slutet av linan. // Lycka till Peter.
  21. 2 points
    Det är knappt jag själv hänger med som du märker. Tanken är slutligen kommer det finnas en lösning som vem som helst skall kunna bygga när man har gått över till LFP och har en Webastovärmare. 😉
  22. 2 points
    Det går att koppla det länkade uttaget direkt på batteripolerna och eftersom det inte är en fast installation har jag för mig att det inte krävs avsäkring av sådan utrustning. Dock ska man fundera på lämpligheten. Vanligtvis så ska man säkra av kabeln med en säkring närmast batteriet. Säkringen ska dimensioneras så att kabelbrand inte uppstår. Sen ska man ofta säkra av elektronik med en säkring som hindrar för stor ström att skickas in i instrumentet. I dina kläder skulle jag ändå fundera på att installera huvudsäkringar och brytare och kanske ett förbrukarbatteri. Det beror ju bla på hur du avser att använda tillgänglig ström ombord och vad du har för plats. Att dra förbrukare till startbatteriet riskerar ju att göra så du inte kan starta motorn efter en paus. På min styris med utombordare har jag bara ett startbatteri och det enda som drar ström är plottern (förutom lanternorna) och den är bara påsatt när motorn är igång.
  23. 2 points
    De flesta ”vanliga” 12V-uttag (cigarettuttag) klarar inte belastningen från en kylbox. Du behöver ett uttag som klarar högre strömstyrka. Sen kan man ju ifrågasätta hur bra det är att driva ett kylskåp på startbatteriet. Och sen behöver du ju säkra av kabeln och uttaget. I ditt ställe hade jag gått på att installera ett förbrukarbatteri med spänningsavkännande relä och kopplat kylen till det batteriet. Tänk på att de billigare kylboxarna drivs av sk Peltier-element som drar ganska mycket ström och har lite begränsad kylförmåga. Satsa istället på en kyl med kompressor. Finns även såna som är portabla. PS Säkringar och huvudströmbrytare krävs idag vid ändring av el-installation i båt.
  24. 2 points
    Outback? Har aldrig hört talas om deras Outlander men Outback är en uppskattad bil.
  25. 2 points
    Nu är aktern redo för sjösättning (nästan)... Uppsnyggad ändalykt Ett av projekten som påbörjades redan i höstas men som har fått vänta in lite rimliga temperaturer har äntligen slutförts. Att snygga till aktern. Den gamla bottenfärgen skrapades av och botten bålades med epoxi. Det visade sig att båten redan var epoxibehandlad med Internationals Gelshield så jag valde att lägga på två lager av samma produkt mest för att snygga till. Fördelen med denna är dels att den inte behöver så höga temperaturer (5 grader) men också priset då den går att hitta på andra ställen än de vanliga båtvaruhusen. Jag köpte min på Jula för "rimliga" 369:- Första lagret lade jag på med Biltemas skumgummiroller vilket gick alldeles utmärkt. För det andra hade jag en roller från Jula som inte alls fungerade tillsammans med epoxi utan den mer eller mindre löstes upp.... Dreven har provtryckts, servats med olja, bälgar och anoder samt målats med Pentas origian sprayfärg och klarlack - vi får väl se hur väl färgen sitter när jag tar upp båten i höst. I övrigt har trimplan, belysningar, stag till badbryggan och ekoplodsgivare monterats bort och snyggats till innan de monterats. Allt med nya skruvar som tätats med TEC7 vid montering. Det som återstår är nya hydraulslangar till trimplanen, fastsättning av kablar samt tätningar av några genomföringar.
  26. 2 points
    Då kör vi premiär för i år!
  27. 2 points
    LED för 12VDC tål inte alltid den högre spänning som en batteriladdare kan avge (uppåt 15VDC på vintern). Därför kan det behövas spänningsbegränsare vid elcentralen för de matande kretsarna till LED-belysningarna. LED-lampor som anges att funka med t.ex. 10-30 VDC innehåller spänningsomvandlare och klarar sig. https://batteknik.se/2010/limit12V.pdf
  28. 1 point
    Rullfock underlättar en hel del om man vill ensamsegla.
  29. 1 point
    Den budgeten betyder lite äldre båt. Jag har alltid varit väldigt förtjust i Maxi 909 som är en relativt liten båt men med akterruff i eget utrymme med dörr, relativt rymlig toa med dörr och relativt "riktigt" pentry. Funkar fint med barn 7-9 år och går att växa i några år. Dessa bör gå att finna i den prisklassen tror jag, är osäker för de har tidigare varit rätt högt pris satta
  30. 1 point
    Nej, du behöver inte plocka isär något, skruva ut fyrkantsbulten bara.
  31. 1 point
    Titta på tex blocket efter nåt liknande och höfta till med det märket o modell. Det sitter ingen båtexpert på försäkringsbolaget och forskar i vad det är för märke o modell på gamla båtar.
  32. 1 point
    Tjena. efter 2 dagar i akrylatbensin så monterade jag ihop förgasaren idag. en hel del smuts hade släppt ur förgasaren och idag när jag provstartade motorn så fungerade den riktigt bra 😊👍 story tack för hjälpen.
  33. 1 point
    Detta måttet är ju också ganska avgörande, är det för stort får du ju inte plats med rutan, och är det för litet blir det nog inte heller så bra.
  34. 1 point
    Utombordare är alltid praktiskt. Låttåtkomligt, lätt att byta ut, inget drev. Att hålla efter en gammal inombordare är inte kul. Nackdelarna är stöld och att badbrygan ofta försvinner.
  35. 1 point
    I "IT-branchen" är det oerhört löjligt hur många leverantörer som säger, men framför allt hur många kunder som "köper" uttalandet "det har vi inte sett förut" eller "det funkar här på min dator". Det är åt helvete. Man tar kunder på allvar, öppnar ett ärende, sätter rätt folk på det, samlar in all grundinfo (alla paramterar) och se, abrakadabra, det var visst det en "bugg". Både enorma datasystem och dyra färger är komplicerade saker nuförtiden som kräver dokumentation och expertis. Det är därför inte ett osick, det du råkat ut för, det är rätt ut oproffesionellt, idiotisk, kortsiktigt och till råga på det kränkande.
  36. 1 point
    Det är det här som är så underbart med detta forum - har hittat en båt i Esbo i Finland som jag funderar på att köra hem själv. Och här har jag en bra beskrvning på hur någon annan gjort - till och med med sträckorna i nm :-) Spelar inte så stor roll att den är ganska exakt 10 år gammal, öarna ligger ju kvar på samma ställe :-D
  37. 1 point
    Ni som epoxibehandlar era båtar, varför gör ni det? För att stoppa böldpest? För att täta plasten? Annat? Min båt är 48 år och har aldrig drabbats av böldpest och kommer antagligen aldrig att göra det heller. Någon vatten inträngning i laminatet har jag inte heller noterat, inte ens på ställen i rodret som saknar gelcoat. Avstår alltså både kostnad och arbete.
  38. 1 point
    Jag brukar ju inte säga emot @ChristerN, och gör väl egentligen inte det nu heller... Dom där cigarettändaruttagen med tillhörande stickkontakter har ju i allmänhet ett och annat att önska. Jag tog bort mitt sådant uttag för ett par år sedan som var till en kompressordriven kylbox. Det blev spänningsfall och kylboxen startade inte som den skulle, uttag och kontakten blev varma, plasten visade tecken på att börja bli deformerad. Säkringen på 10A löste inte ut, så det räckte med en ström understigande 9-10 ampere-nånting, för att den skulle börja smälta. Orsaken var, tror jag, att stickkontakten, hanen, på kabeln från kylboxen, plusstiftet i mitten på kontakten var väldigt spetsigt, det blev en liten kontaktyta som en relativt stor ström skulle passera. Här blev det då ett elektriskt motstånd med värmeutveckling som följd. Jag gjorde en någorlunda "fast installation". Kylboxens kabel blev fast ansluten till 2x 4mm2 kabel direkt från säkringsdosan och minusplinten, men den kabeln sitter i ett uttag i boxen. MEN... jag har andra grejer som drar en del ström och som ansluts till nämnda uttag, till dessa har jag en bättre hane, som har en större slät kontaktyta på plusstiftet. Så precis som det finns gradskillnader i helvetet, så finns det dåliga och något mindre dåliga sådana här stickproppar och sannolikt uttag också, det gäller att kolla noga innan köp hur dom ser ut. Man kan ju också byta ut dessa mot en annan sort, en annan standard, men då får man byta telefonladdrare och litet utav varje...
  39. 1 point
    Välkommen till MG ! Ett tips - om du laddar upp bilder, så gör det i "fabrikatsoberoende" format såsom .jpg eller liknande. De specifika Äpplefilformat som du laddat upp går tyvärr t ex inte att se (utan en massa specialare) på en Windowsdator eller Androidtelefon....
  40. 1 point
    Är bilen godkänd för belastningen så orkar den. Vid ramper är det oftast greppet som är problemet. Se bara hur många stora husvagnar som finns i trafiken och det är inte tyngre att dra en båt än en husvagn. Ett ställe som sätter ekipaget på prov är där utfartsvägen från Gränna camping ansluter till huvudgatan. Där är det brantare än vid de flesta ramper jag sett.
  41. 1 point
    När väldigt många bilar på nätterna hade dubbla strålkastare, två ovanpå varandra på var sida, förstod jag det vart nått fel. Så istället för läsglasögon blev det optiker. Kan ej ha progressiva pga av olika fel vid vid olka avstånd, desutom hör jag nog till de som har svårt att inte se "som vanligt" överallt. Så nu får jag ta besväret att ha tre par. Egentligen 4. Ett för att lösa korsord vid köksbordet å läsa böcker. Ett annat för att jobbaa, tex med såg å hyvelmaskinerna eller liknande. Upp till 2 meters avstånd. Sedan ett par för att köra bil. Den har jag riktig glas i å inte plast. Plasten blir fort repigt. Tappade ett par ner i grusgången å det räckte för att få repor just där det störde som mest! Jo sen det fjärde paret har jag när jag letar efter de andra. 😉
  42. 1 point
    Hmmm..... Du behöver ju en spänningsdetektor. Det där är ju "bara" en MOSFET, en transistor. Vilken returledare, du har ju ingen returledare på panelen ? Dessutom är det ju high side, dvs plus som skall switchas. Inte low side. Värmaren går väl när den får plus och ström in på SW. Sitter säkert en pull-down på kanske 1k innanför, vilket kommer ge lagom lys på LED i panelen. Tänk också på att omslagsspänningen på en MOSFET inte alls är lika "abrupt" som på en bipolär, då den är spänningsstyrd (till skillnad från en bipolär som är strömstyrd och mer uppbyggd som en diod). Det ser du t ex i figur 7. Man kan t.o.m. köra dem som variabla motstånd genom att variera gatespänningen kring omslagspunkten. Har gjort många enkla audiokompressorer där den "spänningsstyrda volympotentiometern" i kretsen utgjorts av just en MOSFET. Från det att den börjar leda till den leder fullt kan det vara flera volt. Dessutom behövs ju ingen kraft-FET som klarar massor av ström, då det bara är kanske 10-20mA som skall brytas/slutas. Ärligt talat förstår jag inte riktigt vad den där transistorn har med problemet att göra, eller hur den skulle lösa det. Läst både databladet och det du skriver flera gånger men förstår inte i alla fall. Skillnaden mot en vanlig MOSFET är att den har lite överspännings/överströmsskydd inbyggt för att tåla mer misshandel och konstiga/besvärliga laster (kraftiga induktiva som kan förekomma i just fordon) utan att den tar stryk eller behöver kringkomponenter som tar hand om detta. Din utmaning är ju spänningsdetekteringen, inte drivningen. Om du tar den lösningen på kretskort som jag länkade till har du det mesta klart och borde som sagt kunna byta ut reläet (som ju är det som drar 10mA eller så) mot en PNP eller P-kanal MOSFET för att slippa minst 90% av strömförbrukningen i "on".
  43. 1 point
    Ja med progressiva glas. Nackdelen med dem är att synfältet där man ser skarpt blir mycket mindre och de kräver tillvänjning. Fast man slipper hålla på och växla mellan glasögon.
  44. 1 point
    Är det någon det är synd om i denna historia så är det din hustru som får spendera ålderdomen med en person som driver meningslösa processer, håller båten på land i flera år och beställer viten åt sig själv. Till ingen nytta alls.
  45. 1 point
    I sak har du givetvis rätt men när det ändå bara visas sport eller realitysmörja på TV är det lite kul att tjöta med muppen. 🙂
  46. 1 point
    Oscillerande maskin duger inte till att få oxiderad gelcoat fin. Roterande är det du ska ha Har du inte några större krav på resultatet så är det dock väldigt mycket lättare att köra över båten med oscillerande maskin
  47. 1 point
    När du tog körkort körde man på vänster sida. Svårt att förutse att den elaka staten ändrade det till höger sida 1967. Hur löste du detta? Anpassade dig till de nya reglerna, eller fortsatte köra på vänster sida och försökte ändra detta genom osammanhängande skrivelser till alla tänkbara och otänkbara inblandade i detta fasansfulla beslut?
  48. 1 point
    Inte alls svårt att förutse att saker och syn på saker kommer ändras. Det har det alltid gjort rent historiskt och kommer (förhoppningsvis) alltid att göra. "Utveckling" kallas det. Du, liksom många i din generation, hade säkert lika svårt att, när du utbildade dig, inse att t ex DDT och annat som ju då ansågs "rätt ofarligt" skulle komma att bli förbjudet och skytt som pesten. Ja. Men bara så länge du har din båt i din egen lilla sjö och sköter den själv. Men om du är med i en båtklubb så får man rätta sig efter vad den tycker och säger. Gillar man det inte eller inte vill ställa upp på det så skall man inte vara med där. Är det så otroligt svårt att förstå, att båtklubben får ha vilka regler de vill från tid till annan, och det är styrelsens uppgift - på uppdrag av årsstämman - som styr och ställer med detta mellan årsmötena ? Behöver inte ens vara "otillåtet" ur lagens mening, det kan vara att de bestämmer att du inte får ha svart bottenfärg, inte får ha längre båt än 9m o.s.v. Om det inte passar dig så är du fri att byta båtklubb. Sedan skyller du på styrelsen, men betänk att det tydligen var årsstämman, dvs en medlemsmajoritet som valde att utesluta dig. Det är inte bara små antydningar till signaler till dig, det är ju rena mistluren ! Hör du inte den ? Den hörs ända hit, ur min dator.... 😉
  49. 1 point
    Monterat en Sleipner SX80 Akterpropeller i vinter. Drog likt båtbyggaren Nord West monterat till bogisen dubbla 50mm² kablar mellan startbatterier(dubbelmontage) till Skyllermarksplint på aktern där gick jag över till 95mm² sista metern. Extra batteri blir aldrig aktuellt i båten varken i aktern eller fören. Nya brytare (en till bog och en till akter) samt säkring, tidigare gick bogisen över startbatteribrytarna. Mycket kabel på jordplinten blir det. Skaffa ett hydrualpressverktyg(kinamodell funkar), använd dubbel sexkantspressning, montera krympslang, använd riktiga rörkabelskor( fått av ställverksbyggare). Jag hittade 17 meter 50mm² H07V-R på Tradera för 900kr. Sammanlagt 14 meter dubbel 50mm² ger teoretiskt beräknat spänningsfall på 0,8 volt vilket anses acceptabelt för bog o akterpropp.
  50. 1 point
    Körde hem min andra Buster Magnum från Finland nu i helgen (16-17 maj). Köpt i Helsingfors hos Waltic.fi. Första sträckan HEL- Hangö, 72nm. Startade ca 11:30 i lätt,lätt duggregn, 6 deg, 2-3 ms. Jobbigast var att gena över Porkalfjärden. Gammal sjö med rejäla dyningar. I Hangö bröt solen igenom och sedan hade vi klar himmel hela tiden. Öl o macka på bryggan i Hangö. Hangö-Hällsö, 69 nm. Helt vindstilla, fjärdarna låg blanka som parkettgolv. Körde nordväst efter Hangö genom Skärgårdshavet och kom till Hällsö från nordost. Öl o macka i båten utanför inloppet till Hällsö gästhamn. Hällsö-Degerby, 18 nm. Framme 19:00 i Degerby gästhamn. Middag på Seagram's restaurang. Övernattning på Degerby Cafe B&B. Startade 09:30 från Degerby och mindre än två timmar senare passerade vi Tjärven en bit norr om oss. Ingen sjö att tala om på Ålands hav, kunde hålla ca. 25 knop trots att det blåste ca. 8-9 m/s. Tankade fullt i Helsingfors, 170 liter. Tankade 148 liter i Degerby. Motorn drog 0,93 l/nm. Kända skador- sönderbränd panna, näsa och nedre delen av öronen som inte mössan täckte.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...