Ledartavla

Nu sitter stakarna på plats i kolvarna, svettigt det där😁 550° som jag skrev var Fahrenheit så cirka 300° C, gick kanonbra med induktionsvärmaren tog inte mer än någon minut så var kortändan uppe i 300°. Men man har inte många sekunder på sig innan det nyper fast. La på monteringspasta i kolvbultshålen innan montering.

Uppdatering. Har idag testat med HVO100 i min fotogenkamin Toyotomi R266 från 1990-talets början. Med följande resultat och observationer: Relativt enkelt att tända med glödtändningen, behövde bara blåsa till lite in mot veken så tände den och det spred sig ganska snabbt runt hela veken. Skall tilläggas att veken är lika gammal som kaminen och den behöver nog vridas lite för den är sliten där glödstiftet går emot. Kom snabbt upp i osynlig låga och själva brännartornet blev glödgat snabbt, ingen som helst os eller lukt under själva uppvärmningsfasen. Kanske något (ytterst lite) lägre effekt än på Kemetyl Lampolja men den luktar ju betydligt mer och osar under uppvärmingsfasen. Fyllde på ca 0,5 L i tanken och lät det brinna ut så tanken var tom, tror den brann lite längre på HVO100 än vad den gör på lampolja/lysfotogen. Obetydlig os/lukt när den slocknat med HVO100. När man bränner lampolja/lysfotogen får man öppna dörren och vädra ut lite när den slocknat. Enda nackdelen är att det finns inte en enda mack i närheten som har HVO100, passade på när vi åkte till storstan ett annat ärende. Stor skillnad på priset, HVO100 kostade ca 24 kr/L mot Kemetyl Lampolja som kostar runt 60 kr/L finns även andra fabrikat runt 50 kr/L på billighetsvaruhusen men de luktar värre. Skall även prova i våra antika fotogenlampor vilket jag tror kommer att gå hur bra som helst, de brukar sota rejält på lampolja/lysfotogen och ju billigare man köper desto mer sot och os. Kommer nog aldrig mer att köpa lampolja eller lysfotogen efter detta, bara synd att det inte finns på nära håll. //Pär

Att ta in batterierna i värmen är onödigt (dumt) då det snabbar på självurladdningen. Ladda upp batterierna, koppla bort kablarna och låt dom stå kvar i båten.

Jag körde med Lefant paint remover när jag tog bort bottenfärgen för epoxy behandling, jag gjorde det på våren Det som är nyckeln till bra resultat är att klä in området där man applicerat medlet med plast och tejpa runt om så det blir tätt, låt det verka några timmar. Sedan så tror jag också att det är för kallt nu för att få ett bra resultat, bör nog vara minst 10°

Jag ser ett fel på några ställen i diskussionen… Jord, moder Jord eller det vi har i våra blomkrukor och rabatter, i landströmsystemet har vi skyddsjord. Jord eller skyddsjord finns inte i motorblocket, det är minus (om motorns elsystem inte är isolerat), skall vara minus, ty minus och jord är inte alls samma sak. På landsvägsdordon brukar det numera heta ”chassiminus” och har samma potential som batteriminus, noll volt. Anslutningen heter ”31” enligt DIN 72 552. Blanda aldrig ihop, eller koppla aldrig ihop minus och skyddsjord! för då får du problem.

Det står ju faktiskt såhär i den beskrivande texten hos Biltema: "För målning och utfyllning av ytskador i gelcoatskikt. Blandas med 2–4 % härdare. OBS! Levereras utan härdare." Och om den ska användas för målning så måste den ju innehålla vax för att inte bli klibbig, men det kanske framgår i instruktionerna på burken att det isåfall måste tillsättas. Men jag tycker nog att att det borde stå i produktbeskrivningen likaväl som det står att man ska blanda i härdare.

Hur menar du nu ? Det i länken som saluförs som "gelcoat" är ju just gelcoat utan tillsatt vax, dvs....gelcoat. Inte topcoat.

Lite sent så inte ute på sjön .båten torrsatt tisd em efter varit ute 1 dygn . Natthamn nära sopmaja som vi tänkt nyttja men som var stängd permanent av miljöskäl ? Inget jag sett info om från skärg.stif.sen Men skyltat på plats B

Det har alltid förvånat mig att att konsumentförpackningar med topcoat saluförs som gelcoat, förvirringen blir total när icke invigda försöker sätta sig in i polyesterns fantastiska värld 😁

Landströmsjorden är väl inkopplad får vi hoppas, allt annat vore livsfarligt. Men jag antar att du menar att den inte är (permanent) inkopplad/sammankopplad med någon maskindel eller minus i båten. Fast det är en helt annan sak och inget den bör vara ;-). Som @anuba redan skrivit så är vanligen inte 230V skyddsledaren och DC-minus sammankopplade på batteriladdare (i synnerhet inte om de är avsedda för båtbruk). Så bör heller inte vara något problem. (Sedan är det f.ö. elektrolytisk korrosion som du frågar om, alltså korrosion/materialvandring som orsakas av utifrån påtvingade potentialskillnader och strömmar, vanligen via elsystemet. Galvanisk korrosion är när det uppstår materialvandring och strömmar som resultat av metallernas egna olika spänningspotential på "ädel"- eller spänningsskalan. Och bara p.g.a. den).

En nätspänningsladdare är oftast isolerad mellan AC och DC-delen. De två plus och minus utgångarna som åt till batterierna är inte kopplade till inkommande landströmsjord. Om du vill undvika problem med korrosion skall du hålla landströmsjord separerad från jorden till motorn. För övrigt så följer jag den här rekommendationen med att koppla 230V-jorden till en kopparplåt i vattnet.

b 🙏

Och lägger därefter på matta, lätt stabiliserad polyester och sist ett lager polyester med vax.

Skulle tro att Hydroscand har lämplig slang och presskopplingar.

Tac Tack för svaren. Ja det är nåt som känns som en bra inställning. Att koppla in på kl15 borde ju fungera lika som att koppla det på D+ som jag idag nyttjar till skiljereät.

glöm inte att högtryckspumpen ska ha täta oljebyten. det mår den bra av

har en likadan fast med ballofixkran så jag kan koppla på oljesug

Det är rätt uppfattat med inkopplingen. Sedan har jag ställt in så dessutom inspänningen måste vara över ett visst värde för att de skall aktiveras, se det som en logisk "och"-funktion. Jag använder 16mm², vilket inte har några problem alls att hantera upp till åtminstone minst 70-80A om längderna är måttliga. Med dina 500mm blir spänningsfallet vid 50A inte ens 0,03V och effektutvecklingen i kabeln p.g.a. förluster nästan helt försumbar.

Bra om du kan ladda en del ibland under vintervilan, så att du kompenserar för batteriernas självurladdning. Själv har jag kopplat mina laddare över timer, som får ladda några timmar per natt.

Det fungerar 🙂 Ha gärna några liter till med 50/50 glykol. Efter motorn ska vattnet ut via lite slangar och ev en ljuddämpare. Se till att du gasar till lite extra när första tecknet på glykol kommer ut i bak, och låt motorn suga i sig 2 liter till. Då stänger du av och det är klart för vintern.

Ser genast en skarvning på en av kablarna, bör inte skarvas och speciellt inte med den typen av kabelskor/skarvhylsor som kan glappa. Det är mycket viktigt att MerCathode är korrekt inkopplad, se nedan Måste vara ansluten direkt till batteriet, inte över huvudströmbrytare eller annan källa. Måste vara jordad direkt i batteriet. Följ den gula kabeln som är "hemmadragen" vart den tar vägen, den måste dras direkt till batteriet. Alla jordkablar skall vara svarta på Mercruiser elsystem. Använd helst oisolerade kabelskor och sätt krympslang på dessa. Trä krympslangen på kabeln först, sedan kabelskon och pressa ihop denna och sedan dram man fram krympslangen och värmer den så den krymper. De med plast över är enligt mig helt värdelösa och blir dåligt pressade p.g.a. den hårda plasten och billiga kabelskotänger. Så här ser mina kabelskor med krympslang ut: Jag tycker detta är mycket smidigare och tar ingen plats om det trångt samt är "idiotsäkra" och glappfria. //Pär

Biltemas grejer brukar ju vara av varierande kvalité, lite lotteri när man köper, t.ex så funkade inte deras havstulpanlösare på mina havstulpaner, medan deras verktyg och fågelmat är bra. Testa kanske en dyrare bottenfärglösare, dina timmar har också ett värde.

Tack för era svar. Jag fattar att november var kanske inte den bästa månad för att göra det här arbetet! Ja det är detta vi köpte men som du sagt det är lite förvirrande. Man ska vänta mellan 15 minuter till ett dygn?! 🤨 Jag ringde Speedheater och de sa att det skulle funka men att man ska vara försiktig för att inte smälta plasten. Det är lite skrämmande så jag ska inte prova. Jag ska hyra en slipmaskin och dammsugare och försöka igen. Förhoppningsvis det funkar bättre än färgborttagningsmedel, speciellt nu på november.

stövlarna försvann på 42b versionen. Istället för stövel har du en oring som tätar mot avgasröret på insidan av skölden. Din sköld är av samma typ ända upp till dpgustav som sitter bakom kad 300.

Hej Typskylten sitter på insidan, se bild nedan: Bifogar en länk till reservdelskatalog: https://www.volvopenta.com/shop/0/search?ft=DP-D&offset=40&partType=Exploded Gå till sprängskisser och sidan 5, näst längst ner står det: Avgasrör och kylvattenrör. Öppna denna bild, där hittar du "snablarna i gummi" som är avgasutsläpp på tomgång för att minska motståndet för avgaserna. //Pär

Håller med @Rascal och @jan_af_lisoe färgborttagningsmedel kräver lite värme i luften för att verka optimalt, även hög luftfuktighet påverkar verkan negativt. Finns kanske andra färgborttagningsmedel som klarar av lägre temperaturer med full verkan men jag har inget tips på något sådant. Försöka värma upp med s.k. "speed heater" eller liknande skulle jag inte ge mig på och de är avsedda för att mjuka upp gamla lackfärger och fönsterkitt. Så det bästa är nog att vänta tills värmen återvänder och ta ett ryck då. Ett annat alternativ om du inte vill vänta till våren är att slipa ner bottenfärgen och det finns slipmaskiner med utsug att hyra t.ex. Festool. De flesta vanliga 125 mm excenterslipmaskiner har utsugsanslutning som man kopplar till en grovdammsugare men dessa är inte lika effektiva som hyrmaskinerna. //Pär

Färgborttagningsmedel funkar oftast dåligt i kyla.

Nu har jag fått min mikrometer så den verkliga kolvdiametern blir rätt. Och man kan nolla cylinder mätklockan rätt. Blev lite fel tidigare med skjutmåttet. Hittade specen på kolvarna, fanns ju på kartongettiketen. (mitt blindstyre) När man då räknar på kolv toleransen mot nominell cylinderdiameter så blir det 0,038-0,051 mm i kolvspel. Låg på 0,03 mm, för lite spel alltså. Fick hona upp cylinderloppen så jag hamnade strax över nominellt på spelet. Ligger nu på 0,047 mm i spel. Nu är nästa steg att få dit stakarna på kolvarna. Har gjort en fixtur men är lite svettigt då det inte får gå fel. Tänkte värma lilländan på staken med induktionsvärmaren till 550°, mäter med ir termometer och sedan snabbt dit med kolvbulten.

Sorry, jag såg inte anubas länk. Självklart är det en färg anuba länkat till. Jag skulle dock aldrig måla alkydfärg på topcoat, den fäster, inga problem med det, men som du misstänker så måste alkyden bort vid eventuella framtida plastreparationer

Om du ska titta på båten, kolla motorns och drevets serienummer så kan man få reda på när den är tillverkad. Vissa säljare har en tendens att plussa på några år på både båt och motor. Om du har möjlighet, ta ett kompressionsprov på motorn. Kolla olja i motor och drev, är det inte blågrönfärgad olja i drevet så är det läge att backa ur affären. Öppna avtappningspluggen i växelhuset och kolla så där inte finns vatten eller om det är så pass nytt att det sitter magnetplugg så ska den vara fri från metallspån. Fråga efter dokumentation som instruktionsbok och om det finns kvitton sparade på service och/eller reservdelar. Provkörning i vatten är bra men inte starta motorn på land utan spolmuffar. //Pär

Basmotorn GM 181 cu:in (3.0 L) är en ren industrimotor som konverterats av Mercruiser som använt motorn sedan många år tillbaka, Volvo Penta började använda samma motor ca 1990. Detta är alltså ingen bilmotor som konverterats. Sista tillverkningsåret var 2016 eller möjligen 2017 och då hade motorn haft EFI bränsleinsprutning sedan några år tillbaka för att klara de allt hårdare avgaskraven men till slut gick det inte längre och den uppfyllde inte EPA eller CARB. Abslout inga fel på denna motor, däremot kan det ju ha varit fel på föregående ägare. Lämpligast att sitta i Bow Riders eller DC båtar upp till max 19 fot (5,7 m). 20 fot och uppåt skall ha minst 4.3 V6 eller V8.

Kan det möjligen vara så att detta feltänk även kommer ifrån att man i det svenska elnätet kopplar ihop jordledningen och nollan (neutralledaren) i huvudcentralen även om de är separerade i resten av installationen? Det största problemet är väl att man ofta benämner minus i 12 V system som jord och sällan benämner den gulgröna ledaren med dess fullständiga namn utan bara jord. Det finns ju .......-jord förutom skydds-jord, vissa ansluts också till marken (kraftjord, åskjord och ofta/alltid? potentialutjämningsjord) och några som inte anslut still marken (signaljord, chassijord och skärmjord).

Nej @Boanjohan du har förstått rätt. Avrivningsväv eller "Peel Ply" (eftersom allt ska vara på Engelska nu för tiden) läggs ovanpå ett laminat t.ex. polyester och glasfibermatta för att få ett så slätt laminat som möjligt. Om man lägger avrivningsväv och rullar med tandad roller ovanpå går övermättad polyester från mattan igenom avrivningsväven och lägger sig överst med ett vax/paraffinskikt som gör att det härdar. När det härdat river man man av avrivningsväven och glasfibermattan blir mycket slätare än vad den skulle blivit utan avrivningsväv men det färdiga laminatet blir inte spegelblankt utan får ett litet mönster från avrivningsväven och är fritt från vax/paraffin så man kan lägga på t.ex. topcoat direkt utan att slipa. Vanlig polyester som man köper i butik innehåller vax/paraffin för att man skall kunna laminera eller laga i fria luften och slippa en klibbig yta. Ytterst sällan jag använt avrivningsväv vid reparationsarbeten, det är bara när man lagar fribord utifrån om man vill ha en relativt slät yta eller när vi gjorde egna surfingbrädor på 1980-talet. Någon enstaka gång har jag använt det i en mothållsform vid lagning från insidan men det blir kaka på kaka. Är nog inte så lämpligt att använda inne i förvaringsfack, speciellt i hörnen det blir inte så lyckat. Hittade en video på Youtube som visar hur den används, dock på en plywoodbit och inte på ett båtskrov men den visar principen för avrivningsväv. https://www.youtube.com/watch?v=Ob3R1qlTYCQ //Pär

Det logiskt det du skriver men jag har sett många båt-youtubers som har använt peel ply på samma sätt som folie, utan vax. Som RAN sailing som har byggt en 50 fots båt med peel ply.

Har inte vax och peel ply olika funktion/syfte? För att gelcoat ska härda (bli klibbfritt) krävs väl ett lufttätt ytskickt, vilket kan fås genom att blanda in parafinlösning som sedan lägger sig på ytan och bildar ett lufttätt skickt. Eller så kan man täcka gelcoaten med en plastfilm. Peel ply är ju en icke tät väv som man lägger på sist av allt i en laminering (jag trodde det bara var för epoxi) för att slippa slipa innan nästa laminering. Så den är ju inte tät och kan väl inte ersätta vaxet, eller har jag förstått det fel?

Instruktionen på burken är ett brott mot mänskligheten. Man föreslår att man ska tejpa dit en plastfilm över den målade ytan i 4-6 timmar utan att skriva varför, eller varför vaxlösningen står bredvid gelcoaten i kemkylen.

Jag kommer in sent i denna diskussionen, och har bara satt ”tummen upp” på enstaka inlägg. Måhända kanske det ger stoff till diskussionen, men kanske heller inget nytt. Men ger en helt annan vinkling. Jag förutsätter att du avser att ha avfuktaren i båten då den fortfarande ligger i sjön, båten alltså (för att undvika syftningsfel). Den avfuktaren jag har (i tvättstugan) har ett hölje av någon slags plastmaterial som då inte leder någon ström. Ändock är den skyddsjordad, måhända är det ett elsäkerhetskrav. Om det nu skulle uppstå ett isolationsfel i (inuti) den avfuktaren eller i dess kabel leds felströmmen bort med skyddsledarens kabel, den gul/gröne. Då en sådan avfuktare inte står i kontakt med någonting i båten som i sin tur inte är i kontakt med vattnet uppstår det heller inte någon läckström ut genom exempelvis propelleraxeln, om nu landströmscentralen är korrekt installerad. Men det du undrar över om skillnaden i potentialen mellan skyddsjorden i land och vattnet är skadligt för båten. Annars vid felfri drift blir det ju ingen skillnad på vad det är för landströmselektrisk apparat du har ansluten ombord. Kanske du kan mäta upp en halv volt mellan landströmmens skyddsjord och propelleraxeln, har du testat det? Däri ligger kärnan begravd, alltså håll koll på dina offeranoder! Jag förutsätter också att du inte avser att använda avfuktaren i en träbåt, då det skulle få mer eller mindre katastrofala följder, iallafall om träbåten stod på land. Jag har inte läst alla inläggen, men det vore ju konstigt om någon inte nämnt jfb, jordfelsbrytaren, som inte har någontingen med ”jorden” skyddsjorden eller korrosionen att göra, utan är en grej som känner av minsta möjliga skillnad mellan fasen och nollan och bryter strömmen på tusendels sekund om det blir något fel på någonting som är anslutet via den, inte för att skydda båten mot korrosion, utan för att skydda ditt hjärtas retledningssystem, och undvika onödiga begravningskostnader. Att klippa den ”gul/gröne” skyddsledaren rekommenderar jag inte av ovan nämnda skäl, ohälsosamma rytmrubbningar i hjärtat, dyra gravstenar och sådant… däremot kan ju då den sintrade kopparplattan (som @anuba nämnde) vara ett alternativ, när båten ligger i vattnet, men glöm inte att koppla om till ”landskyddsjord” då båten står på land och då du vill använda avfuktare eller kanske elektriska verktyg ombord. Vanliga strömbrytare är inte tillåtna i skyddsjordens krets, utan det skall kopplas om med en liten kopparbit inne i landströmscentralen. I sådana häringa diskussioner nämns ju ofta även varmvattenberedaren som en risk för krypströmmar via dess elektriska element, via motorns kylvatten och ut i propelleraxeln, huruvida den risken existerar och i så fall hur stor den är vet jag inte, men skall nu iallafall inte försummas. Jag mätte, så gott det gick mellan min vv-beredares skyddsjord och olika punkter på motorn och på minusskenor i båten, utan att komma fram till något vettigt eller konsekvent mätresultat. Nästa gång skall jag mäta med en jättegammal analog multimeter som inte lika lätt låter sig luras av diverse svaga magnetiska fält som finns nästan överallt, något som stör elektroniska billiga digitala multimetrar då man mäter inom de låga mätområderna. Så om du har en plastbåt, har en dubbelisolerad avfuktare, eller en i metallhölje som inte står i kontakt med någon motordel, och då har en korrekt installerad landströmscentral där skyddsjorden inte är kopplad till motorblocket, backslaget eller någonting annat än bara till eluttagens skyddsjordsterminaler, kan du vara lugn! Eller, så här, avfuktaren bidrar vare sig mer eller mindre till fenomenet med krypströmmar än någonting annat ombord. Din fråga hade kanske varit mer lättbesvarad om du bara frågad om, eller hur skadligt det kan vara att permanent ligga vid bryggan med landströmskabeln ansluten. Vad för slags elektrisk apparat man sedan har anslutit till båtens eluttag spelar mindre roll, men en ”typ” värmefläkt eller ”typ” luftavfuktare har ju andra sorters riskfaktorer att ta hänsyn till då de skall vara i bruk utan övervakning. Sedan, då, kan jag inte låta bli att tänka på min kompis som fick sin VW 1302S cab från 1973 samt några andra bilar kraftigt sot- och rökskadade i sitt garage för omkring 10-12 år sedan då en fallerande luftavfuktare i garaget orsakade en brand, men det var dåligt med syre i garaget så det blev ”bara” en glödbrand, men ett bildäck hade brunnit iallafall. Dagen då garageporten öppnades var en svart dag för kompisen, svart i flera bemärkelser. Jag kopplar oftast ur min avfuktare (den i tvättstugan) då jag inte är hemma och då det inte hänger tvätt på tork. I båten däremot är det väldigt bra ventilatorn, såväl sommar som på vintern och de konstiga årstiderna däremellan som varesig är det ena eller det andra.

Nej, landstöm ger inte automatisk just galvanisk korrosion, men om din och grannens båt ansluts till samma elnät och båda har anslutit metalliska delar under vattnet (tex. drevet eller propelleraxeln via motorn) till jordkabeln på 230 V systemet så kommer de minst ädla metallerna i det galvaniska elementet (som då består av era två båtar) att offras. Om din båtgranne tex. inte har några offeranoder kommer din offeranoder att skydda både din och grannens båt och då förbrukas den fortare. Läckströmmskorrosion är en större risk vi landströmsanslutning (kan äve förekomma utan landströmsanslutnin) och den kan äta upp det som blir anod på mycket kort tid. Läckströmmskorrosion kan i vissa fall även drabba en båt som ligger bredvid den båt (de båtar) som har läckströmmar om läckströmmarna går nära/förbi/igenom den icke anslutna båten. Ungefär här går min aktiva kunskapsgräns vad gäller läckströmskorrosion. Om man drar en förlängningskabel som bara ansluts till en avfuktare (utan att på något annat vis vara ansluten till båten eller båtens elsystem) blir det ingen läckströmmskorrosion och 230 V nätet bidrar inte heller till att koppla ihop din båt med någon annan båt så att ett galvaniskt element bildas som i sin tur ger galvanisk korrosion.

Har du säkert rätt i... Man kan mäta ev. "vagabondströmmar" (stray current) men jag har aldrig gjort detta p.g.a. att jag inte är någon elektriker i den bemärkelsen. Har bara mätt galvanisk ström med DVA multimetern och en referenselektrod då man testar MerCathode systemet. Finns säkert både artiklar och videor om detta på internet, prova att söka på "testing stray current in water" eller "measuring stray current in water" då jag tror det finns fler resultat på Engelska än på Svenska men man kan ju prova med "mäta vagabondströmmar i vatten" och se vad det blir av det. Finns kanske någon här som kan det här och vet om det hjälper med en s.k. "Galvanisk isolator". Jag har tyvärr inget större intresse av el och elektronik tack vare vår tekniklärare på högstadiet som tyckte det här med att löda kretskort var viktigast i hela världen🥴 Galvanisk korrosion där går min gräns för det har ju med metaller att göra... //Pär

Är den bottenmålad kan du använda citronsyra eller oxalsyra men håll koll och skvätt inte på friborden... Är den omålad så kanske prova med lite citronsyra (pasta/gel) som du duttar på med pensel men prova först på liten yta och håll koll. Låt det inte sitta på för länge. Ångtvätt kanske funkar? Fälgtvätt? Ja oftast är ju aluminumfälgar brännlackerade med ett tjockt lager färg och därmed har de ett skyddande lager mot syror och vägsalt. Vår ena bil har s.k. "Diamond Cut" fälgar till sommardäcken och där brukar jag inte använda fälgtvätt, kör bara med lite Yes eller vanlig biltvättmedel och fälgborste, någon enstaka gång har jag använt grön Cillit Bang som är alkaliskt. Efterputsar med rubbing eller liknande om det behövs.. Är det eloxarad eller anodiserad aluminium skall man nog vara försiktig, det tunna ytskiktet fräts ganska snabbt bort av syror. Vet inte riktigt om Silver båtarna har klarlackad aluminium eller den bara är eloxerad/anodiserad. Vi får googla hur Silver är ytbehandlade. //Pär

Pratade med Hempel i våras och nu är underhållsrutinen ändrad. Slipning med typ 80-papper och därefter 1 lager ny färg.

Det är verkligen väldigt roligt och intressant att följa din renovering. Jag blir lika glad varje gång jag läser dina inlägg, glad att jag valde att köpa en ny Beta 25 istället för att renovera vår gamla MD11.

@Lintott's inzoomade bild visar att det är en antennkabel. Så i hålet vid kroken har sannolikt en antenn suttit. Om det var min båt skulle jag följa @Georg_Ohms råd att ta bort konstruktionen. Börja med en kapskiva och sedan en flappdisk. Var försiktig och polera ordentligt sist. Nu var ju det inte svaret du ville ha eftersom du sätter en vimpel mellan kroken och öglan om jag förstår det rätt. Men jag skulle ändå försöka hitta eller skapa en annan plats för vimpeln. Finns det inte en risk att man fastnar och drar sönder kläder eller i värsta fall slår sig på kroken? Inbillar mig att det är lite trafik förbi den?

Jag har visserligen inte diesel o olja i kölsvinet men det kommer in en del regnvatten genom masten som samlas i kölsvinet. För att få helt torrt så använder jag en liten handpump som är avsedd för oljebyte (den lär vara helt kass till oljebyte men fungerar bra för mitt ändamål). Användningsområdet "som oljebytarpump" gör att den tål olja o diesel. Det finns en grövre utloppsslang som fungerar fint att stoppa ner i en PET-flaska eller dunk för uppsamling när man pumpar. Du ska ju inte behöva använda pumpen så ofta så en manuell borde fungera bra även för dig. Som exempel visar jag länk från Erlandsons Brygga men den finns i de flesta båttillbehörsaffärer. https://erlandsonsbrygga.se/oljepump-handpump/?_gl=1*15apcww*_up*MQ..*_ga*NTc2NjMzNzIyLjE3NjIxNjYwOTE.*_ga_GN6S51QVZX*czE3NjIxNjYwOTEkbzEkZzAkdDE3NjIxNjYwOTEkajYwJGwwJGgw

Nu ska lagren dit, men inte fan har jag något rör som är 61 mm ytterdiameter som man kan pressa med. 63 mm fanns i skrotlådan, bara att skära upp och pressa ihop till 61 mm sedan svetsa ihop. Rörstumpen var också för kort så det blev lite mer kap o svets😁

Körde båten till varvet idag. Sorgligt! Men nu börjar snart båtfixarsäsongen! Bara båtarna är täckta så drar den igång. Eller, först ska alla dynor och annat tas hem och torkas innan de paketeras och läggs upp på vinden. Och båten ska städas. Och så ska kapellet tvättas och impregneras. Och toan frostskyddas. Och … Men sen, då är det dags att beta av listan på saker att göra under vintern. Nu är den bara knappt 60 punkter lång. Det är körigt att vara båtägare 😉

HVO och fotogen har väldigt lika egenskaper vid förbränning i öppen låga. Varför vill man då använda HVO istället för fotogen? Skönt att slippa hantera flera flytande bränslen ombord.HVO funkar i motorn, i värmaren, i fotogenlampan och som tändvätska om man tänder grillen med tändvätska. HVO sotar nästan inte alls och luktar mindre än fotogen HVO är en produkt som håller en ganska snäv specifikation till skillnad från den fotogen man kan köpa på olika mackar och butiker. HVO är ett biobränsle, inte ett fossilt bränsle, vilket man kan tycka är bra. HVO är billigare än fotogen och finns på många mackar, medan fotogen tillräckligt ofta råkat vara slut när man som bäst behövt det. Sedan är det ju också roligt att testa nya saker.

Blocket tillbaka från maskinverkstaden, borrat 0,76 mm. Nu väntar jag bara på delar från USA .

Nu har jag mätt igenom mina okända läckströmmar kring mitt batteri med en JK Smart Active Balance, BMSB2A8S20P. Bortsett från konstiga laster från båten, som kan lösas genom att koppla bort batteriet, har JK BMSEn och min Victron Smart Sense en del last. Jag har lite vågat satt en Victron Smart Sense innanför BMSen för att få rätt laddspänning till systemet. Den är också en bra hjälp att felsöka. Jag har ritat i schemat med gula pilar där jag tror att de viktiga strömmarna går. Så här blev resultatet:: Victron Smart Sense ( är inte med i bilden) Standby: 2.5mA Uppkopplad mot VE.Smart bus 4.2mA JK BMS Off Main 0V: 12uA Balans 0V: 0A On Main 0V: 63mA Balans 0V: -0.5mA (ström in i batteriet) Slutsatsen är att man kan lita på att ett avstängt batteri kan stå hela vintern utan att laddas. Men låt inte någon solladdning vara inkopplad då ser ut som att BMSen slås automatiskt på. Jag har sett hur man kan slå av den funktionen. Med en förbrukning på 12uA kan ett 300Ah batteri stå i 2800 år. Om jag låter min Smart Sense vara inkopplad men inte har på övriga Victron prylar i båten kan den stå i 13år. Med BMSen och Smart sense på och fullt batteri så blir det bara 190 dagar vilket är helt klart på gränsen. Om man sedan har båten på ett kallt ställe så blir också svårt att underhållsladda.

Min erfarenhet är bara en enda sommar, och en dålig sådan dessutom. Men en hel del tid har båten använts i och kring hemmahamnen, och där får den mest bara laddning via solpanelerna (160W). Jag är lite "försiktig" av mig kanske, och har inte jagat allra snabbaste laddningen. Kanske just för att solpanelerna alltid har lång tid på sig i hemmahamnen, och de kan dessutom inte ge så mycket som skulle snabba på laddningen i alla fall (dvs de ger vad de orkar, som ju är ganska mycket lägre än vad LiFePO4 skulle kunna dra i sig). Eftersom jag även laddar 2xAGM till motorn via samma solpaneler är toppspänningen från dessa satt till 14,0V efter skiljedioder. Ja, jag har en hemmabyggd MPPT-regulator med utgångar för två batteribanker som är isolerade med dioder från varandra men måste ha samma toppspänning. Har dock inte sett några problem med det - både LiFePO4 och AGM blir fulladdade utan att fara illa, och eftersom solpanelerna ändå bara i praktiken kan ge 8-9A på topp så är optimering för snabbare laddning rätt meningslös.... Generatorn "120A" laddar motorbanken (2x100Ah) direkt, och LiFePO4 via 2 st Victron 30A DC/DC som ligger parallellt. De är inställda att kicka in vid lite olika inspänning och via enableingången kopplad till KL15 (tändningsplus) så kommer de aldrig gå in alls om inte motorn går. Min förbrukarbank på 3x100Ah LiFePO4 skulle kunna laddas med mer än 60A och generatorn klarar nog lite mer last, men jag upplever ändå att laddningen är snabb nog. Kanske för att jag fortfarande minns hur lång tid det tog att ladda förbrukarsidan när jag hade AGM.... 😉 Har plats för ett fjärde LiFePO4 men de jag har ger mer "användbar" kapacitet än de tidigare 4xAGM á 100Ah och just den modellen jag har klarar dessutom en kontinuerlig urladdning på 150A/batteri (450A totalt). Och mer blir det inte, eftersom bogisen numera går på motorbanken. Sedan har jag ju mycket riktigt motorbåt och kör väl motorn/generatorn proportionellt sett lite mer än du. Maxspänningen från DC/DC är dock även den satt ganska försiktigt (14,1V tror jag), men jag har inte sett några problem att inte få fulladdat. Alla "smarta" moder är avstängda, och det enda jag har är att de går ner till 13,8V när strömmen går mot noll. Rätt eller fel - ja det får framtiden utvisa. Den största skillnaden för mig som har många tunga 12V-förbrukare på LiFePO4 (akterprop, inverter, AC o.s.v.) är att spänningsfallet vid last är så otroligt mycket mindre på LiFePO4 när batterierna börjar bli lite urladdade. Det märks redan vid 60-70%. När kaffebryggaren gick på morgonen samtidigt som mikron och batterierna lastades med 150A kunde batteritankmätaren börja blinka "låg batterispänning". Det händer inte nu. Inte ens när förbrukarbanken är nere på under 30%. Summerar man så skulle jag säkert kunna ladda min förbrukarbank dubbelt så snabbt med en del finlir. Men eftersom den redan laddas 3-4 ggr snabbare än när den var AGM så är jag nöjd som det är. Och enkelheten är värd en del.