Boanjohan

Snyggt med 90 grader böjen för att slippa veck på slangarna👍

Det är bara pumphuset du känner, inget filter finns där🙂 Det känns lite överflödigt ned två filter, onödig kostnad tycker jag. Vissa sätter två filter i rad med möjlighet att isolera/omdirigera ( by pass) ett filter, då kan man slå över till rent filter om det ena sätter igen, och även möjlighet att byta det igensatta under gång. Men om man inte har sånt arrangemang så känns det onödigt med två filter eftersom det inte ger någon ökad säkerhet eller redundans. Bra att du bytt bägge och skönt att det såg fint ut👍

Vad kör du på idag? Om motorn är från 1980 så var väl RME inblandad diesel en "ny typ" av bränsle för den motorn första gången du tankade det (jag tolkar frågan som att du kör RME inblandat idag) och du då tog en stor chansning med nymodigheter till gammal motor med allt vad det kan/kunde ställa till med på bränsleslangar etc 😀 Så ta en chansning till .......Live on the edge😉

Förut har jag hört att ecopar inte kan blandas med "vanlig" diesel, vilket gjorde att HVO var bättre val som är fullt blandbar med vanlig diesel. Men Ecopar själva säger att den ska vara blandbar men att man bör tömma och rengöra tanken för bästa resultat innan man fyller ecopar, och att man sedan enbart bör köra på ecopar. Lite motsägelsefullt tycker jag. Om OKQ8 GoEasy skriver de att "Självklart anpassar vi diesel efter säsong. Du behöver bara tanka som vanligt. OKQ8 GoEasy Diesel har goda köldegenskaper för en säker drift även under vintern." Det innebär väl att de de facto inte anpassar efter säsong eftersom det alltså är "vinterdiesel" (ett begrepp jag inte kände till för ett år sedan) de levererar året om..... Hur är det genrerellt i Sverige, har mackar "sommardiesel" på sommsrsäsongen eller är det "vinterdiesel" året om här i norden?

Bytt båda?? Har också en MD21A. På min är den första filterbehållaren av märket CAV men är endast en vattenavskiljare med någon sedimentfilterfunktion, det är alltså inte den uppsättning med finfilter som man normalt brukar mena med "CAV-filter": I koppen sitter en trattliknande insats i aluminium. Den är alltså inget man byter, utan rengör bara: Efter matarpumpen (vid kilremmarna under värmeväxlaren) sitter en till sån hållare men med själva CAV-filtret också (mellandelen), men utan sedimentfiltret. Även den har alltså vattenavskiljare. På min är det alltså bara denna som har ett filter som behöver bytas: Jag tror min kombination med sedimentfiler innan matarpump och dieselfilter efter matarpump är original, men det är ju inte otänkbart att någon bytt någon gång i tiden, så är inte säker. FRÅGA: Vad är det för fast litet filter vid handpumpen du nämner? Det är inget jag känner igen.

Kan inte svara, men gissar man måste veta vad det är för motor för att kunna svara!

Håller helt med, ser inte hur det skulle funka. Men man har ju blivit förvånad över annat man på förhand dömt ut men som visat sig fungera. Man för väl pröva, man kan inte mer än att känna sig dum om det (sannolikt) inte funkar......eller känna sig dum om det faktiskt (osannolikt) visar sig funka🙂

Väderappar presenterar ju oftast medelvind följg av byvind innom parantes. Min erfarenhet är att utgå från byvindsprognosen då jag upplever den vara närmast verkligheten. En kajak bland isflak kan man ju såklart klättra upp i igen (om man tränat), men val av kläder. Utrustning och säkerhetstänk bör bli detsamma. Var beredd med storskot hela tiden så är jag övertygad om att du kommer parrera ev. starka byar i tid. Man måste inte trimma max och försöka få ut allt ur ekipaget. Segla som en söndagspromenad så kommer det gå bra även när det blåser lite mer än de 3 m/s du varit ute i. Och sagt, viktigast är att titta på sjön, känna vinden etc på plats där och då innan du ger dig ut. Visar prognosen på stabil vindboch riktning då kommer nog inte mycket ändras den timme du är ute. Visar prognosen ökande så stå kanske istället över den dagen.

Intressant, den har jag inte hört eller prövat. Att stoppa målarpenslar och rollers i plastpåse för att förhindra att de torkar så man kan använda dem igen typ dagen efter funkar ju fint. Om samma resultat uppnås med polyesterverktyg i ättika vore intressant. Annars är det som sagts tidigare aceton, aceton och åter lite mer aceton som gäller. Många billiga penslar (typ storpack) är bra verktyg också, dessa slänger man och lägger inte tid på att försöka engöra.

Förlåt, om det är mahogny eller teak kan jag inte svara på. Det var jag som läste ditt inlägg lite slarvigt och trode du skrev att det var mahogny. Uppfattade inte att det stod "teak/mahogny". Sorry🙂

@Airad Limfogarna som spricker och det problemet lags nog bra med de tips du fått. I övrigt har jag fått lära mig att blöt mahogny inte mår bra av minusgrader då det frostsprängs. Därför mahognybåtar ofta tas upp tidigt så de hinner torka tlllräckligt innan minusgraderna slår till på allvar. Något att tänka på med tanke på övriga sprickor i det massiva mahognyt (dvs de som inte är i limfogar).

Jag tycker det är onödigt med byte av olja och oljefilter! Motiverar det inte mer än så🙂 Det är ingen poäng att argumentera för olika skolor om ett ämne som detta eftersom det baserar sig på rent tyckande och egna upplevda (subjektiva) erfarenheter. Dock tycker jag du ska följa tipset från @Janne_G och kolla kondens, som jag tyckte lät som ett vettigt tips. Dieseln hade jag försökt kolla tecken på tillväxt om den stått nu 1 1/2 år. Inga tecken så hade jag hoppat filterbyte där också. Det är vad jag hade gjort😀

Regn kan också vara en källa. Om man bara tittar till båten då och då så ksn det vara svårt att lista ut att det varit regnskuren mellsn besöken som är boven. Tipset att smaka på vattnet brukar ofta nämnas i sånna här trådar. Om det inte är allt för skitigt/oljigt så är det ett bra tips.

Om man ska vara Besserwisser så vandrar elektronerna egentligen från negativ pol till poitiv pol, så alltså är det i verkligheten egentligen de svarta pilarna som är korrekta🧐 Men det är som @ABC skriver att det är brukligt att man i scheman och teori utgår från positiv till negativ riktning, så här skiljer sig teori och verklighet, men oavsett så kan de inte gå åt varsitt håll som nu indikerat🙂

En liten bild hade inte skadat för att förstå lite bättre hur det ser ut. Du hat fått ett bra svar redan. Ett annat alternativ kan vara att fylla hela tomrummet med långtrådigt glasfiberspackel och innan det härdat trycka dit locket. Lägg lite spackel på locket innan du trycker dit det. Låt det härda. Sedan slipar du av ytan på lock och typ en decimeter eller så runt om och plastar på några lager glasfibermatta. Borra nytt hål för öglan och montera dit den. Klart. Och som @Hybro skrev, fylla med enbart ren polyester är inte bra alternativ.

Den framme i fören ser ju väldigt stygg ut och kräver nog en grundlig större reparation, dvs sannolikt med att kapa bort skadat område och bygga upp med nytt laminat. Då måste nog även relingslisten demonteras och relingen i sig behöver nog ingå i reparationen för den är nog ochså skadad. Skadan på sidan ser mer ut som djupare repa och räcker nog med spackling, slipning och polering. Eventuellt måla på lite ny topcoat bruten till rätt färgkod om man vill få det riktigt snyggt. Den nuvarande spacklingen ser ju lite ful ut, så det blir lite slipjobb först för att släta till den innan ny spackling av repan. Om den är riktigt riktigt billig är det kanske värt det om man vet hur man gör. Annars låt bli att köpa!

Köp en ny Kinakopia, finns som vanlig luft/luft och för luft/vatten. Luft/luft varianten finns i två storlekar. Den stora är tystare. Jag köpte en (den större) för några år sedan, ca 2000 inkl frakt och tull, löjligt billigt. La typ lika mycket på en genomföring för avgaserna, ny avgasslang och ny ljuddämpare (den som följer med går inte att använda inne i en båt). Funkar kalasbra och väl värt pengarna. Vägt mot detta alternativ känns det bara dumt att joxa med en gammal begagnad bensinvärmare.......

Har i jobbet sett liknande korrosion på rostfria propelleraxlar, det blir som långa myrgångar rätt in i metallen. Läckström (elektrolytkorrosion) hos dig eller båtgranne eller brygga är nog som nämnts tidigare boven. Där jag sett dessa problem innan på rostfria prop.axlar (ganska få gånger) så är det fartyg med 220V system eller högre. Problemen har oftast upphört efter att ägare låtit utföra diverse felsökningar och åtgärder i elsystem inkl. landströmssystem. Att isolera skruvar och muttrar tar bara bort symptomet och inte orsaken. Risken är att det efter att du isolerat skruvarna blir något annat som ryker nästa säsong. Så mitt tips är att se över systemet (och då inte bara ankarspelet).

Wow, förstår det varit ett helvetes jobb, men vad fint det blev😀 Antar det känns som en helt ny båt nu. Starkt jobbat av er💪

Det första spontana som dök upp i mitt huvud är Tollare, vet inte varför men tycker designen är i linje med deras "formspråk". Relativt liten tillverkare som inte längre finns. Tyvärr har de gjort många olika modeller (tror mycket halvfabrikat eller liknande) och det verkar tyvärr bara gå att hitta bilder på några enstsaka större modeller. Så min gissning är inget jag lyckats googla fram stöd för. Hoppas du får svar från någon dom med säkerhet kan peka ut modell och tillverkare.

Det är väl ett polyuretanskum man vill ha som distans, som tål styren och som man därför kan använda tillsammans med polyester. Förut hade jag en bekant som på Blocket köpte ett gäng begagnade isoleringspaneler till vrakpris som var av polyuretan som använts till kylrum. De använde han som distans vid bygge av husbåt. Så om man har tid och ork kan det gå att hitta billigare alternativ till att köp nya distansmaterial från båtbutiken. Markisolering från bygghandeln funkar tyvärr inte med polyester.

Jag har inte superstor erfarenhet i detta, men jag tror inte det blir så våldsamt stor skillnad i plastning. Det är egentligen inte särskilt tjocka laminat du behöver med ett lite tjockare distansmsterial. Oavsett distansmaterial (plywood, balsa eller skum) så brukar vi amatörer ta i med rejäla marginaler i plastningen och de som köf med plywood som distans plastar nog lika tjockt som de som använder skum (typ divinycell). Köp en bit distans i lämpligt skummaterial och plasta några provpaneler (i lämplig storlek) med några olika lager matta och se vilket som känns bäst. Går säkert att googla också, men roligare pröva själv🙂

Det beror väl lite på vad du ska göra. Divinycell är ju väldigt lätt, så om låg vikt är prioriterat så är det ett bra alternativ, men det är ett "lyx" material som är väldigt dyrt. Balsa har alltid varit flitigt använt och är också låg vikt och relativt billigt, men har nackdelen att suga vatten om man får genomgående skada på laminatet. Plywood funkar också fint som distans. Det är nog det billigaste, men blir såklart också tyngre. Det har ju en fin styrka från början, så laminatet man lägger på behöver dock inte vara så tjockt.

Det är skillnad på att äga och besitta. Du kan äga utan att besitta t.ex. en bil. Det är att du både äger och besitter som du måste bevisa för kronofogden om de tar din bil du vid ett visst ögonblick lånat ut ill en polare som har utmätning hos kronofogden. Du måste alltså kunna bevisa att det bara var en engångshändelse som polarn använde din bil.

Naven är nog minsta problemen, där finns ju en hel del fett och kommer ta några år innan man märker att de tar stryk och behöver bytas. Att skölja naven med sötvatten kommer varken göra till eller från eftersom det är vattnet som trängt in som gör skadan och det vattnet sköljs inte bort genom en avspolning som bara sköljer utsidan. Doppar man naven kommer så småningom få problem, men å andra sidan är det inget jättejobb att fixa om man är lite händig (i alla fall inte på den trailer jag brukade låna och som varje år först krävde lite kärlek). Bromsarna (om man har bromsad trailer) kommer nästan garanterat behöva meckas med varje år då de kommer rosta fast.....och det med erfarenheter från ostkusten. Hur de kommer må i riktigt saltvatten på västkusten kan jag bara gissa. Bättre då satsa på obromsad EU-trailer.......eller inte doppa naven/bromsarna om det är möjligt.