Boanjohan

Off Topic, men nu blev jag nyfiken, vad har Bayliner med jantelagen att göra? Jag trodde det snarare var tvärt om, att Bayliner av vissa ses som "white trash" båt pga att de var billiga och var av undermåliga kvalite när de slog igenom stort i Sverige på 80-talet (som även nämnts i tidigard inlägg).

Jag bildgooglade på nätet när jag gjorde mitt och utgick från ett exempel jag då hittade och modifierade. Pröva gör det. Har för mig att bl.a. Skyllermark hade några exempel. Om alla förbrukare ska vara kopplade till en och samma säkringscentral så är det inte nödvändigt med en extra plusplint

Tittade bara snabbt på ditt tänkta schema och håller med @ChristerN om att det ger mycket att göra ett tydligare schema med både plus och minus inritade. Med det sagt så såg det ut som om du ritat in ett spänningsavkännande skiljerelä mellan generator och startbatteri. Det ska väl sitta mellan startbatteri och förbrukningabatteri. Huvudsäkringen för förbrukarbatterierna bör väl sitta före huvuddtrömbrytare, alltså Batteri-Huvudsäkring-Huvudströmbrytare-Kopplingsplint. Sedan tycker jag du bör ha en grov huvudsäkring till startbatteriet också. Bifogar elschema jag gjorde när jag uppdaterade systemet i min lilla båt. Kan inte garantera att det är ett skolexempel utan fel, men det har funkat fint hittills🙂 14451BC6-6EC2-4523-B9BE-716DECE18EA4.bmp

Snyggt. Härligt att du visade resultatet, det är alltid kul att se hur det blev🙂

Vi kopplade altid loss slangen från tanken och tog med tanken hem. Slangen satt kvar i motorn. Ibland lämnsde man kvar den av lathet och då kopplade jag alltid ur slangen på tanken ändå. Minns inte varför, det var en praxis. På de små med inbyggd tank fanns brändslekran. Jag hsde en 4hk Yamsha. Något svagt minne säger mig att det kunde läcka lite ur förgasaren om man inte stängde bränslekranen. Inte mycket, det vsr ksndke bara rester i systemet, men det krävs inte mycket för stora ringar på vattnet. Så kanske är/var det som @Mercury_44XSvar inne på, atg det finns/fanns risk gör visst läckage från förgasare. Främst då när man vinklade upp motorn.

Även ABS-plast har nämnts som möjligt material. Skillnaden är att båtar i ABS generellt har tunnare material, ungefär likvärdigt med glasfiber. PE- båtar är mycket tjockare. ABS är också relativt hårt medan PE är mjukt som skärbrädor i plast är. Kän och testa lite om det är hårt och krispigt eller mjukt och segt.

Ja, man måste trycka in fettet med fettpistol eller liknande, t.ex. med en smörjkopp som på bilden ovanför. Smörjkoppen sitter permanent på hylsröret och är som en kopp med gängat lock. Man fyllet koppen och halva locket med fett och skruvar på locket. När det börjar göra motstånd trycks fettet in i lagringen/tätningen. Man vrider på lite grann då och då (kanske någon gång per sädong beroende på hur mycket man kör) och när det tar stopp skruvar man av och fyller på med mer fett. En smörjnippel med fettpistol tycker jag själv är enklare. Se om du kan hitta en nippel i rätt storlek och med rätt gänga, dätt dit den och pumpa in bra med fett. Det låter som det är det som är problemet, att den är torr.

Vet inte märke och kan inte svara säkert om materialet, men gissar (utiftån filmen) att den är byggd i polyetenplast (PE-plast) som är en termoplast. Den är lite mjuk till karraktären, går att tälja med kniv så att säga. Pioner är ett Norskt märke som bygger i denna plast och vars mindre båtar ofta förr användes som livräddningsbåtar på badplatser, tänkte som referens om det är något du känner igen. Vet inte hur man lagar dem, men det är en termoplast så den bör kanske gå att svetsa (tror det egentligen heter värmefogning) som man gör med våtrumsmattor och våtrumstapeter. Känner du en mattläggare så kolla om denne kan pröva på en bit inne i båten. Lagningen på bilden ser ut som vanlig "plastic padding", men det bör inte fästa särskilt bra, eller faktiskt inte alls, på PE-plast vad jag vet.

Jag har alltid gillat Monark 700 Miniton. Har aldrig haft en och aldrig seglat en, men tror det är en bra seglare. Den finns väl dock bara med utombordare. Det är väl rätt sällsynt med inombordare på så små båtar.

Utifrån vilka båtar som diskuteras antar jag nyare som t.ex ELAN 210 är uteslutna (+200.000) eller? Vad är det för budget som gäller?

Hur länge har du haft båten? Det måste väl ändå finnas en smörjning tänker jag. Ganska ovanligt med vattensmort laher/tätning högst upp på hjärtstocken. Den markerade skruven verkar ha lite fett vid gängorna och även lite fett på sidan om. Min gissning är att det har suttit en smörjkopp där, eller smörjnippel, som någon ersatt med nuvarande skruv av någon anledning. Eller har den någon annan känd funktion? Därav frågan om hur länge du haft båten. Exempel på smörjkopp: Kolla den inringade skruven. Tryck in fett och pröva vrid rodret fram och tillbaka några gånger och se om det hjälper.

Hej pacmyc! Vill inte trassla till det ännu mer för dig hoppas jag. Men det finns inget rätt eller fel med att laga med polyester som bas eller epoxi som bas. Bägge alternativen kommer fungera lika bra för det du ska göra. Som en liknelse kan man säga att du funderar på vilken motor du behöver i en bil för att ligga och köra 70 km/h på landsväg och har att välja mellan en 160hk motor och en 200hk motor. Svaret är såklart att det inte spelar någon som helst roll, bägge kommer med råge uppfylla den funktion du vill ha. Sen kan det finnas andra aspekter varför välja den ena motorn istället för den andra. Några praktiska fördelar/nackdelar jag kan komma på (finns säkert fler) Polyester+topcoat (=gelcoat med parafinlösning): + Billigt + Förlåtande vid inblandning av härdare, dvs det är inte så noga (om man får säga så här?) + Du kan reparera på nytt med polyester på polyester i framtiden. + Även som reparation har den mer än tillräcklig hållfastet för det du ska göra. Även om det är så att epoxi är några % bättre vidhäftning på polyester än vad polyester har på polyester så är det på en nivå du inte kommer i närheten av att behöva ha. + relativt "ofarligt". Dvs inte allergiframkallande. Det farliga är styrenlukten, men den är inte farlig i den koncentration man står ut med innan den blir så påträngande att man självmant inte står ut längre. - Luktar ganska länge, vilket inte spelar så stor roll på botten på båten. - Går inte att använda på epoxi ( om det finns någon äldre skada lagad med epoxi). - Lång tid innan man kan måla över med epoxk om man vill göra det Epoxi + Luktfri, både under arbete och direkt efter det är klart. Kan därför vara bra alternativ inne i båten om man ska använda/sova i båten direkt. + Kan övermålas med epoxi direkt om man nu vill måla med epoxi. + Bättre vidhäftning (hållfasthet) på polyester än vad polyester har på polyester. Men det på en nivå man sällan har någon som helst nytta av. Så det är mer i teorin än i praktiken för de flesta. - Dyr - Farlig för hudkontakt, väldigt allergiframkallande - Mindre tollerans för andelen härdare och kräver noggrannare blandning (alltså röra om i burken så härdaren verkligen blandas ut helt) - kan inte lagas med polyester i framtiden. - sägs vara lite svårare att laminera med - temperaturkänsligare vid arbetet (låga temperaturer). För ytliga skador på botten hade jag själv antingen bara målat över med topcoat, eller först lite glasfiberspackling (om man vill jämna ut yta) och sen topcoat. Lite djupare skada där man slipat bort en del glasfiberarmering så hade jag nog lagt en eller flera lager matta eller väv (utifrån hur mycket man slipat bort) och sedan topcoat några lager. Men det är som sagt hur jag hade gjort, jag är av åsikten att det inte är så noga med ytliga skador som inte påverkar hållfastheten, någon form av försegling gelcoatspackel eller epoxispackel) är viktigast tycker jag. Tänk på att gelcoat (flytande) inte torkar om man inte täcker den med plast. Den är gjord för att användas i gjutform och torkar inte på en yta fritt exponerad mot luft. För öppen yta blandar man först i parafinlösning (så det blir topcoat) eller köper färdig topcoat. Gelcoatspackel har jag för mig normalt är med parsfinlösning trots namnet (dock osäker).

Är du verkligen helt säker på att dessa springor är enda vägen in för den luft motorn behöver. Har svårt att tro någon byggt ett "tätt" motorrum utan dedikerad lufttillförsel. Med den mängd luft motorn behöver så borde den redan idag gå dåligt om det bara är glipor/springor runt luckan som är enda vägen in för luften (och de slang och kabelgenomföringar du nämner som nog inte bidrar särdkilt mycket). Titta runt, det måste sannolikt finnas andra rejäla vägar in för luften. Kanske äf det öppet under durk till ej slutna utrymmen ovanför durk.

Svårt att svara på då man måste veta hur Askeladden gör. Jag skulle dock gissa att man plastat in någon förstärkning på platsen för knapen, typ en plywoodkloss eller liknande och då är det nog i storleksordningen 5 mm laminat + 10 mm plywood + 2 mm laminat = 17 mm. Pluss minus några millimeter beroende på laminattjocklekar och kloss tjocklek. Men det kan också enbart vara enkellaminat typ 5-6 mm. Det beror som sagt på hur Askeladden valt att göra. Knapen på styrbordssidan bör du nog kunna komma åt genom hålet för damasken, så börja med den och om du lyckas lossa den så kan du mäta tjockleken så du vet vad du behöver till babordsidan.

Montera inspektionsluckslucka är inte avancerat. Hitta en lucka och en passande hålsåg. Borra hålet med hålsåg, montera ramen för inspektionsluckan med lite tätning, förborra alla skruvhål och skruva i skruvarna, klart! https://www.biltema.se/bat/dacksutrustning/inspektionsluckor/inspektionslucka-110160-mm-2000060412 Nitmutter var smart, bör funka på sådan liten båt. Större båt vill man gärna ha ordentliga brickor på baksidan och då antar jag att det blir svårt. Antar man bara måste säkerställa att man får rätt längd så den kan expandera på baksidan av laminatet, annars lär det väl knappast hålla särskilt länge?

Uöpenbart att man monterat dessa detaljer innan man fogat ihop inner och ytterskrov. Ingen tanke på framtida underhåll..... Styrbords bör du kanske kunna nå genom att ta bort damasken för styr-, växel- och gaskablarna. Borde gå att få in an arm där Babords vet jag inte, mrn kanske: 1. På en båt jag hade kunde man precis nå muttern genom att stoppa in armen genom en lucka till ett stuvutrymme i aktern. Avig skitjobbig ställning, vassa glasfiber med blodig arm till följd etc, men det gick. Finns någon sådan möjlighet? 2. Annars kan du ta upp ett hål i motorbrunnens insida och sätter dit en inpektionslucka efteråt. 3. Eller @Hybros metod, men jag undrar hur du sedan ska fästa den nya?

Kanske går att på något fiffigt sätt koppla på en glidhammare på propelldrmuttern eller på axeln direkt för om propellern och försiktigt försöka knacka ut axeln.

Dessa tål inte styren och det var därför jag skrev att det tipset endast gäller om man kör med epoxi🙂 Fogskum på sprayflaska brukar vara av polyuretan och funkar med polyester, men det är dålig densitet på det, så tveksamt att använda som distansmaterial.

Det du skissar låter vettigt och tillräckligt. Balsa är ju ett material som flitigt använts som distansmatetial. Suger vatten som en svamp om det skulle bli otätt, så känsligt att sätta skruv ner i det om man ska fästa in något, måste täta ordentligt. Men lätt att forma. Då är divinycel nättre men dyrare. Plywood eller vilket tortvträ som helst funkar ju också, så det är väl fgämsg en prisfråga där det är lättare ath arbeya med Divinycell. Kör man epoxi så funkar vanlig blå eller rosa markisolering man köper på bygghandeln billigt. Men epoxi blir såklart dyrare men luktfritt från start så du slipper styrenlukt första sommaren.

Knepigt. Balken är väl bara för att styva upp innerlinern antar jag. Jag hade nog gjort följande tror jag: 1. Laga kölen 2. Lägg ett dräneringsrör i nya kölen och plasta/spackla fast det 3. Plasta upp en nya tvärskepps"balkar" vid varje skarv där du kapat innerlinern som stöd för att lägga tillbaka innerlinerbitarna.(därav dräneringsrör i kölen, som kanske måste kspas upp mellan nya balkarna så det inte bildas fickor). 4. Limma tillbaka innerlinern på nya balkarna 5. Fixa skarven ovanifrån med att slipa rent och plasta. Något i den stilen tror jag på. Att bar limma linerbitarna utan atg plasta ovanifrån tror jsg inte komner hålla, det kommer spricka i skarvarna. Så jag tror du måste slipa rent runt skarvsrna och lägga matta. Vet inte exakt vad epoxiskum är, men jag tror inte på skummfylla då det äf att bygga in ett problem. Det blir då omäjligg att få ut eventuellt vatten som letar sig in i något otätt hål.

Dom redan nämnts, skippa plastic padding, funkar bra som spackel lm msn sedan ska plasta över med glasfiber etc. Och som tillfällig lödning är frågan vad det fyller för funktion och det blir bara bökigt om du ändå sedan ska reparera på riktigt. Hitta en metallskrot i din närhet och åk dit och se om du kan hitta en 50cm bit kraftig U-profil eller L-profil i auminium (typ 4 mm tjocklek) och sätt som mellanlägg på insidan. Den kommer fungera som en stor jättebricka och skydda så skruvarna inte äter sig in och även avlasta fint över mottorbrunnens längd (bättre än nu).

En ungdoms favorit jag körde mycket när det var tält och stormkök som gällde var följande: 1. Koka valfri pasta 2. Stek 1 pkt baccon (i små bitar) och en hackad gul lök. 3. Rör ner ca 2 msk senap (helst hälften hälften dijon och vanlig Slotts typ) 4. Häll över 2-3 dl vispgrädde och låt puttra tills grädden tjocknar lite lagom. 5. Häll det över pastan och kvarna över lite svartpeppar. Klart. Både baccon och grädde klarade sig fint i kölsvinet några dagar.

Tortellini med valfri fyllning (helst färsk). Koka, häll av, lägg upp på tallrik, häll över rikligt med god olivolja, kvarna över med svartpeppar och riv över permensan. Klart Kanske inte mycket till recept, men en god måltid blir det och med färsk tortellini så är koktiden bara omkring 4 min🙂 Lyxa till det med lite stekt baccon så blir det en extra stjärna i Guide de Michelin.

Skulle säga att det garanterat är en Saga 20!

Mysteriet löst alltså, bra jobbat! Min gissning på Lami grummlades av att jag inte lyckades hitta någon i 5 meters klassen med den trubbiga nosen som de mindre i 4 metersklassen som var de som var väldigt lika Scantic 500 (i alla fall frammifrån).