Boanjohan

En ungdoms favorit jag körde mycket när det var tält och stormkök som gällde var följande: 1. Koka valfri pasta 2. Stek 1 pkt baccon (i små bitar) och en hackad gul lök. 3. Rör ner ca 2 msk senap (helst hälften hälften dijon och vanlig Slotts typ) 4. Häll över 2-3 dl vispgrädde och låt puttra tills grädden tjocknar lite lagom. 5. Häll det över pastan och kvarna över lite svartpeppar. Klart. Både baccon och grädde klarade sig fint i kölsvinet några dagar.

Tortellini med valfri fyllning (helst färsk). Koka, häll av, lägg upp på tallrik, häll över rikligt med god olivolja, kvarna över med svartpeppar och riv över permensan. Klart Kanske inte mycket till recept, men en god måltid blir det och med färsk tortellini så är koktiden bara omkring 4 min🙂 Lyxa till det med lite stekt baccon så blir det en extra stjärna i Guide de Michelin.

Skulle säga att det garanterat är en Saga 20!

Mysteriet löst alltså, bra jobbat! Min gissning på Lami grummlades av att jag inte lyckades hitta någon i 5 meters klassen med den trubbiga nosen som de mindre i 4 metersklassen som var de som var väldigt lika Scantic 500 (i alla fall frammifrån).

Tror jag kanske löst gåtan. Kan inte så många finska märken av styrpulpetare. Theri tillverkar i ABS plast och då gick den bort. Så jag började med att googla "Lami båt 70-talet" och hittade följande träff som ledde hit till Maringuiden: Slående lik vill jag nog påstå😀 Muovilami är tydligen företaget som byggde båtar under namnet Lami.

Tyvärr, jsg trodde tillverkaren kanske stod angiven på vänstra halvan, men det är bara en finskspråkig och svenskspråkig halva. Dock står typgodkännandenumret (SF-11-05-0016) och om du drar iväg ett mail till Traficom (som myndigheten heter idag) så de kan leta fram vilken tillverkare ddt utfärdades till. Är osäker på om den är finsktillverkad bara för att den har ett gammalt typgodkännande från Finland. På den tiden (innan EU- fritidsbåtsdirektivet) så godgännde väl varje land alla båtar som ville säljas i det landet, dvs en svensktillverkad båt var kanske tvungen att typgodkännas i Finland för dfn finska marknaden och i Sverige för den svenska marknaden. Är dock osäker på om det var så i praktiken eller om FIN, NOR och SWE kanske hadd avtal att erkänna varandras godlännanden.

Nyckeln till svaret är nog på skylten från finska Sjöfartsstyrelsen. Kan du lägga uppben bild där man ser hela skylten?

Har ingen erfarenhet, men med grövre lina blir det färre antal meter. 30 meter är redan det lite kort kan jag tycka. Och varför vill du ha grövre? 6mm och brottgränsen 260 kg är nog vad spelets konstruktion är dimensionerat för.

Den borde sitta med två skruvar i motorn, se inringade på bilden. (Bild lånad från Marinexpress.se)

Som jag minns så är det följande: - Lossa först kylvattenrören från pumpen. - Pumpen sitter med två skruv in i blocket. Där har den även har en fläns med O-ring, så man måste vicka den lite fram tillbaka och dra utåt. Ska inte vara några konstigheter, men det var några år sedan jag tog loss min och renoverade den (det var axeltätningen mot motorn som läckte på min). Men följ @Rascal anvisning och börja med att lossa runda locket på pumpen och kolla status på impellern. En renoveringssats för pumpen kostar ju ändå typ 1000:-

Och för att få ta förarbevis för vattenskoter måste man vara minst 15 år.

Men vad är det för lampa och har den alltid lyst när motorn är igång? Larmlampor är oftast oranga eller röda, så därför tog jag förgivet att det är en larmlampa. Alla larmlampor ska lysa när man slår på tändningen (det är en funktionstest) och larmsummern ska tjuta (också en funktionstest), sedan när motorn startat ska alla larmlampor slockna och summern sluta tjuta och då fungerar allt som det ska (vanligast är nog oljetryck, laddning och temperatur. Precis som på bilen, förutom att den inte har någon summer som tjuter. Så det är alltså två larmsignaler- ljud och ljus. Normalt brukar det finnas en lampa med symbol för varje larmfunktion eller en gemensam lampa med något annat system som visar vilket larm som är aktivt när lampan lyser. Så om både lampa lyser och summer tjuter då har du uppenbarligen ett aktivt larm och det bör ju stå i någon manual hur du identifierar vilket larm (om det nu bara finns en lampa). Som @Peter_K påpekade så ser laddningen inte ut att fungera, så sannolikt är det kanske laddningslarm. Mät spänningen när motorn är igång respektive avstängd.

Lampan som lyser till vänster om tändningslåset är väl en larmlampa, är det ingen symbol som visar vilket larm?

Det kan ju såklart vara en efterkonstruktion, men att använda betong är en vedertagen metod som fungerar mycket bra och som är kostnadseffektiv. Rätt gjort så får man bra vidhäftning, vilket är viktigt för att inte slagvatten ska rinna ner mellan plast/betong och orsaka frostsprängning. Bäst är ju såklart att hålla dessa utrymmen torra och undvika att få vatten där. Som @Rascal skriver, det är nog bäst att åtgärda det som krackelerat och är blandat med oljevatten. Där krävs nog rejäl fettlösning och rengöring innan ny gjuts. Alternativt ersätta med motsvarande vikt med bly eller liknande eftersom det verkar bildas spill med vatten, olja och diesel där. Något som jag sett förr är gamla balanseringsvikter för däck som man fyllt i plastdunk (istället gör att låta den ligga löst direkt i kölsvinet, då kan den enkelt plockas bort igen vid behov. Mest vikt per krona är nog annars finbetong från bygghandeln som kostar ca 50kg för 25 kg. Men istället för att gjuta borde man kunna fylla pulvret i typ 4 liters dunk (typ spolarvätske dunkar) med kork. Blir lätt att hantera och hålla torr, men blir lite skrymmande.

Bl.a. Saga båtar använde betong som barlast i sina snipor. Min Saga 27 har betong i kölen i akterpiken och i kölen midskepps för om motorummet. Det är vanligt än idag på yrkesfartyg, främst äldre där man blivit tvungen att barlasta för att uppfylla dagens stabilitetskrav.

Om du kan ligga ute med pengarna så skulle jag också rekommendera att köpa begagnade stöttor som @Mackey och sälja dem när du är klar. Ger större flexibilitet under renoveringen eftersom de kan flyttas fritt efter behov, och det blir nästan säkert billigare än att köpa virke som inte går att sälja sedan. Tror virkeskostnaden blir högre än eventuell förlust på begagnade stöttor.

Jag hade satsat på gammal hederlig fjäder, tycker gummidämparna är för styva....men deg är säkert bara en känsla/inbilning. Men de är tysta i alla fall🙂 Jag har dock gummi i aktern på y-bom för att slippa repa upp hela sidan på båten på väg in/ut om de skulle rammlat ner från brädan på y-bommen. Men fram har jag fjäder (med säkerhetskedja). Å andra sidan ligger jag rätt skyddat så de behöver sällan/aldrig arbeta särskilt mycket.

Värmaren kanske nästan aldrig används och den dieseln kanske därför är jättegammal. Behöver inte alls ha något med skicket i huvudtanken att göra. Följ @Lintotts tips.

Oj, ja då får jag snabbt ta tillbaka mina satsade pengar på att det enbart var kabeln.....😂

Sannolikt kabeln som gett upp pga rost eller liknande som på något sätt gjorde att den plötsligt fastnade. Varit med om att den en dag satt bom fast när jag skulle ut, dock inte flitigt använd, så den hade nog helt enkelt rostat fast. Bytte kabeln och allt var frid och fröjd igen. Tror det helt klart är kabeln och inte rattnavet. Gör som nämndes tidigare, lossa kabeln från rattnavet så vet du sen var probldmet ligger.....och jag hade satsat pengarna på att det är kabeln.

Ja exakt, man måste ha en dubbelrörsgenomföring avsedd för värmare, annars är det livsfarligt, som du tyvärr fick uppleva, men jag hoppas det bara blev materialskador och inte personskador. Poängen med det jag skrev är att avståndet från avgasröret och dubbelmantlingen ("kylfläns") är typ 2 cm, så redan 2cm direkt på sidanom avgasutblåset i skrovsidan/akterspegel så är det ofarliga temperaturer (även om det är varmt där också). Från utblåset kan man väl utgå att värmespridningen är trattformad och att värmen avtar extremt snabbt med avståndet och med det radiella avståndet. Så 25 cm ovanför så är det med all sannolikhet helt riskfritt.......enligt min ingenjörsuppskattning🙂......men har inga data att verifiera det med.

Exakt temperatur typ 25 cm från utloppet vet jag inte, men en på avgasröret en bit från utloppet på själva brännaren har jag för mig att jag mätte upp omkring 180 grader C. Sedan avtar det ju såklart ju längre bort på avgasröret det är. Skulle gissa att det typ 25 cm från utblåset på skrovsidan inte är så jättehög temperatur, det avtar nog extremt snabbt med avståndet i det fria och det är inte direkt en koncentrerad jetstråle. En bit ifrån har jag hållt handen utan att bränna mig, det var kanske 10-20 cm. Men den smälter tydligen en fender som ligger dikt an över utblåset, så så pass varmt är det i alla fall. jag skulle inte vara orolig för en flagga som hänger med nedersta del 25 cm ovanför.....betänk att plasten runt utblåset inte förstörs, så det är inte särskilt varmt direkt runt omkring utblåset. Det är bara rakt i utblåsets riktning det skulle kunna vara en fara om man är för nära med något......som typ en fender.

Snyggt med 90 grader böjen för att slippa veck på slangarna👍

Det är bara pumphuset du känner, inget filter finns där🙂 Det känns lite överflödigt ned två filter, onödig kostnad tycker jag. Vissa sätter två filter i rad med möjlighet att isolera/omdirigera ( by pass) ett filter, då kan man slå över till rent filter om det ena sätter igen, och även möjlighet att byta det igensatta under gång. Men om man inte har sånt arrangemang så känns det onödigt med två filter eftersom det inte ger någon ökad säkerhet eller redundans. Bra att du bytt bägge och skönt att det såg fint ut👍

Vad kör du på idag? Om motorn är från 1980 så var väl RME inblandad diesel en "ny typ" av bränsle för den motorn första gången du tankade det (jag tolkar frågan som att du kör RME inblandat idag) och du då tog en stor chansning med nymodigheter till gammal motor med allt vad det kan/kunde ställa till med på bränsleslangar etc 😀 Så ta en chansning till .......Live on the edge😉