Boanjohan

Om du kan ligga ute med pengarna så skulle jag också rekommendera att köpa begagnade stöttor som @Mackey och sälja dem när du är klar. Ger större flexibilitet under renoveringen eftersom de kan flyttas fritt efter behov, och det blir nästan säkert billigare än att köpa virke som inte går att sälja sedan. Tror virkeskostnaden blir högre än eventuell förlust på begagnade stöttor.

Jag hade satsat på gammal hederlig fjäder, tycker gummidämparna är för styva....men deg är säkert bara en känsla/inbilning. Men de är tysta i alla fall🙂 Jag har dock gummi i aktern på y-bom för att slippa repa upp hela sidan på båten på väg in/ut om de skulle rammlat ner från brädan på y-bommen. Men fram har jag fjäder (med säkerhetskedja). Å andra sidan ligger jag rätt skyddat så de behöver sällan/aldrig arbeta särskilt mycket.

Värmaren kanske nästan aldrig används och den dieseln kanske därför är jättegammal. Behöver inte alls ha något med skicket i huvudtanken att göra. Följ @Lintotts tips.

Oj, ja då får jag snabbt ta tillbaka mina satsade pengar på att det enbart var kabeln.....😂

Sannolikt kabeln som gett upp pga rost eller liknande som på något sätt gjorde att den plötsligt fastnade. Varit med om att den en dag satt bom fast när jag skulle ut, dock inte flitigt använd, så den hade nog helt enkelt rostat fast. Bytte kabeln och allt var frid och fröjd igen. Tror det helt klart är kabeln och inte rattnavet. Gör som nämndes tidigare, lossa kabeln från rattnavet så vet du sen var probldmet ligger.....och jag hade satsat pengarna på att det är kabeln.

Ja exakt, man måste ha en dubbelrörsgenomföring avsedd för värmare, annars är det livsfarligt, som du tyvärr fick uppleva, men jag hoppas det bara blev materialskador och inte personskador. Poängen med det jag skrev är att avståndet från avgasröret och dubbelmantlingen ("kylfläns") är typ 2 cm, så redan 2cm direkt på sidanom avgasutblåset i skrovsidan/akterspegel så är det ofarliga temperaturer (även om det är varmt där också). Från utblåset kan man väl utgå att värmespridningen är trattformad och att värmen avtar extremt snabbt med avståndet och med det radiella avståndet. Så 25 cm ovanför så är det med all sannolikhet helt riskfritt.......enligt min ingenjörsuppskattning🙂......men har inga data att verifiera det med.

Exakt temperatur typ 25 cm från utloppet vet jag inte, men en på avgasröret en bit från utloppet på själva brännaren har jag för mig att jag mätte upp omkring 180 grader C. Sedan avtar det ju såklart ju längre bort på avgasröret det är. Skulle gissa att det typ 25 cm från utblåset på skrovsidan inte är så jättehög temperatur, det avtar nog extremt snabbt med avståndet i det fria och det är inte direkt en koncentrerad jetstråle. En bit ifrån har jag hållt handen utan att bränna mig, det var kanske 10-20 cm. Men den smälter tydligen en fender som ligger dikt an över utblåset, så så pass varmt är det i alla fall. jag skulle inte vara orolig för en flagga som hänger med nedersta del 25 cm ovanför.....betänk att plasten runt utblåset inte förstörs, så det är inte särskilt varmt direkt runt omkring utblåset. Det är bara rakt i utblåsets riktning det skulle kunna vara en fara om man är för nära med något......som typ en fender.

Snyggt med 90 grader böjen för att slippa veck på slangarna👍

Det är bara pumphuset du känner, inget filter finns där🙂 Det känns lite överflödigt ned två filter, onödig kostnad tycker jag. Vissa sätter två filter i rad med möjlighet att isolera/omdirigera ( by pass) ett filter, då kan man slå över till rent filter om det ena sätter igen, och även möjlighet att byta det igensatta under gång. Men om man inte har sånt arrangemang så känns det onödigt med två filter eftersom det inte ger någon ökad säkerhet eller redundans. Bra att du bytt bägge och skönt att det såg fint ut👍

Vad kör du på idag? Om motorn är från 1980 så var väl RME inblandad diesel en "ny typ" av bränsle för den motorn första gången du tankade det (jag tolkar frågan som att du kör RME inblandat idag) och du då tog en stor chansning med nymodigheter till gammal motor med allt vad det kan/kunde ställa till med på bränsleslangar etc 😀 Så ta en chansning till .......Live on the edge😉

Förut har jag hört att ecopar inte kan blandas med "vanlig" diesel, vilket gjorde att HVO var bättre val som är fullt blandbar med vanlig diesel. Men Ecopar själva säger att den ska vara blandbar men att man bör tömma och rengöra tanken för bästa resultat innan man fyller ecopar, och att man sedan enbart bör köra på ecopar. Lite motsägelsefullt tycker jag. Om OKQ8 GoEasy skriver de att "Självklart anpassar vi diesel efter säsong. Du behöver bara tanka som vanligt. OKQ8 GoEasy Diesel har goda köldegenskaper för en säker drift även under vintern." Det innebär väl att de de facto inte anpassar efter säsong eftersom det alltså är "vinterdiesel" (ett begrepp jag inte kände till för ett år sedan) de levererar året om..... Hur är det genrerellt i Sverige, har mackar "sommardiesel" på sommsrsäsongen eller är det "vinterdiesel" året om här i norden?

Bytt båda?? Har också en MD21A. På min är den första filterbehållaren av märket CAV men är endast en vattenavskiljare med någon sedimentfilterfunktion, det är alltså inte den uppsättning med finfilter som man normalt brukar mena med "CAV-filter": I koppen sitter en trattliknande insats i aluminium. Den är alltså inget man byter, utan rengör bara: Efter matarpumpen (vid kilremmarna under värmeväxlaren) sitter en till sån hållare men med själva CAV-filtret också (mellandelen), men utan sedimentfiltret. Även den har alltså vattenavskiljare. På min är det alltså bara denna som har ett filter som behöver bytas: Jag tror min kombination med sedimentfiler innan matarpump och dieselfilter efter matarpump är original, men det är ju inte otänkbart att någon bytt någon gång i tiden, så är inte säker. FRÅGA: Vad är det för fast litet filter vid handpumpen du nämner? Det är inget jag känner igen.

Kan inte svara, men gissar man måste veta vad det är för motor för att kunna svara!

Håller helt med, ser inte hur det skulle funka. Men man har ju blivit förvånad över annat man på förhand dömt ut men som visat sig fungera. Man för väl pröva, man kan inte mer än att känna sig dum om det (sannolikt) inte funkar......eller känna sig dum om det faktiskt (osannolikt) visar sig funka🙂

Väderappar presenterar ju oftast medelvind följg av byvind innom parantes. Min erfarenhet är att utgå från byvindsprognosen då jag upplever den vara närmast verkligheten. En kajak bland isflak kan man ju såklart klättra upp i igen (om man tränat), men val av kläder. Utrustning och säkerhetstänk bör bli detsamma. Var beredd med storskot hela tiden så är jag övertygad om att du kommer parrera ev. starka byar i tid. Man måste inte trimma max och försöka få ut allt ur ekipaget. Segla som en söndagspromenad så kommer det gå bra även när det blåser lite mer än de 3 m/s du varit ute i. Och sagt, viktigast är att titta på sjön, känna vinden etc på plats där och då innan du ger dig ut. Visar prognosen på stabil vindboch riktning då kommer nog inte mycket ändras den timme du är ute. Visar prognosen ökande så stå kanske istället över den dagen.

Intressant, den har jag inte hört eller prövat. Att stoppa målarpenslar och rollers i plastpåse för att förhindra att de torkar så man kan använda dem igen typ dagen efter funkar ju fint. Om samma resultat uppnås med polyesterverktyg i ättika vore intressant. Annars är det som sagts tidigare aceton, aceton och åter lite mer aceton som gäller. Många billiga penslar (typ storpack) är bra verktyg också, dessa slänger man och lägger inte tid på att försöka engöra.

Förlåt, om det är mahogny eller teak kan jag inte svara på. Det var jag som läste ditt inlägg lite slarvigt och trode du skrev att det var mahogny. Uppfattade inte att det stod "teak/mahogny". Sorry🙂

@Airad Limfogarna som spricker och det problemet lags nog bra med de tips du fått. I övrigt har jag fått lära mig att blöt mahogny inte mår bra av minusgrader då det frostsprängs. Därför mahognybåtar ofta tas upp tidigt så de hinner torka tlllräckligt innan minusgraderna slår till på allvar. Något att tänka på med tanke på övriga sprickor i det massiva mahognyt (dvs de som inte är i limfogar).

Jag tycker det är onödigt med byte av olja och oljefilter! Motiverar det inte mer än så🙂 Det är ingen poäng att argumentera för olika skolor om ett ämne som detta eftersom det baserar sig på rent tyckande och egna upplevda (subjektiva) erfarenheter. Dock tycker jag du ska följa tipset från @Janne_G och kolla kondens, som jag tyckte lät som ett vettigt tips. Dieseln hade jag försökt kolla tecken på tillväxt om den stått nu 1 1/2 år. Inga tecken så hade jag hoppat filterbyte där också. Det är vad jag hade gjort😀

Regn kan också vara en källa. Om man bara tittar till båten då och då så ksn det vara svårt att lista ut att det varit regnskuren mellsn besöken som är boven. Tipset att smaka på vattnet brukar ofta nämnas i sånna här trådar. Om det inte är allt för skitigt/oljigt så är det ett bra tips.

Om man ska vara Besserwisser så vandrar elektronerna egentligen från negativ pol till poitiv pol, så alltså är det i verkligheten egentligen de svarta pilarna som är korrekta🧐 Men det är som @ABC skriver att det är brukligt att man i scheman och teori utgår från positiv till negativ riktning, så här skiljer sig teori och verklighet, men oavsett så kan de inte gå åt varsitt håll som nu indikerat🙂

En liten bild hade inte skadat för att förstå lite bättre hur det ser ut. Du hat fått ett bra svar redan. Ett annat alternativ kan vara att fylla hela tomrummet med långtrådigt glasfiberspackel och innan det härdat trycka dit locket. Lägg lite spackel på locket innan du trycker dit det. Låt det härda. Sedan slipar du av ytan på lock och typ en decimeter eller så runt om och plastar på några lager glasfibermatta. Borra nytt hål för öglan och montera dit den. Klart. Och som @Hybro skrev, fylla med enbart ren polyester är inte bra alternativ.

Den framme i fören ser ju väldigt stygg ut och kräver nog en grundlig större reparation, dvs sannolikt med att kapa bort skadat område och bygga upp med nytt laminat. Då måste nog även relingslisten demonteras och relingen i sig behöver nog ingå i reparationen för den är nog ochså skadad. Skadan på sidan ser mer ut som djupare repa och räcker nog med spackling, slipning och polering. Eventuellt måla på lite ny topcoat bruten till rätt färgkod om man vill få det riktigt snyggt. Den nuvarande spacklingen ser ju lite ful ut, så det blir lite slipjobb först för att släta till den innan ny spackling av repan. Om den är riktigt riktigt billig är det kanske värt det om man vet hur man gör. Annars låt bli att köpa!

Köp en ny Kinakopia, finns som vanlig luft/luft och för luft/vatten. Luft/luft varianten finns i två storlekar. Den stora är tystare. Jag köpte en (den större) för några år sedan, ca 2000 inkl frakt och tull, löjligt billigt. La typ lika mycket på en genomföring för avgaserna, ny avgasslang och ny ljuddämpare (den som följer med går inte att använda inne i en båt). Funkar kalasbra och väl värt pengarna. Vägt mot detta alternativ känns det bara dumt att joxa med en gammal begagnad bensinvärmare.......

Har i jobbet sett liknande korrosion på rostfria propelleraxlar, det blir som långa myrgångar rätt in i metallen. Läckström (elektrolytkorrosion) hos dig eller båtgranne eller brygga är nog som nämnts tidigare boven. Där jag sett dessa problem innan på rostfria prop.axlar (ganska få gånger) så är det fartyg med 220V system eller högre. Problemen har oftast upphört efter att ägare låtit utföra diverse felsökningar och åtgärder i elsystem inkl. landströmssystem. Att isolera skruvar och muttrar tar bara bort symptomet och inte orsaken. Risken är att det efter att du isolerat skruvarna blir något annat som ryker nästa säsong. Så mitt tips är att se över systemet (och då inte bara ankarspelet).