Boanjohan

Dessa tål inte styren och det var därför jag skrev att det tipset endast gäller om man kör med epoxi🙂 Fogskum på sprayflaska brukar vara av polyuretan och funkar med polyester, men det är dålig densitet på det, så tveksamt att använda som distansmaterial.

Det du skissar låter vettigt och tillräckligt. Balsa är ju ett material som flitigt använts som distansmatetial. Suger vatten som en svamp om det skulle bli otätt, så känsligt att sätta skruv ner i det om man ska fästa in något, måste täta ordentligt. Men lätt att forma. Då är divinycel nättre men dyrare. Plywood eller vilket tortvträ som helst funkar ju också, så det är väl fgämsg en prisfråga där det är lättare ath arbeya med Divinycell. Kör man epoxi så funkar vanlig blå eller rosa markisolering man köper på bygghandeln billigt. Men epoxi blir såklart dyrare men luktfritt från start så du slipper styrenlukt första sommaren.

Knepigt. Balken är väl bara för att styva upp innerlinern antar jag. Jag hade nog gjort följande tror jag: 1. Laga kölen 2. Lägg ett dräneringsrör i nya kölen och plasta/spackla fast det 3. Plasta upp en nya tvärskepps"balkar" vid varje skarv där du kapat innerlinern som stöd för att lägga tillbaka innerlinerbitarna.(därav dräneringsrör i kölen, som kanske måste kspas upp mellan nya balkarna så det inte bildas fickor). 4. Limma tillbaka innerlinern på nya balkarna 5. Fixa skarven ovanifrån med att slipa rent och plasta. Något i den stilen tror jag på. Att bar limma linerbitarna utan atg plasta ovanifrån tror jsg inte komner hålla, det kommer spricka i skarvarna. Så jag tror du måste slipa rent runt skarvsrna och lägga matta. Vet inte exakt vad epoxiskum är, men jag tror inte på skummfylla då det äf att bygga in ett problem. Det blir då omäjligg att få ut eventuellt vatten som letar sig in i något otätt hål.

Dom redan nämnts, skippa plastic padding, funkar bra som spackel lm msn sedan ska plasta över med glasfiber etc. Och som tillfällig lödning är frågan vad det fyller för funktion och det blir bara bökigt om du ändå sedan ska reparera på riktigt. Hitta en metallskrot i din närhet och åk dit och se om du kan hitta en 50cm bit kraftig U-profil eller L-profil i auminium (typ 4 mm tjocklek) och sätt som mellanlägg på insidan. Den kommer fungera som en stor jättebricka och skydda så skruvarna inte äter sig in och även avlasta fint över mottorbrunnens längd (bättre än nu).

En ungdoms favorit jag körde mycket när det var tält och stormkök som gällde var följande: 1. Koka valfri pasta 2. Stek 1 pkt baccon (i små bitar) och en hackad gul lök. 3. Rör ner ca 2 msk senap (helst hälften hälften dijon och vanlig Slotts typ) 4. Häll över 2-3 dl vispgrädde och låt puttra tills grädden tjocknar lite lagom. 5. Häll det över pastan och kvarna över lite svartpeppar. Klart. Både baccon och grädde klarade sig fint i kölsvinet några dagar.

Tortellini med valfri fyllning (helst färsk). Koka, häll av, lägg upp på tallrik, häll över rikligt med god olivolja, kvarna över med svartpeppar och riv över permensan. Klart Kanske inte mycket till recept, men en god måltid blir det och med färsk tortellini så är koktiden bara omkring 4 min🙂 Lyxa till det med lite stekt baccon så blir det en extra stjärna i Guide de Michelin.

Skulle säga att det garanterat är en Saga 20!

Mysteriet löst alltså, bra jobbat! Min gissning på Lami grummlades av att jag inte lyckades hitta någon i 5 meters klassen med den trubbiga nosen som de mindre i 4 metersklassen som var de som var väldigt lika Scantic 500 (i alla fall frammifrån).

Tror jag kanske löst gåtan. Kan inte så många finska märken av styrpulpetare. Theri tillverkar i ABS plast och då gick den bort. Så jag började med att googla "Lami båt 70-talet" och hittade följande träff som ledde hit till Maringuiden: Slående lik vill jag nog påstå😀 Muovilami är tydligen företaget som byggde båtar under namnet Lami.

Tyvärr, jsg trodde tillverkaren kanske stod angiven på vänstra halvan, men det är bara en finskspråkig och svenskspråkig halva. Dock står typgodkännandenumret (SF-11-05-0016) och om du drar iväg ett mail till Traficom (som myndigheten heter idag) så de kan leta fram vilken tillverkare ddt utfärdades till. Är osäker på om den är finsktillverkad bara för att den har ett gammalt typgodkännande från Finland. På den tiden (innan EU- fritidsbåtsdirektivet) så godgännde väl varje land alla båtar som ville säljas i det landet, dvs en svensktillverkad båt var kanske tvungen att typgodkännas i Finland för dfn finska marknaden och i Sverige för den svenska marknaden. Är dock osäker på om det var så i praktiken eller om FIN, NOR och SWE kanske hadd avtal att erkänna varandras godlännanden.

Nyckeln till svaret är nog på skylten från finska Sjöfartsstyrelsen. Kan du lägga uppben bild där man ser hela skylten?

Har ingen erfarenhet, men med grövre lina blir det färre antal meter. 30 meter är redan det lite kort kan jag tycka. Och varför vill du ha grövre? 6mm och brottgränsen 260 kg är nog vad spelets konstruktion är dimensionerat för.

Den borde sitta med två skruvar i motorn, se inringade på bilden. (Bild lånad från Marinexpress.se)

Som jag minns så är det följande: - Lossa först kylvattenrören från pumpen. - Pumpen sitter med två skruv in i blocket. Där har den även har en fläns med O-ring, så man måste vicka den lite fram tillbaka och dra utåt. Ska inte vara några konstigheter, men det var några år sedan jag tog loss min och renoverade den (det var axeltätningen mot motorn som läckte på min). Men följ @Rascal anvisning och börja med att lossa runda locket på pumpen och kolla status på impellern. En renoveringssats för pumpen kostar ju ändå typ 1000:-

Och för att få ta förarbevis för vattenskoter måste man vara minst 15 år.

Men vad är det för lampa och har den alltid lyst när motorn är igång? Larmlampor är oftast oranga eller röda, så därför tog jag förgivet att det är en larmlampa. Alla larmlampor ska lysa när man slår på tändningen (det är en funktionstest) och larmsummern ska tjuta (också en funktionstest), sedan när motorn startat ska alla larmlampor slockna och summern sluta tjuta och då fungerar allt som det ska (vanligast är nog oljetryck, laddning och temperatur. Precis som på bilen, förutom att den inte har någon summer som tjuter. Så det är alltså två larmsignaler- ljud och ljus. Normalt brukar det finnas en lampa med symbol för varje larmfunktion eller en gemensam lampa med något annat system som visar vilket larm som är aktivt när lampan lyser. Så om både lampa lyser och summer tjuter då har du uppenbarligen ett aktivt larm och det bör ju stå i någon manual hur du identifierar vilket larm (om det nu bara finns en lampa). Som @Peter_K påpekade så ser laddningen inte ut att fungera, så sannolikt är det kanske laddningslarm. Mät spänningen när motorn är igång respektive avstängd.

Lampan som lyser till vänster om tändningslåset är väl en larmlampa, är det ingen symbol som visar vilket larm?

Det kan ju såklart vara en efterkonstruktion, men att använda betong är en vedertagen metod som fungerar mycket bra och som är kostnadseffektiv. Rätt gjort så får man bra vidhäftning, vilket är viktigt för att inte slagvatten ska rinna ner mellan plast/betong och orsaka frostsprängning. Bäst är ju såklart att hålla dessa utrymmen torra och undvika att få vatten där. Som @Rascal skriver, det är nog bäst att åtgärda det som krackelerat och är blandat med oljevatten. Där krävs nog rejäl fettlösning och rengöring innan ny gjuts. Alternativt ersätta med motsvarande vikt med bly eller liknande eftersom det verkar bildas spill med vatten, olja och diesel där. Något som jag sett förr är gamla balanseringsvikter för däck som man fyllt i plastdunk (istället gör att låta den ligga löst direkt i kölsvinet, då kan den enkelt plockas bort igen vid behov. Mest vikt per krona är nog annars finbetong från bygghandeln som kostar ca 50kg för 25 kg. Men istället för att gjuta borde man kunna fylla pulvret i typ 4 liters dunk (typ spolarvätske dunkar) med kork. Blir lätt att hantera och hålla torr, men blir lite skrymmande.

Bl.a. Saga båtar använde betong som barlast i sina snipor. Min Saga 27 har betong i kölen i akterpiken och i kölen midskepps för om motorummet. Det är vanligt än idag på yrkesfartyg, främst äldre där man blivit tvungen att barlasta för att uppfylla dagens stabilitetskrav.

Om du kan ligga ute med pengarna så skulle jag också rekommendera att köpa begagnade stöttor som @Mackey och sälja dem när du är klar. Ger större flexibilitet under renoveringen eftersom de kan flyttas fritt efter behov, och det blir nästan säkert billigare än att köpa virke som inte går att sälja sedan. Tror virkeskostnaden blir högre än eventuell förlust på begagnade stöttor.

Jag hade satsat på gammal hederlig fjäder, tycker gummidämparna är för styva....men deg är säkert bara en känsla/inbilning. Men de är tysta i alla fall🙂 Jag har dock gummi i aktern på y-bom för att slippa repa upp hela sidan på båten på väg in/ut om de skulle rammlat ner från brädan på y-bommen. Men fram har jag fjäder (med säkerhetskedja). Å andra sidan ligger jag rätt skyddat så de behöver sällan/aldrig arbeta särskilt mycket.

Värmaren kanske nästan aldrig används och den dieseln kanske därför är jättegammal. Behöver inte alls ha något med skicket i huvudtanken att göra. Följ @Lintotts tips.

Oj, ja då får jag snabbt ta tillbaka mina satsade pengar på att det enbart var kabeln.....😂

Sannolikt kabeln som gett upp pga rost eller liknande som på något sätt gjorde att den plötsligt fastnade. Varit med om att den en dag satt bom fast när jag skulle ut, dock inte flitigt använd, så den hade nog helt enkelt rostat fast. Bytte kabeln och allt var frid och fröjd igen. Tror det helt klart är kabeln och inte rattnavet. Gör som nämndes tidigare, lossa kabeln från rattnavet så vet du sen var probldmet ligger.....och jag hade satsat pengarna på att det är kabeln.

Ja exakt, man måste ha en dubbelrörsgenomföring avsedd för värmare, annars är det livsfarligt, som du tyvärr fick uppleva, men jag hoppas det bara blev materialskador och inte personskador. Poängen med det jag skrev är att avståndet från avgasröret och dubbelmantlingen ("kylfläns") är typ 2 cm, så redan 2cm direkt på sidanom avgasutblåset i skrovsidan/akterspegel så är det ofarliga temperaturer (även om det är varmt där också). Från utblåset kan man väl utgå att värmespridningen är trattformad och att värmen avtar extremt snabbt med avståndet och med det radiella avståndet. Så 25 cm ovanför så är det med all sannolikhet helt riskfritt.......enligt min ingenjörsuppskattning🙂......men har inga data att verifiera det med.