Ledartavla

Ett annat sätt är att byta ut den mot en eltoa.... En fantastisk njutning väntar.

Tycker inte om att använda kemikalier som fräter på lager, det är möjligt att det behövs. Bada dem i diesel istället. Tycker det borde lösa sot och liknande, hjälper inte det så gå på med starkare saker.

Från länken så är det här helt otroligt: "Equally shocking is the story of a charter boat that lost her keel after hitting rocks in the Isles of Scilly, but went on to complete three charters and more than 100 miles of cruising before anyone noticed that the 37-footer had no keel."

Jo, men det är under inga omständigheter aktuellt förrän tidigast efter att jag haft tid, ork och råd att byta ut "stommen" i 12 V-systemet i båten. Det blir sannolikt först nästa år, i värsta fall nästa höst. Jag får ont i ryggen bara av att tänka på jobbet! Och sen ska även laddaren finansieras, så kanske blir det byte inför säsong 2024 om vi då också satsat på LiFePO4-celler och kastat ut blybatterierna.

Dags att sätta saker i proportion. Hur många liter av denna olja kommer du att köpa under en säsong och vad kommer det att kosta? Hur många liter bensin kommer du att köpa under en säsong och hur mycket kommer det att kosta? Även om du använder båten relativt måttligt så kan man anta att utgiften för motorolja inte är speciellt stor jämfört med vad du lägger i bensin. Jag kör med en uråldrig motor från 1960-talet och använder kanske 5 liter olja per säsong. Inte ens till den gamla motorn har jag sett det som vettigt att jaga fram den billigaste oljan man kan använda i den. Prisskillnaden mellan den billigaste (och troligen den sämsta) oljan och en bra olja handlar om småpengar i jämörelse mot vad man sätter i bensin är i sammanhanget försumbar. Lägg till övriga kostnader som båtägandet och användandet medför så blir kostnden för några liter olja minimal... Om det dessutom bara handlar om att handla en burk för att fylla på mellan servicetilfällena skulle jag satsa på att använda samma olja som verkstaden använt. Speciellt om garantin är i kraft.

Förmodligen hade han hunnit köpa ett filter innan ditt svar hann fram /B

Nja... Den där och dess elsäkerhet har varit uppe till diskussion tidigare, och det finns en anledning till att den inte säljs längre. Bl.a. vill jag minnas att dioderna inte alls tålde de stötströmmar som krävs för komponenter i skyddsledaren. Det finns ju en anledning till att "Zinc savers" och liknande produkter (vars funktion denna "elcentral" hade inbyggd) är fysiskt rätt stora. Sedan är ju inte TS problem relaterat till korrosion av metallerna på båten..... Edit: Vi var inte överens i förra diskussionen heller om denna elcentral med inbyggd "zinc-saver", och du tyckte jag skulle läsa på om föreskrifterna. Vi lär väl inte bli överens här heller om denna "förträffliga" sak (som inte säljs mer). Men vi kan väl lämna den diskussionen därhän denna gång, för vi kan nog i alla fall vara överens om att det inte skulle löst TS problem i alla fall 😉

Det är inte för att vara tykna och elaka, utan enbart av omsorg för din säkerhet som vi skriver som vi gör. Du verkar fortfarande ha fokus på att köpa prylar för att lösa dina problem, men vi försöker tala om att det är fel väg. Och kommer kosta en massa i onödan. Du undrar alltså vad som krävs för en säker installation. Ok, du behöver - från bryggan räknat: en vettig landströmskabel med passande kontakter ett intag på lämpligt ställe på båten, kopplat till.... ....en landströmscentral, innehållande JFB och en eller flera grupper 2-poliga säkringar (som bryter både nolla och fas). Inte över 10A per grupp. Kan ibland vara ihopbyggd med en JFB, s.k. personskyddsautomat. uttag, antingen sittande i elcentralen eller via seriöst dragen ledning (helst i rör) på olika platser i båten. Sannolikt har du redan det mesta av ovanstående och det du har går sannolikt återanvända. Men installationen kan - trots rätt prylar - ändå vara hur osäker och farlig som helst om den inte är byggd eller uppkollad av någon med kunskap. Så ovan har du prylarna, sedan bör du anlita någon med kunskapen att kolla hur de är inkopplade. Nu kom dessutom en inverter in i bilden, vad kör du på den och hur är den kopplad ? Du skriver också att det egentligen bara är VVB som kommer behöva 230V från landströmssidan, men var inte grundproblemet där allt började att du behövde köra en laddare också ? Den är ju inte så bra att mata via inverterns 230V.... 😛 ------------------ Som jag skrev innan så löser isolationstranformatorn "bara" svårare fall av elektrolytisk korrosion (även om den visserligen också tillför en del positivt ur elsäkerhetssynpunkt), och det är knappast där dina problem ligger. Om du sedan fortfarande istället vill tro på "uppgifter från annat håll" är upp till dig, men är det samma "håll" som fick dig att fundera på Victronprylen så skulle jag slutat lyssna på det "hållet". Det kan bli både onödigt dyrt och fel.

Den får allt leva kvar så länge vi har blybatterierna kvar. Lampan på den är en röd lysdiod, ca 5-7 mm, om jag minns rätt.

Jag hade börjat med att koppla bort vattenanslutningarna till pumpen för att se att det inte är något som strular där som t.ex en igensatt slang. Om pumpen ändå inte går, hade jag öppnat den och rengjort den. Det finns även en microswitch som man kan testa mäta upp när man ändå öppnat pumpen eller att kortsluta/koppla förbi den för att se om den är orsaken. Den finns att köpa som reservdel. Det finns en sprängskiss på Whales hemsida som ger dig lite hjälp: Om det är väldigt bråttom så kan du såklart inhandla en ny pump. Finns i dom flesta båttillbehörsaffärerna och på Biltema. Den info du kan ta med dit för att hitta en liknande är: 8 liter/minut (2.2 US gals), 3 bars tryck (45 psi), 12 V. Även dimension på slanganslutning kan vara bra att veta. Har ingen åsikt om vilket märke som är bäst. Inte heller om du ska satsa på en kraftfullare pump eller inte, men är du nöjd med trycket och mängden vatten idag så kör på en liknande tycker jag.

Bränsle i tanken? En stark tro räcker inte! Lossa slangen efter soppa pumpen och kolla om det sprutar. Håll en flaska där och vrid på starten.

Det är egentligen inget problem, förutsatt att du mäter denna spänning när batterierna är absolut fulladdade och ingenting förbrukas i båten. Dvs samma sak som att laddaren är bortkopplad och inte går mot "någonting", fast vid det sistnämnda är enklare att vara säker på att inget förbrukas. Problemet är som sagt att veta detta, och att inte spänningen sticker när belastningen - något i båten eller batterierna som slukar laddning - tas bort. För då börjar de koka. Just att utseendet för tankarna åt gamla enkla ostabiliserade garageladdare gör att du bör kolla detta.

Nu har jag kollat om strömmen går fram till pumpen och det gör den. Efter strömavbrottet har pumpen helt enkelt lagt av. Nästa steg skulle kanske vara att kontrollera om tryckvakten fungerar. Är det någon som vet hur jag gör det? Även tacksam för tips på hur jag snabbast kan få tag på en ny färskvattenpump (på Västkusten) och vilken jag bör köpa!

Å andra sidan, om kommunikationen av någon anledning skulle gå ner så återgår dom till det andra laddare gör och mäter ström och spänning själva med dom nackdelar det nu innebär.

Tycker det verkar som om laddaren är av gammal ”fel” modell. Har mycket dåliga erfarenheter av såna 😢. Men mät som @IngemarE föreslår först.

Fördelen med Victron är ju att man kan ställa dem till spänningar och beteenden som är "safe" så de fungerar alldeles utmärkt och inte riskera att ladda sönder batterier av olika typ även om de inte har kommunikation med t ex batterimonitor och därmed full koll. Helt enkelt att göra dem en aning "dummare". Nackdelen är en liten aning (men oftast inte mer) längre tid till fulladdning. Jag väljer dock hellre en säker basfunktion som inte är beroende av andra enheters funktion och trådlös kommunikation m.m. för sin "säkerhet". Men med Victronprylarna är ju detta upp till var och en - går ju konfigurera om även från tid till annan om man skulle ändra sig 😉.

Sannolikt är den ganska snäll, det brukar äldre laddare vara (så länge de inte är så gamla/enkla att de inte alls är stabiliserade utan bara består av en transformator och likriktare i plåtlåda). Om du kommer åt så lossa pluskabeln ut från den (kan kanske nås på ett bättre ställe) och mät vad den ger för spänning ut obelastad. Om det fortfarande är 14V eller någon tiondel över är det "safe", om det då sticker till 15-16V eller mer har du en helt oreglerad laddare av typen jag beskrev ovan. Då bör den absolut bytas. Men nya laddare som är "smarta" är ofta inte bättre - i en båt. "Smartheten" består nämligen i att i detalj analysera hur batteriet tar laddning, vilket främst sker genom att mäta hur mycket laddström det slukar i sig och hur länge. Det är jättesmart - om det nu bara hade varit ett batteri som satt på laddarens utgång. Men i våra båtar sitter ju så mycket annat, som helt sätter denna "smarthet" ur spel. Värst är när beteendet triggar igång "recond"-moder och annat som kan ge pulser på 16-17V (inte bara batteriet utan även marinelektronik kan fara väldigt illa då). Vissa har även detta på schema och kör en "recond" med vissa dagars mellanrum alldeles oavsett. Och då är det bättre att ha just en simpel enkel konstantspänningsladdare som lägger ut sin spänning på en säker nivå (max c:a 14V men absolut inte mycket mer) och sedan får batteriet ta vad det vill ha.

Går att prova det recept du föreskriver. Men om vingarna är så hårt fastkorroderade så är risken stor att spelet mellan vingar och innerkant turbohus blivit för stort. Och då är turbon slut, har du ett spel på 0.2 mm mellan ovan nämnda har turbon gjort sitt. Det är inte körtiden som skrotar turbon det är stilleståndet. Jag vet att någon firma renoverar turbos och då fräser in en rostfri svepplåt för att undvika dessa problem. Men huset är fortfarande gjutjärn och efter tid kommer det ju att rosta under plåten vilket kan leda till att den ändrar form. Då får man andra problem som kan vara värre.

Skönt om du håller dig borta ett tag så man slipper frestas att läsa ditt pladder på ett tag. Ha en trevlig semester.

Är AFS-förordningen - som är väldigt tydligt formulerad - ett ej legitimt kommunalt krav, anser du?

Fast är det inte så att myndigheter och domstolar tolkar lagar och förordningar, och att du förlorade i tingsrätten med din tolkning? Borde inte det betyda att myndigheternas tolkning är rätt? Plåga och plåga… välkommen till 2022. Miljösvineri funkar inte längre.

Hur är det med AFS-förordningen? Saknar den också legitimitet? Jag tror regeringen har annat att göra, finns viktigare saker i samhället att hantera på regeringsnivå än grälsjuka boomers 🙂

Den som vill öva på väjningsregler, taktik och parera svall kan frekventera sträckan Gåshaga-Kastellholmen i Stockholm.

Är det båten du frågade om för ett par år sedan om motorbyte på ? Snokade lite i dina äldre inlägg för att få någon form av bakgrundsinfo. Har du bytt de båda på 180hk totalt och byggt om till singelmontage, eller har du 2x Yanmar 4LHA-STE (gissar jag), dvs totalt nu hela 480hk ? Vilka motortassar har du använt ? Det är en hel vetenskap och jag rekommenderar starkt att använda Yanmars originaltassar. De är uträknade efter motorns resonanser, och vibrationerna på tomgång tycker jag tyder på att tassarna är för hårda/har för hög lägstafrekvens. Gjorde det misstaget vid byte till en annan motor, och valde lite hårdare och lägre standardtassar från Sleipner istället för Yanmars modellanpassade då dessa var - som jag tyckte - rent groteskt stora. Men det vibrerade helt galet på tomgång, och året efter åkte motorn ur igen, motorbädden byggdes om och avsedda märkestassar monterades. Sedan var det lugnt. Viktigt är också att motorbädden är stum och avväxlad till rätt delar av skrovet. Om du har byggt om till singelmontage (framgår inte) så sitter ju motorn på annat ställe nu t ex.

Nu verkar ni ju ändå passerat varandra med viss marginal. Liten, men ändå. Båda borde ha gjort en liten justering åt styrbord, en grad eller två, när ni var nån minut från mötespunkten.

Hmm - tråden innehåller några fel. Jag försöker korrigera: 1. Alla 42 motorer har intercooler (Volvo kallar det A=aftercooler) och Kompressor (K). 2. Kompressorn arbetar mellan 1700-2500 rpm (+-100) och kort vid snabb spakrörelse (acceleration). 3. KAD42 är för drev och TAMD42 är för backslag. 4. Man kan ta av kompressorn på en 42, den har fortfarande 230 hk. Men kompressorns höga vridmoment vid 1700-2500 rpm är borta. DVS svårt att plana ut. En AQAD41 är då ett bättre alternativ. Det högre momentet med KAD42 kanske inte 280 drevet klarar. Dessutom behövs större proppar för att nyttja KAD fördelen. Det låter som ni redan fixat en del med aqd40 motorn. Den kanske är värd att upprusta med intercooler och turbo (som en aqad40)? 130 hästar har aqd40b (ingen turbo o ingen intercooler). -a har bara 110 hästar. 165 hästar har aqd40b (-b har 155 hästar) Orkar ni inte fixa vidare med aqd40 motorn, så är valet mellan begagnad bensin v8 (250-300 hästar) eller en aqad41 (200 hästar). Båda ska ganska enkelt fungera med 280 drevet ni har. Kör man mer än 500 sjömil per år kan diesel betala sig - om dieselmotorn kostar 50000 kr mer. Aqad41 borde dricka 1 liter per sjömil och bensinaren 1,5-1,7, förutsatt att ni kör utplanat i 22-25 knop.

Nu vart det dax att visa lite hur deta projekt gick. Efter mycket privat strul med jobb sjuka barn ä, corona mm så har jag inte prioriterat att skriva här med er. Men nu så Motorn jag byggde vart skrot. Två cylindrar va slut så motorn gick rivas igen. I med ett annat block. Precis samma problem med det blocket. Men nu fick jag göra om och göra rätt. Mäta upp ytligare ett nytt block och det vart som nytt.

En tändspole kan fungera ibland och ibland inte så det skulle kunna vara spolen men... Jag tror också att du har läckage på bränslesystemet. Tror inte det läcker bensin utan det suger in luft. När motorn går dåligt, pumpa på blåsan. Hjälper det är troligtvis felet att det läcker. När motorn är avstängd, pumpa på blåsan. Lyssna och titta efter läckor. På några motorer jag har haft liknande problem med har det varit snabbkopplingarna vid motorn eller tanken. Har även varit med om att slangarna hårdnat och inte tätat vid slangklämmorna. Lycka till. /Mathias

Lyfter gammal tråd för jag dricker gärna kaffe ombord. Brukar sällan kolla på matfronten så ni får ursäkta sena inlägget då. Är man kaffeoman som jag så äre ett måste. Men inga apparater. För det första har jag ont om ström, bara till lanternonrna å GPS å Tel. laddning samt datorn med sjökorten. Fixar kaffet när det är lugnt, dvs inga vågor som gungar till. För ser ni jag är gammal Ruskprick å såna ändrar man inte på om det nya inte är bättre å ger mer vinst än förlust. Så jag kör precis som hemma... med melitta i en filterhållare å häller över kokande vattnet. Det som blir över går i termosen. Eller tvärt om. Sorten är helt å hållet outbytbar. Zoegas Skånerost. Undrar just om det råkar vara fler än jag som gör så här?