Lintott

För motorrenoveringen jag beskrev i en annan tråd så anlitade jag en enmansföretagare som jag fick köra nästan 20 mil enkel resa för att lämna och så småningom hämta motorn. Det var kvalitet i jobbet och definitivt inga storstadspriser. Kännedomen om mekanikern/företaget fick jag året innan när jag drabbades av ett motorhaveri och fick hjälp direkt när jag kom dit en måndag lunch mitt i semestern som helt ny kund. Året därpå gick jag dit och frågade om motorrenoveringen. Han kom ihåg mig från föregående år och undrade varför jag inte anlitade någon på hemorten för översynen.Mitt enkla svar var att det handlade om det förtroende och bemötande jag fick året innan. Han tackade självklart ja till att hjälpa mig igen. Så det kan löna sig att ta hand om kunderna även om motorn är gammal och i behov av omvårdnad.

Nej det behöver man nog inte vara orolig för. Jag skrev det som en varning till dem som väldigt sällan/aldrig byter oljefiltret.

Den prisuppgiften är ju helt orimlig. Om firman har en timdebitering på 2.000:-/tim så skulle det innebära att de beräknar 1-2 hela arbetsveckor för jobbet. Å så tillkommer kostnaden för en motor. Albin 25 har inga problem med åtkomligheten för att komma åt motorn. Det är bara att lyfta durkarna och lyfta motorn rakt upp så det borde vara ett lätt jobb jobb för en firma som har motorlyft och kunskaper. Det kan omöjligt ta 1-2 veckor. Sådana här prisuppgifter ges dessvärre ofta när firman inte vill göra jobbet. Då prissätter man så kunden baxnar och går därifrån eller så beställs jobben och firman "skrattar hela vägen till banken". Motorproblemen i äldre båtar gör att de tyvärr riskerar att hamna på båtskroten. Det är inte försvarbart att lägga mer pengar på ett motorbyte än vad en hel båt kan säljas för och då väljer många skroten. ( @IngemarE var snabbare och räknade nog inte med storstadspriser för timdebiteringen...)

Oljefilter och bränslefilter har samma funktion - att rena den vätska som trycks genom filtret. Men där slutar likheterna. I bränslefilter finns det inga "genvägar". När filtret är helt igensatt så slutar vätskan att flöda genom filtret. Filtret blir visserligen bättre o bättre ju mer igensatt det blir och filtrerar allt mindre partiklar tills det tar stopp och då stannar motorn. Kan bli kritiskt beroende på situationen men motorn tar ingen skada. I oljefilter finns det "genvägar". När filtret blir alltför igensatt så finns det en övertrycksventil som släpper igenom oljan utan att passera filtreringen. Det finns mig veterligt ingen indikation på när övertrycksventilen öppnar så filtret slutar rena oljan. Funktionen är en säkerhetsgrej för att motorn ska få smörjning så den inte skär. Det blir inget plötsligt stopp utan motorn fortsätter att fungera men slitaget ökar p.g.a. den orenade oljan och om man aldrig byter filtret så kommer motorn till slut att haverera. Hur plötsligt ett sådant haveri sker har jag ingen uppfattning om. Att byta olja frekvent minskar så klart nedsmutsningen av oljan och igensättning av oljefiltret men tidsfasen för "när det gått för långt" med igensättningen av filtret beror på så många parametrar att ingen kan beräkna när haveriet riskerar komma. Mina filterrutiner är att byta olja (samma skäl som @Mackey ) och oljefilter varje höst efter varmkörning av motorn så det blir lätt att pumpa ur oljan. Det är en ringa kostnad i båtägandet och är hyfsat lättåtkomligt i mitt motorrum. Jag har hittat en filteravdragare som går rätt bra att få in över filtret och som inte slirar. Den har inga långa spakar/hävarmar som är ivägen utan jag väljer en lämplig u-ringnyckel eller spärrskaftet för att vrida loss filtret. Bränslefilterna har jag inte bytt på över tio år och planerar inte att göra i närtid. Jag kör regelbundet (ett par minuter varje/varannan timme) motorn på fullvarv. Så länge det kommer tillräckligt med diesel igenom filterna för den fullvarvskörningen så känner jag ingen oro för att filterna är alltför igentäppta (det finns reservfilter och verktyg ombord för byte) och kommer inte att byta dem. Däremot öppnar jag alltid bottenskruven på förfiltret och tappar ur en skvätt. Det brukar komma lite smuts och några droppar vatten vid den dräneringen.

Jag lyfte ur en 2GM20 och ett SD-drev för drygt 15 år sedan och mina erfarenheter är: Fotografera allt som demonteras så är det "bara" att köra bildspelet baklänges vid återmonteringen. Jag la ett antal brädbitar under oljetråget för att motorn inte skulle rasa ner alltför mycket när jag delade motor o drev. Drevet får du loss genom att lossa bultarna runt kåpan och sedan sitter det på splines så du behöver dra motorn framåt för att få isär. Drevet väger rätt lite i förhållande till motorn så det är rätt lätthanterligt (vilket motorn inte är...) Jag gjorde en motorbädd av ett par grova reglar som motorn lyftes över till när den togs ut ur motorrummet. Då blir den mer lätthanterlig inne i ruffen och att ställa ner på släpvagn när den kommer ner på backen. Jag hade en regel tvärs ingångsluckan med ett spaklyftblock som jag lyfte motorn med och flyttade den i små steg in i salongen. Fästet för lyftblocket var en grov tamp som knutits runt lämpliga delar på motorn för att få hyfsad balans. Innan jag lyfte ut motorn så hade jag strippat den på så mycket som möjligt för att få mer plats runt motorn (generator, luftrenare o det var kanske något mer). När motorn är inne i salongen så gick det rätt lätt att tråckla ut drevet upp under sittbrunnsdurken och ut ur motorrummet (jag hade rätt trångt under sittbrunnsdurken). Jag behövde inte dela drevet för att få ut det. Jag hade turen att ha hittat en motormekaniker i oljig overall som inte var rädd för att bli skitig om händerna så han fixade hela genomgången av motor o drev (han har dessvärre pensionerat sig sedan några år...). Hela genomgången av motor o drev kostade 16kkr inklusive utbytta delar mm för ca 15 år sedan och det var det mer än väl värt. När jag sålde båten ett par år efter genomgången så var det inga ifrågasättanden över motorn skick... Toppen lyftes för koll av cylinderfoder o allt såg bra ut så ingen åtgärd där. Spridarna testades och ställdes in av dieselverkstad. Ventiler kollades o justerades. Alla slangar o remmar byttes. Motorn snyggades till med bättringsmålning av lite rostfläckar. "Vanlig vinterservice" med impellerbyte, oljefilter, ny olja. Jag bytte inte motorkuddarna, varken vid motor eller drev. Drevet fick ny bälg och ny olja samt gummiflörpen på skrovet byttes till ny enhet. När motorn var ur så fixades motorrummet med tvättning, reparation av små gelcoatskador, ny motorrums-isolering (största bekymret var att få fast skivorna i motorrumstaket som fick stöttas upp under tiden som kontaktlimmet torkade, fukten sögs in i skumgummit och kröp tillbaka efter uppsättningen). Tog ur tanken och rengjorde invändigt (stoppade in högtrycket och spolade rent inne i tanken). Vid återmonteringen så var det största problemet att få ihop motor o drev så de passade mot splinsen. Efter ett antal timmars ihopkrupet arbete (och hårda ord..) så åkte jag till järnhandeln och köpte ett antal bultar i olika längd. Jag började med ordentligt långa bultar i vartannat hål så delarna linjerades. Drog in så långt gängorna räckte. Skruvade in lite kortare bultar i de lediga hålen och fortsatte dra samman. Bytte ut de långa mot kortare osv. Genom att rucka lite i drev o motor under ihopdragningen så fick jag splinsen att träffa rätt och efter lite skruvande så satt delarna ihop. Var inte alltför hårdhänt när du drar fast drevet mot motorbädden. Jag hade någon skruv som "inte tog" och jag funderar på om den varit sönderdragen tidigare. Jag drog dit övriga och tyckte att det fick räcka och mig veterligt så flyter båten fortfarande drygt 15 år senare. Hela återmonteringen fixades under en em-kväll så det flöt på rätt bra (båten skulle i sjön två dagar senare). Säsongen efter fick jag en motorstörning en bit in på säsongen. Motorn började skaka våldsamt så jag stoppade den och störtankrade (det var så klart rätt trångt o grunt runtomkring där det hände). Efter ett par startförsök med våldsamt skakande motor så drog jag till slut upp gasen på max (utan driften i) och då började motorn gå normalt igen. Efteranalysen var att det kommit en luftbubbla i bränslesystemet så motorn bara gick på en cylinder (så ett tips är att varva upp motorn ordentligt och belasta den när allt är återmonterat och i sjön). Hoppas ovanstående historia kan ge dig lite tips om vinterns motorjobb.

Om du monterar motorn på ett fäste som inte sitter tvärs båtens långskeppsriktning så måste du skruva fast utombordaren ordentligt så den inte vrider sig uppåt vid hög belastning.

Det svaret förbryllade mig. Jag har alltid låtit Sikatuben ligga kvar i båten och efter vintern så har Sikan fortfarande fungerat att både kleta ut och att få att härda. Mitt största Sikaproblem brukar vara att massan har härdat i tuben när jag tar fram den. Vid några tillfällen då jag varit i akut behov av tätningsmassa och det inte gått att pressa ut ur tuben så har jag skurit av tuben och använt den kletiga massan som funnits kvar längst ner i tuben. Om det bara gått att stryka ut massan så har det fungerat och den har härdat på normalt sätt.

Jag har fått lära mig att blybatterier har lägre självurladdning vid kyla och därför mår bäst av att lämnas kvar fulladdade i båten. Mina batterier har därför aldrig lyfts ur annat än vid utbyte. Min senaste omgång AGM-batterier blev elva år innan det blev kortis i ett av batterierna och eftersom de var jämnåriga så lyftes alla tre ur båten. Sen blev bytet till LFP-batterier så ny hoppas jag slippa fler batteribyten. LFP-batterier ska inte långtidsförvara fulladdade utan helst laddas ur till ca 60% för att få längst livslängd.

Skadade båtar går alltid att ersätta men ihoppressade båtägare är svårare att skadereglera. Bocken ser ut att ha använts under ett antal år (gråfärgat sprucket trä). Ingen kryssstagning så den verkar lite ranglig o rank. Jag skulle inte vilja krypa under den båten för att t.ex. bottenskrapa. Jag rekommenderar dig att köpa ett par båtstöd (Seaquip/Biltema/...) och stoppa in bredvid främre stöttan med en kätting mellan stöttorna. Sen får du väl ta bort stöttorna inför sjösättningen för att inte göra varspersonalen upprörd.

Jo, det är en god idé att låta solpanelerna ladda LFP/förbrukarbanken. Enklaste lösningen är väl att ansluta solpanelerna till en regulator (och det har du väl redan gjort) och sedan koppla regulatorn direkt till LFP/förbrukarbanken. Det förutsätter att du har en solcellsregulator du kan ställa in utspänningen på och det går väl med de flesta moderna solcellsregulatorerna. Det är ju inte så höga effekter från solcellerna till batteriet så kabelarean kan vara rätt måttlig. Det är skillnad på anslutningen från generator via DC/DC-laddare där effekten är rätt hög och kräver lite grövre kabelarea.

Nej man kan inte vara säker på att all kylvätska rinner ur. Avtappningskranen sitter av naturliga skäl längst ner i kylsystemet. Längst ner samlas alla avlagringar som bildats i motorn under åren. Det är väldigt vanligt att det är en propp av rostavlagringar innanför avtappningskranen. Du kan behöva peta i hålet och spola igenom kylsystemet några gånger för att få bort dessa rostavlagringar så all gammal glykolblandning rinner ut.

Det är ungefär så som anslutningarna på vv-beredarna brukar se ut och som jag misstänkte att även din kunde vara utformad (Isotemp är nog en av de vanligare beredarna i fritidsbåtar som byggts i Norden). Utloppet för varmvatten sitter på ca halva höjden på bilden. Om du blåser i kallvattenanslutningen och låter vattnet tömmas ur varmvattenanslutningen så kommer du bara att kunna blåsa ut halva volymen ur beredaren. Om du istället blåser i varmvattenanslutningen så kommer i stort sett hela beredaren att tömmas. Kvar blir en liten skvätt i botten som töms via övertrycksventilen. Jag har en 40 liters Isotemp. Där sitter varmvattenanslutningen nästan uppe i toppen av beredaren (på gaveln som på din) så din avtappningsmetod hade varit rätt meningslös för mig. Tömde vattnet i måndags genom att blåsa i varmvattenanslutningen (jag har en T-koppling på varmvattenutgången med en Ballofix som jag blåser genom) och när det spottade o skvätte i pentrykranen så öppnades övertrycksventilen och det var inte många droppar kvar som kom ut den vägen.

"Du är inte skyldig enligt lag att ha CE märkta lanternor på din båt men däremot är det inte tillåtet att idag sälja något annat än CE märkt utrustning i handeln." Innebär ovanstående citat från Sjöfartsverkets svar att när jag köpt och monterat CE-märkta lanternor så behöver jag inte "upprätthålla CE-godkännandet" utan kan ta bort märkningen och sätta i valfri lampa eller.... Sen kvarstår ju lagar och föreskrifter om lysvinklar och synlighet så helt uppåt väggarna får det ju inte vara med lanternorna.

Inledningsvis - välkommen till Maringuiden! Allmän rengöring så det inte sitter kvar fett eller liknande. Du behöver inte slipa om det inte är ojämnt. Kontaktlim fäster utan att ytan behöver ruggas upp. Jag har använt vanligt vattenbaserat kontaktlim för väggmattor. Senast var det någon Bostikvariant från Bauhaus. Vattenbaserat innebär att du slipper lösningsmedelsångorna och att redskapen kan tvättas i vatten. När limmet väl har fäst och torkat så är det inte vattenlösligt längre så tvätta bort eventuellt spill i tid. Om du isolerar direkt under madrasserna så kommer kroppsfukten att stanna kvar i madrassen så det ska du undvika. Under madrasserna ska du sträva efter att utrymmet ventileras. Däremot kan du isolera i stuvutrymmet under kojerna. Se bara till att ev kondens (det blir alltid lite kondens..) kan dräneras och eller ventileras bort. Jag har använt korthårig roller för att stryka ut limmet, både på skrovsida och matta. Jag tycker det är enklare än att stryka ut med pensel eller limspridare på de stora ytorna. Lite kantstrykning med pensel kommer alltid att behövas. Limmet ska vara klibbfritt innan mattan sätts på plats. Ett vanligt fel är att inte vänta tillräckligt länge och då blir det svårt att få fast mattan. Tryck fast mattan upprepade gånger så att den verkligen fäster. Undvik matta som är skumgummibelagd på baksidan, den suger in fukten från limmet och en stund efter att mattan satts på plats så kan fukten krypa tillbaka och mattan lossnar (jag tänker främst på om du ska en snygg ytmatta ovanpå liggunderlaget).

Läste du "det finstilta" längst ner på produktsidan? Lampan ska ju inte bara passa fysiskt i lamphållaren och ha tillräcklig lysvidd. De ska även ha korrekta lysvinklar vilket de, om jag tolkar det finstilta korrekt, avsäger sig från ansvar för. Troligen inget problem att i normalfall använda deras LED för som skrivits ovan i tråden så kommer ingen myndighet att göra spontankontroll av lysvinklar. Vid en olyckshändelse med "brottsutredning" kan det däremot bli problem om lanternor och glödlampor inte är godkända. - - - - Important: In common with other replacement LED lamps on the market, it is not possible to have any sort of marine authority certification for individual replacement bulbs. These LED lamps are easily visible at distances exceeding 3nm in standard fixtures and is one of the brightest replacement LED bulbs available. Given the vast array of navigation light fittings installed on marine vessels, it is the user’s decision alone whether to use this product to retrofit any particular light fitting used for navigation purposes.

Å vad använde du för metod/verktyg för att få loss det? Det händer inget om filtret saknas så länge du inte försöker starta motorn (men det har du så klart insett). Det ska vara rejält fuktigt i luften för att det ska kunna förorsaka någon skada inne i motorn. Insidan är ju täckt av en oljefilm även om du tappat ur oljan ur tråget.

Vad har du för fabrikat på din beredare? Jag trodde alla beredare hade kallvatteninsläppet nedtill och varmvattenutsläppet upptill så att man ska få ut mesta möjliga varmvatten (varmt vatten stiger) ur beredaren utan att det kalla vattnet som strömmar in nedtill vid tappning inte ska blanda sig med varmvattnet ovanför.

Den modellen fungerar ju inte. För att ge mesta varmvatten så fylls beredarna underifrån och töms upptill där det varma vattnet stigit. För att tömma beredaren så blir det bättre att blåsa tryckluften i varmvattenanslutningen och låta vattnet rinna ut genom kallvattenanslutningen som sitter längst ner. När jag tömmer beredaren så använder jag befintliga slangar. Jag har en ballofix på T-anslutning vid varmvattenutloppet. Där blåser jag in luft samtidigt som kallvattenkranarna står öppna. Då blåser jag beredarinnehållet rätt ut i vasken/handfatet. Inget söl i kölsvinet. När det bara kommer luft ur kranarna så öppnar jag en ballofix vid övertrycksventilen där de sista decilitrarna rinner ur beredaren. Avslutar med att låta de två ballofixerna (vid varmvattenutloppet och övertrycksventilen) stå öppna tills det blir dags för sjösättning. Min beredare har även en anslutning på en T-koppling från övertrycksventilen till utloppet från köksvasken (en slang till vasken och den andra anslutningen till dräneringsballofixen för sluttömning av beredaren). Det innebär att alla småskvättar när övertrycksventilen öppnar åker ut i sjön istället för att hamna i kölsvinet.

En klassisk modell för trilskande oljefilter är att slå en mejsel rakt igenom filtret för att få kraft att vrida loss det. Det blir lite söligt med oljan som rinner ut men det går ju att torka upp.

Garmins installationsanvisningar anger : "Ansluta strömkabeln: GPSMAP 4000/5000-plottern måste anslutas till båtens strömförsörjning. Använd den medföljande strömkabeln med 2 stift och anslut strömledningen (röd) och jordledningen (svart)." Plottern har alltså egen strömförsörjning. Att GMI slocknar beror på problem med strömförsörjningen till N2K-nätverket eller att hela elsystemet med batteri mm har något problem. Att plottern fortsätter att fungera när N2K-anslutna enheter slocknar tyder på att du ska börja felsöka N2K-nätverket.

AQ171 är byggd på ett Volvo 230 motorblock och sedan är maskinen optimerad och kompletterad för marint bruk. Fästen för grundkomponenter är desamma på alla maskiner som byggs på ett specifikt motorblock. Skulle startmotorn mot förmodan inte passa (piratdelar kan ibland skilja lite från original) så är det bara att lämna tillbaka den och investera i en originalstartmotor istället. Eller hitta en piratdel från en annan tillverkare. Du har ju hela vintern på dig att hitta en som passar.

Hela startmotorn ser rätt risig ut så att krångla med att byta enbart solenoiden är värre än dumsnålt. Biltema har just nu utförsäljning på komplett startmotor som passar Volvos 230-motorer. De tar 739:- för en ny startmotor. Det är bara att slå till! https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/elsystem/startmotorer/startmotor-2000020622?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-mid&gad_source=1&gad_campaignid=1603792037&gclid=EAIaIQobChMIp4adufWMkAMV3AuiAx1BUB8LEAQYAyABEgK9HfD_BwE

Om någon obehörig båtägare lagt sin båt på platsen utan att hamnägaren känner till det så kan väl hamnägaren inte kritiseras för att Y-bommen inte är stark nog. Hamnägaren har förhoppningsvis koll på vilken belastning bommarna är dimensionerade för och placerar ut båtar som är lämpliga att ligga på platsen. Sen kan även jag tycka att bommen ser spinkig ut i förhållande till sin längd. Hamnägaren har säkert sparat några kronor på att välja ett lågprisfabrikat. Det är ju alltid båtägarens försäkring som hanterar skador som uppstår på brygganläggningar så skadekostnaden drabbar tyvärr inte hamnägaren om bommarna är feldimensionerade. Vore jag skadereglerare så skulle jag ifrågasätta full försäkringsersättning utan låta hela eller delar av skadekostnaden belasta båtägaren om denne varit försumlig och olovandes förtöjt vid en underdimensionerad bom.

För min motor (Yanmar) så tjuter larmet när jag slår på tändningen och så ska det vara enligt instruktionsboken. Tjutet är en test av att larmet fungerar. Samtidigt lyser laddnings och oljetrycksvarningen. När motorn startat så slocknar laddningskontrollampan och strax efter så slocknar oljetryckslampan. Vi som inte sitter med visarinstrument framför ögonen när vi kör för motor uppskattar att bli uppmärksammade på att någon varningslampa tänds och det görs genom att larmet skriker. Men då måste den ju fungera vilket testas vid varje motorstart. Hjälpte häromdan en kamrat med felsökning. Larmet fungerade inte som det skulle och motorverkstan erbjöd sig att byta kretskortet i motorpanelen för 2.700:- + arbetskostnaden. Jag ville kolla att oljetrycksgivaren fungerade innan han beställde ett nytt kretskort. Då upptäckte jag att anslutningen till oljetrycksgivaren lossnat. Efter återmontering så fungerade både varningslampor och larm när tändningen slogs till och slocknade/tystnade när motorn gick igång....