Jump to content
Tuesday 09 August 2022

Lintott

Silvermedlem
  • Content Count

    3,799
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    35

Everything posted by Lintott

  1. Så här kan resultatet av en träff se ut: 40 fots segelbåt som låg tillsammans med en massa andra båtar i en marina när den träffades. Innanför där stävskenan krökts ut sitter förstaget infäst. Energin verkar ha följt staget och fortsatt rakt fram där stävskenan fläktes loss o kröktes. Av VHF-antennen återstod förkortningsspolen som landat på däck. Mycket elektronik (all?) var trasig. Nåten i teakdäcket runt vanten var upplyft. Vad jag förstod så fanns inga läckage i botten. Att bli träffad av blixten är slumpmässigt. Marina eller naturhamn är nog egalt för risken. När det närmar sig mörka moln o börjar mullra så brukar vi lägga in mobiler, handGPS, bärbar VHF o liknande i ugnen som vi hoppas fungerar som en Faradays bur.
  2. Jag tror att Nyköpings Marinkonvertering höll på med den typen av motorer en gång i tiden. Det kan vara värt att slå en signal till dem o fråga om de har reservdelar. https://www.maringuiden.se/branschregistret/;foretagID=10098
  3. I min båtvärld finns det bara ett val för vakuumventil - Martec (pris ca 700:-) Finns med olika dimension på anslutningarna. Inne i den gula hatten sitter en läppventil som tillåter luftinsug och hindrar vatten från att läcka ut i båten. Det var ett ständigt fixande med den gamla vakuumventilen som ofta krånglade o skvätte vatten så den fick kompletteras med dräneringsslang. Jag såg Martecs ventil i en båttidning när den var helt ny och installerade i förra båten (det var nog förserie för den var en fyrkantig klump som var urfräst). Erfarenhet från tidigare orginalvakuumventil medförde att jag även köpte servicesats med extra ventil o hatt som fortfarande ligger i reservdelslådan. Efter 20 år hade jag inte haft en droppes läckage när båten såldes. I nuvarande båt har det såklart monterats en likadan som efter 10 år inte läckt en droppe.
  4. TS har rört till det genom att ha två kontakteringsfrågor i samma tråd. En om BMS: "Skall installera en BMS till LiFEPO4 cellerna. Söker någon form av kablage med kontakt. 5-polig. Har sökt utan att finna." Å en om solceller: "Så över till solpanelerna… Jag vet att ämnet behandlats här tidigare, men är inte säker på att jag sett den optimala lösningen. Jag vill ha låga, robusta, vattensäkra kontakter för anslutning av portabla solceller. Dvs kontakterna skall monteras helt oskyddade på däck."
  5. Hirschmann ST-serie har en uppsjö av kontakter för olika antal poler. Industrikvalitét på delarna Ett exempel på en låg liggande kontakt (höjd 21 mm) är denna För att den anslutna kontakten inte ska falla ur och för att få en helt tät förbindning finns det en bygel som fästs på de små knopparna på sidan och fälls över mellan kontakterna. Gummipackning i skarven mellan kontakterna. "Sladdkontakten" har tätad genomföring för kabeln. Den eminenta butiken Elfa (som tyvärr stängt butiken i Solna) har hela sortimentet via näthandel. Conrad har en del av sortimentet. Det finns säkert fler leverantörer. https://www.elfa.se/sv/rektangul-ra-kontaktdon-st/pf/DC-79755?ikw=rectangular&int_cid=2132manufacturer.spotlight-spot-4&marketingPopup=false https://www.conrad.se/sok?search=hirschmann STAS&searchType=suggest&searchSuggest=keyword
  6. Man kan vilja koppla ur BMS under vintern. BMS drar alltid lite ström och med Murphy närvarande så kan det i värsta fall leda till att en cell töms. Ett Li-batteri ska helst inte lämnas fulladdat vid långtidsförvaring (60% brukar vare en rekommendation) så utgå inte från att alla Ah finns tillgängliga. Om man vill koppla ur BMS under vintern så är nog tryggaste installationen att ha en multikontakt mellan cellerna och BMS. Det är inga höga strömmar som passerar BMS så det behövs inga kraftiga kontakter.
  7. Jabsco´s "Kit press" ser ut så här (vet ej om brytaren till TS pump ser likadan ut). Inne i den svarta klumpen sitter brytaren som är "fabriksinställd" till rätt tryck med skruven som syns mellan kontaktstiften. Microbrytaren som sitter inne i klumpen må vara billig men jag tror det kommer att bli svårt att renovera en trasig enhet med annan microbrytare och kunna ställa in rätt tryck för pumpen. Det är rätt bra tryck i stiftet som ska tryckas in via membranet. Å så få alltihopa vattentätt.
  8. Förlåt om jag använde fel uttryck 😟😟😟. Jag skulle kanske använt tillverkarens beteckning "Pressure Switch" i stället så inga otydligheter uppstod. Översatt av Google blir det "Tryckbrytare". Jag hoppas TS förstod vad jag menade i alla fall....
  9. Du klarar dig hjälpligt med sammankopplingen av kablarna från relät tills du fått tag på o bytt relät. Ny pump kostar ju en rejäl slant. Hjälpte en kompis telefonledes att göra samma felsökning för några veckor sedan (å det var tryckrelät som jag misstänkte). Så felsökningsgången är rätt väl uppdaterad... Han fick sedermera köpa ett nytt relä vilket som orginaldel till Jabsco kostade ca 500:-. Detta är nog inte så stor produkt att det lönar sig för OEM-tillverkare att konkurrera. Till Jabsco finns ett antal modeller för olika pumptyper och trycket pumpen är konstruerad för. Troligen samma situation för din pump. Ta med hela namnet, produktnumret mm för din pump om du behöver beställa/köpa nytt relä.
  10. Om den är konstruerad på samma sätt som Jabsco´s pumpar så sitter det ett tryckrelä under pumpen. Hela strömmen går över det tryckrelät. Når pumpen står o slår till/från vid låga flöden så gnistrar det friskt i ett sådant relä. Jag pajade själv ett för några år sedan. Det är rätt enkelt att testa om det är tryckrelät som gått sönder. Slå av strömmen till pumpen. Följ kablarna från pumpmotorn till där relät sitter. Lossa skyddskåpan över kabelanslutningen (skruva inte bort för många skruvar, då lossnar hela tryckrelät o blir pillig att återmontera). Dra loss kablarna från relät o koppla samman dem. Öppna en vattenkran (annars kan det bli för högt tryck i vattensystemet och slangar kan spricka). Slå till huvudströmbrytaren till vattenpumpen. Om det sprutar vatten då så sitter felet i relät. Kör med huvudbrytaren och öppen vattenkran tills du fått tag på en reservdel o bytt. När du ska byta tryckrelät så rekommenderas att lossa pumpen för att lättare komma åt och få alla delar till givaren korrekt monterade. För att skydda tryckrelät så kan du låta det styra ett vanligt bilrelä som kan dimensioneras för högre strömstyrkor. Jag har gjort en sådan lösning och har numera ett par bilreläer á 40 kr liggande i båten. De reläerna är avsevärt enklare att byta än vattenpumpens tryckrelä.
  11. Min Airmar DST800 NMEA2000 har även den egenheten att temperaturen sakta stiger lite strax efter att instrumenten slagits på. Den har betett sig så sedan den var ny. Min misstanke är att ekolodskomponenterna som sitter i samma lilla utrymme värmer upp temperatursensorn. Ekolodet har ju aktiva komponenter för att skicka ut o ta emot signaler som kan studsa mot botten. Jag har ännu inte sett att temperaturen stigit med åren (givaren är ca 10 år) men det finns kanske anledning att hålla koll på det.
  12. Om du blåst in vatten i avluftningsslangen så borde det tryckts ut vid första vanliga spolningen av toaletten. Det kan ju inte vara mer än någon enstaka deciliter i slangen. Jag kan misstänka att din tömning av tanken inte fungerat och att den är full till bredden. Du kan ju kolla om det är bajs/urin-doft och färg på det som kommer ur avluftningen men smaka inte på det....
  13. En fundering: Hade utlösningsmekanismen utlöst gaspatronen eller hade den släppt trycket via någon övertrycksventil p.g.a. för hög temperatur? Varningen för "värme" uppfattar jag mer som "kasta den inte i brasan" för då smäller det. Det vanligaste är nog att bobbinen släpper slagstiftet. Det kan ju bli rätt varmfuktigt under ett dåligt ventilerat hamnkapell. Varm luft kan innehålla större mängd fukt utan att det verkar så fuktigt. På samma sätt som i det bylte herr Ohm lagt på stranden när hans väst blåste upp sig.
  14. Expansionskärlet behöver inte sitta över motorn. Normalt sitter det på sidan av motorn eller på skottet bredvid motorn (jag har skottmontering på min båt). Från uttaget drar du en slang som ansluts i locket på expansionskärlet. Sedan ska det sitta en slang inne i expansionskärlet som slutar strax ovanför botten i kärlet. När kylvatten trycks ur motorn (det sitter en övertrycksventil i locket) så rinner överskottet ner i expansionskärlet. När motorn svalnar så sugs kylarvatten tillbaka genom slangarna o in i motorn. Kylarlocket fungerar som en backventil där "återsugningen" har mycket lättare att passera tillbaka in i motorn.
  15. Med den skötseln så torde det inte vara något problem i tanken. Har du kollat att blåsa baklänges i bränsleslangen mot tanken så det inte sitter kvar någon gammal propp i slang/rör.
  16. Är du säker på att det är batteritillverkaren/säljarens fel att batterierna havererat? Felaktigt inställda laddare, konstig förbrukning under laddning som förorsakar återstarter med för höga spänningar mm mm kan koka sönder batterier. Speciellt AGM och andra slutna batterityper är känsliga för sådan hantering. Det kan vara att förenkla problemet att skylla allt på batteriets kvalitet och det företag som sålt batteriet.
  17. Å innan du skruvar för mycket på filter mm så börja med en koll i tanken. I dieseltankar kan det bildas något som kallas dieselbakterier. Dessa bildar svarta tjärliknande klumpar som lägger sig på botten av tanken. Sen riskerar de att åka med in bränsleröret som suger upp dieseln o sätter sig som en propp i röret. Om du kommer åt att titta ner i tanken (via påfyllningsrör, tankgivare som går att skruva bort, manlucka) och se om det ser klart o rent ut i dieseln. Om inte så töm o rengör tanken innan du fortsätter med de tidigare skrivna råden. Klumpar som ev satt sig i rören kan ibland gå att få bort (tillfälligt) genom att blåsa i röret mot tanken.
  18. Jag använder en batteritestare från Argus som heter AA1000. Hittade den begagnad till ett bra pris för några år sedan. Nya var svindyra. Firman hamnade tyvärr i en licenstvist och lades ner. Den batterianalysatorn tycker jag ger tillförlitliga svar på kvarvarande livslängd i procent (självklart inte apotekarmått). De batterier jag använt den på har överensstämt med uppvisade mätresultat. Det handlar nog som så mycket annat om hur väl de lyckats programmera o fixa algoritmerna för det som mäts.
  19. Jag har samma försiktiga filosofi med laddspänningar från solcellsregulatorn. Landströmsladdning använder jag sparsamt. Mina AGM är inne på sin tionde säsong.
  20. https://www.portmaps.com/swe/Map/view/port/3767 Marina Gdansk
  21. Batteriladdare är olika bra på att hantera laddfaserna när det samtidigt är förbrukare inkopplade. En del fabrikat startar om hela tiden vid mindre spänningsfall. Ständiga omstarter medför överladdning och "tidig död" för batterierna. Jag har läst en utredning om detta som jag tror SXK tekniska kommitté genomförde (kan @Seawolf ha varit inblandad??) där de testade hur olika fabrikat på laddare skötte sig. Om Waeco var med i testen minns jag dessvärre inte.
  22. Nej och det behövs inte heller. Om vattnet gått i lösning i etanolen så kommer det att följa med in i motorn och försvinna. Innan etanolinblandningen i bensin (1970-80-talet) så var det vanligt med problem i bilmotorer på vintern när det blev kallt. Bilar som förvarades ömsom i garage och utomhus riskerade kondens i tanken (större problem än i fritidsbåtar eftersom "förvaringstemperaturen" varierade stort och dagligen). Redan vid låga plusgrader så kunder vattnet frysa i förgasaren p.g.a. att den höga lufthastigheten kylde förgasaren. Resultatet blev ispropp och att motorn tvärstannade. För att avhjälpa problemet så hälldes regelbundet etanol i soppan vid tankning och problemet var löst.
  23. Att både kyl o motorrumsfläkt stör tyder på att problemet sitter i radion. Alltför billigt konstruerade apparater saknar allt som filtrerar störningar från elmatningen eller andra störningar direkt från elmotorerna. För att hitta vilken väg störningarna kommer (ledningsbunden eller strälad) så kan du börja med att kolla om det kommer via elmatningen. Dra en ny elmatning tillfälligt direkt från batteriet till radion. Batteriet fungerar lite som en utjämnare för ev störningar från elmotorerna. Om störningen minskar så kan du fortsätta genom att filtrera elmatningen till radion med diverse avstörningskompnenter. Jag vill minnas att det är @IngmarE som jobbat med sådana problem och som kommer att ha många goda råd för dig att ta tiil dig.
  24. Ja! Sprinten är endast till för att masten inte ska kasa i längsled. Trycket från vant o stag hindrar garanterat masten från att hoppa ur mastfotsskenan. Det blir rätt bra tryck på grejorna när du spänt åt vantskruvarna.
  25. Om batterimätaren visar 100% och batterierna är tomma så beror det sannolikt inte på fel på laddarna utan fel i inkopplingarna. Du har med stor sannolikhet gjort en tankevurpa med någon kabel/komponent. Tag fram papper o penna. Rita in alla viktiga komponenter. Följ kablarna mellan alla komponenter (inte hur du tror/tänkt att du skulle koppla utan verkligheten) och rita in dem på papperet. Sen får du kanske renrita så det blir tydligt för andra hur du kopplat samman allt. Tag ett foto/scanna ditt elchema och ladda upp bilden här. Du kan förenkla genom att samla alla förbrukare i en grupp o.s.v. De viktiga komponenterna är generator, 220V-laddare, solcellsregulator, batteri, shunt, kylskåp och "övriga förbrukare". Utan det underlaget så kan både du och vi gissa hur mycket som helst på vad som blivit fel i ditt elsystem. Jag har kylen påslagen från sjösättning till upptagning, 200W solceller, 300Ah batterier (när de var nya för 10 år sedan) och en battmeter (mm mm) i min båt. Jag har nästan alltid 100% i batterierna när jag kommer till båten (har det varit riktigt gråväder så kan det saknas någon %). Sen har jag inte Victronprylar men fabrikatet ska inte göra så stor skillnad på ett korrekt kopplat elsystem.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy