Jump to content
Tuesday 09 August 2022

Lintott

Silvermedlem
  • Content Count

    3,799
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    35

Everything posted by Lintott

  1. Nej, jag tror att sprinten ska sitta i det spår jag ringat in. Som du ser på mastfotsfästet så är det ett slitage på den vågräta ytan under det hacket. På undersidan av mastfotsbeslaget kan du se motsvarande slitage mitt för sprinten. Hålet längst bak är nog till för ett bomnedhal eller kicktalja. PS Välkommen hit, här finns många båtkunniga som delar med sig av sina erfarenheter o kunskaper.
  2. Ojdå, där hade jag fel. Bra att du korrigerade, nu har jag lärt mig något nytt igen.
  3. Vredet för temperaturinställning på Isotermberedarna är inte en termostatventil utan en enkel ointilligent shunt som bara ställer in vilken mängd kallt o varmt vatten som ska ut till tappställena. Shunten bör inte kunna skapa varierande temperatur (som termostatventiler ibland kan göra när de blir gamla och tröga). Jag stödjer de tidigare felsökningstipsen att spola och känna på utgångsslangarna från beredaren.
  4. Har du skaffat en tångamperemeter ännu? Mät då på kabeln mellan batterierna så får du svaret på om det sker något "strömläckage" där. Att någon kan ha teorier om vad felet är efter din problembeskrivning är ett önsketänkande. Det kommer bara att bli gissningar tills det finns mätdata att gå vidare från.
  5. Kopierad från https://www.thermoprodukter.se/content/files/Bilagor/KontrollEldelASU.pdf
  6. Det är kanske OK om laddströmmarna är begränsade. I fasta installationer är anslutningskablarna alltid utrustade med CEE-uttag i båda ändar. De kontakterna har rejäla kontaktstift och klarar höga strömmar under lång tid. Den tryggheten kommer med en fast installation. Senare modeller av eldrivna båtar kommer garanterat att kräva större strömmar. Redan vid 10A och långvarig laddtid så börjar det finnas risker med enklare skarvsladdar. Med 10A schuko-uttag (sådana kontakter man normalt har på skarvsladdar) så börjar man nagga på el- och brandsäkerheten. 10A schuko-uttag är specade och testade för 10A under en timmes tid (om jag minns rätt med tiden). Långvariga höga strömuttag ger överhettning och kan bli katastrofala. Det fick en familj i Sunne erfara när deras elbilsladdning från ett 10A schuko-uttag överhettades och satt fyr på carport och hela villan som brann ner till grunden. https://www.elinstallatoren.se/2018/10/har-ar-elfelen-bakom-den-odesdigra-elbilsladdningen/
  7. På hushållskyl/frys brukar vanligaste felet vara att termostaten tröttnat. Det är enkelt att kolla efter det felet, bara att koppla loss och kortsluta de kontakter som termostaten suttit monterade mot. Om kompressorn går igång då så är är det bara att köpa ny termostat. En termostat kostar några hundralappar. Svårigheten kan vara att få tag på rätt modell. Om det är en Isoterm så kan nog Thermoprodukter i Kalmar vara ett bra ställe att fråga. Min hemmakyl slutade fungera för åtta år sedan. Efter byte av termostat så har den fungerat utan problem sedan dess. Skåptillverkaren Electrolux hade så klart inga termostater i sin reservdelslista men det fanns piratmodeller....
  8. Jag har bara skruvat på Yanmarkranar men principen är nog densamma (någon Pentaägare får annars korrigera mig). Avstängningskranen på drevet är som en gängad plugg som skruvas ner mot en tätningsyta inne i kranen. På Yanmar är kran och skruv i mässing. Misstänker att det är detsamma i Pentadrevet. Det ska bara vara att skruva skruven inåt (medurs) till ett bestämt stopp. Om kranen inte använts under lång tid så är den nog rätt kärv. Försök ricka lite fram-o- tillbaka tills det börjar röra sig. När det kommer in vatten i gängorna/tätningen så kommer den att så småningom lossna. Det ser ut som ett plastvred att vrida på (enligt fotot i trådens början). Det tål nog inte så mycket så du ska nog undvika grova tänger. Försök hellre greppa med tång på axeln under vredet utan att skrapa för mycket märken i axeln.
  9. Vaccumventilen ska bryta hävertverkan mellan motor och vattenintag. Utan den så riskerar du att motorn kan fyllas med sjövatten. Sjövattensystemet är ju ett slutet system så båten ska inte riskera att fyllas om det inte är något läckage i kretsarna (som i din båt). Om värmeväxlaren ligger ovanför vattenytan (vilket de brukar göra på mindre fritidsbåtar eftersom den sitter högt uppe på motorn) så kommer den att suga in luft om den går läck när motorn är avstängd, den kommer då att fungera som en extra vaccumventil... Problemet kommer när motorn startas och det sprutar vatten ur värmeväxlaren.
  10. Vattenpumpen ligger väl lägre än vattenytan? Om kranen då är öppen och packboxen utsliten så kan det rinna in i båten av trycket utifrån. Det kan hävertventilen inte påverka. Däremot kan hävertventilen släppa in luft så att det sjövatten som står i värmevx mm kan rinna tillbaka och ut via den troligen otäta packboxen.
  11. Viren inuti höljet består av ett antal kardelar. Om någon/några kardelar går av så låser de effektivt mot höljet. Jag håller med @touchwood - Byt kabeln! Virarna för gas o koppling väl jämnåriga så för att förebygga problem kan det vara lika bra att byta även dem.
  12. Den verkar följa en normal startcykel. Fläkten ska gå lite sakta inledningsvis för att inte kyla glödningen innan värmaren tänt. Det brukar vara problem att få igång pumpen (normalt första felsökningsåtgärd) men om det rinner ur returslangen så torde det inte vara problemet. Det finns en överhettningsbrytare (tryckknapp under röd gummimembran) men om den utlöst så borde inte resten av startprocesserna gå igång, men det är ju enkelt att trycka till den för att vara förvissad om att den inte är utlöst. Värmaren kan vara igensotad i värmeväxlaren. Då blir det dålig fjutt i brännaren. Dela värmaren och lyft ur värmeväxlaren. Det är rätt trångt mellan flänsarna så du behöver en tunn pinne för att komma åt att peta bort gammalt sot. Jag har använt cykeleker för det jobbet men det går bra med annan smal pinne. Veken kan vara igenkoxad av sot mm så elden inte vill starta. Veksats finns i båttillbehörsbutikerna. Ibland är veken för hög så man får ta av lite på höjden (samma sats för olika modeller). Byt samtidigt glödspiralen. Vid montering ska spiralen lyftas ett par mm från veken. Kolla ordningen på alla mellanläggsbrickor vid demontering så du återmonterar i samma ordning (nya brickor ingår i servicesatsen).
  13. Titta på sjövattenpumpen. Den ser ut som nedan i genomskärning. Impellern till vänster med anslutning in/ut för sjövatten och motorn till höger. För att hålla tätt mot läckage så sitter det en packbox åt respektive håll (sjövatten vid impellern och motorolja vid motorn). Om någon av packboxarna börjar läcka så finns det ett skvallerhål mellan packboxarna där vatten eller olja kan rinna ut. Läckage från det hålet är tecken på en packbox är utsliten. Att det runnit ut två liter vatten efter att du stängt av motorn kan tyda på att det vatten som står i värmeväxlaren rinner tillbaka förbi impellern eller att det trycks upp vatten från bottenventilen och in i båten. Kolla om du har läckage från dräneringshålet. Stäng bottenkranen för sjövattenintag till motorn och se om läckaget slutar. Om det är en sliten packbox som läcker så finns det renoveringsatser för att fixa vattenpumpen.
  14. Lintott

    Allmänt om VHF

    Den svenska kustradion byggdes ursprungligen av Telegrafverket och bestod från början av ett antal fristående kustradiostationer. Sedan 2003 äger Sjöfartsverket Kustradiosystemet. Stockholm Radio har en sambandscentral (f.n. tror jag den ligger i Nacka) där de kan lyssna på och förmedla trafik över hela kustradionätet (förmedlar även via utländska stationer). Abonnemanget hos Stockholm Radio ska bekosta driften av deras sambandscentral. Jag tror dessutom att de betalar någon form av användaravgift till Sjöfartsverket för att vara uppkopplade och kunna använda kustradiostationerna nationellt. Om man ska använda sin VHF för "betaltrafik" utomlands så hanterar Stockholm Radio en avräkningskod som krävs av den svenskregistrerade VHF-användaren för att bli uppkopplad (men vem behöver det i dessa mobiltider?). Å så debiterar Sthlm Ra kunden. Tidigare hanterade Sthlm Ra även en massa trafik för kommersiell luftfart (andra frekvenser än kustradion). Vet ej om de fortfarande håller på med det.
  15. 1st rule of programming: If it works, don't touch it Det gäller i många sammanhang... 😉
  16. Jo, om tanken är jordad mot motorn så blir det kortis om du kopplar plus till flänsen. Jag hade testat att byta plats på kablarna och testat vad som händer. Eftersom det troligen är en enkel resistor i givaren så bryr den sig inte om vilken kabel som ansluts till endera sidan. (Vad är det för modell på din tankgivare?)
  17. Det verkar rätt osannolikt att det finns en läcka inne under motorbädden. Det är rätt troligt att vattnet kryper från någon annanstans, följer motorbädden (eller kryper in under motorbädden) och sipprar ut enligt din bild. Jag rekommenderar dig att leta vidare om varifrån vattnet kommer in under motorbädden. Om du haft mycket vatten under motorn så kan det ha krupit in under motorbädden och sippar sakta ut igen.
  18. Jag scrollade ner och läste en recension om denna laddare från en missnöjd köpare: "Trodde att alla usb c var konfigurerade lika, att man skulle kunna ladda en telefon med den också, men det går inte!! nu måste jag i alla fall ha en j-a massa sladdar.... skit!" Den beskrivs som en laddare för att ladda CTEK powerbank CSFREE och den verkar ha problem med andra apparater....
  19. Jag är ingen expert på eftermonterade värmeväxlare (har aldrig haft något sådant) men jag tror att det inringade (om det är den du menar) är en cirkulationspump. Det behövs en sådan i eftermonterade värmeväxlarsystem för att cirkulera glykolvattnet genom motorn. Anoden bör väl sitta någonstans i värmeväxlardelen...
  20. Vid den röda ringen finns ett utlopp. Precis som i en bil så ska detta utlopp anslutas med en slang till ett expansionskärl. Därefter fyller du värmeväxlarsystemet hela vägen upp i topp, sätter på kylarlocket och fyller expansionskärlet till strax under max-strecket. När motorn blir varm så pressas överflödig kylvätska ut i expansionskärlet och när den svalnar så sugs det tillbaka till värmeväxlarsystemet igen. Om du inte har anslutit expansionskärlet så pissar glykolblandningen ut i motorrummet i stället när motorn blivit varm.
  21. Just den avluftningsslangen behöver inte sluta utanför båten. Den finns bara för att det inte ska bli undertryck i dunken. Risken att det doftar fotogen från slangen är obetydlig (den risken är större från värmaren själv). Om du har för vana att toppfylla dunken så måste avluftningen gå upp en bit så det inte kan läcka ut fotogen, annars kan den hänga ner bredvid dunken (så gjorde min avluftning).
  22. Det såg konstigt ut. Orginalfiltret ser ut så här Men prova att suga eller blåsa igenom filtret så ser du om det fungerar. Det går även att köra utan filtret. Nackdelen är så klart risken för stopp i bränsleledningen samt att filtret håller slangen nere på botten av tanken. Filtret användes även på andra värmarmodeller så det kan nog gå att få tag på det. Min gamla Wallas som inhandlades i slutet av 70-talet (modellen var rätt ny då) levererades utan filtret. Jag drabbades aldrig av stopp i bränslesystemet trots avsaknad av filtret.
  23. Nej, filtret kan inte suga. Det är pumpen som suger fotogenen genom filtret. Ett sintrat filter består av små kulor som pressats samman (å sen finns det nog även någon bindningsprocess) så att det finns en massa "kryphål" genom filtret som fotogenen kan passera igenom. Det behövs "inget finlir" i en Wallas. Det är inga pyttehål i bränslesystemet som det är i en motor. Det spelar ingen roll vilket hål bränsleslangarna stoppas in i. Om jag minns rätt så ser däremot avluftningslanghålet lite annorlunda ut så att slangen kan krängas på.
  24. Jag gissar på en gammal Wallas 1400. Den har även sålts under namnet Termo. https://varmedoktorn.com/onewebmedia/Handbok Wallas:Thermo 1400.pdf Den fanns med lite olika effekt men detta är nog minsta. Monterades ofta på ett skott inne i båten för att minska värmeförluster i långa luftslangar. Den genomskinliga slangen är sugslang. Den ska stoppas in i ett av hålen på tanklocket och stoppas in så långt att den kommer ner till botten av tanken. Du får montera av det sintrade filtret, stoppa igenom slangen och återmontera filtret. Svarta slangen är returslang för överflödigt bränsle. Pumpen skickar upp ett överskott ut i en veke i brännaren som har en uppsamlingskopp i botten som i sin tur dräneras genom den svarta plastanslutningen där den svarta slangen sitter fastskruvad. Svarta slangen ska stoppa in i tanklocket så den sticker ner ett par cm så överskottet inte hindras att rinna ner av någon luftblåsa. Det är även viktigt att svarta slangen dras så den har fritt fall ner till dunken. Det sitter ett par membranbackventiler inne i bränslepumpen. Vid långvarig "vila" så torkar dessa, pumpen orkar inte suga och värmaren vägrar att starta. För att få igång värmaren t.ex. efter vinteruppehållet så ska du hålla upp tanken högt så lyfthöjden för bränslet inte blir så stort. Då kommer pumpen att kunna suga bränsle (om den fungerar...). Om du lyser med en ficklampa på/genom slangen så brukar det gå att se hur luftblåsorna flyttar sig uppåt i slangen i takt med bränslepumpens tickande. När bränslet kommit upp i pumpen så tätar membranventilerna och dunken kan ställas ner.
  25. Lintott

    Delbart linhjul?

    Idén med en ögla är jättebra. Men skruva aldrig rostfritt i en galvad Y-bom! Galvaniseringen äts upp (offrar sig) av det rostfria och sedan fortsätter det med att Y-bommen rostar. Det finns galvaniserade fästen för att fixa din idé.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy