Lintott

Jo, jag har i alla fall en annan åsikt. En DC-DC-laddare mellan generatorn och batteriet kommer att vara bra för ditt blybatteri, oberoende av vilken typ av blybatteri du har. En vanlig laddningskrets för en motor består av en generator med en laddningsregulator. Det är laddningsregulatorn som är problemet. "Vanliga laddningsregulatorer" är rätt dumma komponenter (det finns klokare typer men de är rätt sällsynta på standardmotorer men om det finns en sådan så är den rätt lik en DC-DC-laddare). En modern DC-DC-laddare laddar batteriet i flera steg. Laddningen styrs till optimal spänning och laddningsström i de olika stegen. Denna laddningsstyrning gör att batteriet laddas snabbare utan att laddas sönder av för höga spänningar. För ca 15 år sedan installerade jag en Sterling AB1280 laddningsstyrare till min nya 300Ah AGM-batteribank. Den var inte lika intelligent och gick inte att ställa in som dagens Victron Orion XS men det var det mest effektiva jag hittade då. Med den så fungerade min batteribank väl under elva säsonger och jag hade aldrig brist på ström i batterierna. Det var inte "utmattning" som tvingade mig till batteribyte utan det var en kortslutning i en cell i ett av batterierna som fick mig att lyfta ur dem. Och då blev det LFP för min del. Sterling styrde genom att "lura generatorn" att ge en korrekt spänning för att effektivisera batteriladdningen genom val av lämplig laddningsalgoritm (det fanns åtta olika batterivarianter att välja på). Orion styrs genom att konfigurera de olika laddningsfaserna till tid, ström och varaktighet för att optimera. Det finns ett antal standardinställningar för olika batterityper och sedan kan man själv justera dessa inställningar. Att installera t.ex. en Victron Orion XS 50A till en blybatteribank ger enligt min uppfattning längre livslängd och effektivare laddning. XS 50A är ett bättre val än 30A-varianten. Den har lägre förluster (blir inte lika varm) och har bättre inställningsmöjligheter. Å så har man redan en av de viktigaste säkerhetkomponenterna när det blir dags att installera en LFP-bank.... Läs gärna avsnitt "4.5.3. Laddarläge - Batteriinställningar" i manualen för Orion där det framgår inställningsmöjligheterna. https://www.victronenergy.com/media/pg/Orion_XS_12-12-50A_DC-DC_battery_charger/sv/index-sv.html

Lokala småfirmor som jobbar med skomakeri o skrädderi är inte att förakta för att få hjälp med sprayhood o kapell. För ett par år sedan fick jag bytt samtliga fönster i sprayhooden för ett anständigt pris (jag hade pratat med en kapellmakare som tyckte jag skulle beställa en ny sprayhood av honom istället för att byta rutorna...). Samma skomakarfirma har även bytt det långa blixtlåset i fockkapellet. Det kan så klart vara olika kvalitet hos "skomakarna" precis som hos "kapellmakarna". Det viktiga är att de har en stark symaskin, tillgång till bra material/reservdelar och lite erfarenhet av kapell.

Nej, jag uttryckte mig kanske lite slarvigt. Slangklämmor är försäkringskrav. Sika är för att slippa oroa sig för läckagerisk med konskvensen - slagvatten och odör. Läckande slangar eller t.o.m. slangar som lossnar från rörstosen kan kännas avlägset. Jag kom själv i en situation att assistera en nybliven båtägare med detta problem mitt ute på en fjärd för några år sedan. Under hemkörning med en helt nyinköpt begagnad motorbåt (relativt ny modell) så upptäckte de att båten tog in vatten i motorrummet (den låg rätt djupt i vattnet). De stoppade naturligtvis och började leta efter var vattnet kom in. Då båten var nyinköpt så var det inte så enkelt att hitta runt nere i det vattenfyllda motorrummet. Dessutom lyckades den uppstressade hustrun inte larma via mobil och 112. Vi passerade under segel och noterade att det gavs tecken upp-o-ner med armarna och seglade närmare. Hon ropade till oss om vatteninträngningen och ville ha hjälp att larma sjöräddningen. Vattnet kom in fortare än vad länspumpen klarade av att pumpa ut. Jag ropade upp på VHF och de drog stort larm direkt och satte fart på både Kustbevakningen och Vaxholmsbåt mot haveristen. Sedan bärgade vi seglen (vi gick för gennaker så det var inte bara att vända o kryssa tillbaka) och vände tillbaka till haveristen. Väl där fick vi lite mer klarhet i situationen och vidarebefordrade till sjöräddningen. Vi hann snurra ett antal varv runt båten innan ägaren lyckades hitta en genomföring utan slang där det sprutade in vatten och fick den stängd (tack o lov så fungerade kranen..). När sjöräddningen fick den informationen så övergick ärendet till ett Trossenuppdrag då det inte längre var fara för liv och Kustbevakning m.fl. avlarmades. Då stod vattnet en bra bit upp över vitala motorkomponenter (startmotor o generator) så de vågade inte prova att köra därifrån själva. Vi låg kvar som en trygghet vid haveristen tills SSRS kom och då hissade vi segel och fortsatte vår avbrutna resa.

Testa att värma med varmluftspistol. Många slangar mjuknar av värmen. Jag har för mig att även sika blir mjukare av värme. "En båt flyter på slangarna" så det finns skäl att de sitter väl fast och inte läcker. Det är trist om det läcker vid genomföringarna och ännu tristare om det är bajsvatten som läcker. Byte av toaslangar sker rätt sällan om installatören valt en bra kvalitet som inte släpper igenom dofter. Mitt råd är att fortsätta med sika på genomföringen och använda dubbla slangklämmor "för säkerhets skull". Det är dessutom ett krav från försäkringsbolagen och inte utan anledning...

Varför är det bättre att köpa från Holland? Batterierna är fortfarande tillverkade i Kina. En sak som mellanhanden kan tillföra är "lagringstid" för produkterna. Jag tittade på NKON och såg att de sålde batterier som var tillverkade 2022. Batterier som står utan att cyklas (laddas i o ur) åldras mer än om de används. En annan sak som mellanhänder tillför är en hanteringskostnad. De batterier jag köpte direkt från Kina var tillverkade veckan innan de fraktades iväg. Pengarna var skyddade av en mellanhand som hanterar reklamationer (det har jag använt tidigare när produkter inte levt upp till beskrivningen och jag har alltid fått tillbaka pengarna). All kommunikation i samband med beställningen skedde på korrekt engelska. Begärde och fick offert på batterier, kopplingsbleck, frakt och moms. Efter beställning och betalning kom en länk för att följa paketen (container på namngivet fartyg som passerade ett antal hamnar innan den slutligen lastades av och tömdes i Holland och batterierna fick sedan åka lastbil till Sverige). Allt fungerade klanderfritt ända tills PostNord skulle leverera paketen - då sprack det - men det kan leverantören knappast klandras för. Ett par dagar senare fanns batterierna på utlämningsstället en km bort där jag hämtade dem och slapp därmed fler av PostNords eländiga lögner om att "ingen var hemma", "det fanns ingen portkod", "det var inte angivet mottagare" osv...

Det är nog ett resultat av att Hydrographica numera lägger samman sina sjökortsblad till mer heltäckande områden. Deras teknik för att hitta oupptäckta grund överstiger mångfalt exaktheten i de gamla "glesa handlodningarna" som mycket av Sjöfartsverkets kort över de lågtrafikerade skärgårdsområdena är baserade på. Hydrographica är dessutom väldigt generösa och "delar med sig" av farliga fristående grund till Sjöfartsverket.

Din verbala beskrivning verkade som en längre brottyta. Den här är ju nästan rakt av. Det blir ingen styrka efter en lagning av den. Den rorkulten är inte värt att lägga arbete på att laga. Använd den som mall och bygg en ny. Det är ju en okomplicerad konstruktion så det bör inte vara så svårt. Det behöver inte vara ädelträ. Det går lika bra med ett par bitar fur. Välj bara ett träslag som tål belastningen när du vrider på rodret. Å så ge din nya rorkult lite omtanke genom att ytbehandla den.

Nja, Winstoncellerna ligger också i högsta kvalitetsklassen. De har lite stabilare höljen än EVE-cellerna. EVE ska ha komprimering för att inte deformeras vilket inte är helt nödvändigt för Winstoncellerna. Avseende maxspänning för BMS så har dropinbatterierna blivit bättre numera. Det är numera vanligt att de är specade för 100A och med två sådana parallellkopplade så skulle jag ha klarat mina 200A. De två källorna som @ChristerN länkar har även jag hämtat mycket kunskap från. Det finns en till som förtjänar att nämnas: https://marinehowto.com/ som drivs av en båtelgubbe i Amerika. Han har bland annat grottat ner sig i de olika tillverkarna av LFP-batterier under många år och omsatt sina kunskaper i ett antal väldigt informativa artiklar på sin hemsida. (Den innehåller även en massa andra artiklar om båttekniska prylar..) Här är t.ex. en väldigt bra artikel med kopplingsschema, komponentval mm för att bygga om till en LFP-installation https://marinehowto.com/easy-lifepo4-conversion/

Det är aldrig fel med extra Ah men 320 verkar vara rätt mycket... LFP är mer snabbladdade än blybatterier så återfyllningstiden är betydligt kortare och därför behövs inte lika många Ah. Dessutom är alla Ah tillgängliga (i alla fall 90%) till skillnad från bly där man inte bör ta ut mer än 50% för att inte förkorta livslängden på dem. Jag gick från 300Ah (enbankslösning för både start o förbrukning med lågspänningsbrytare som säkerhet för motorstart) till 200Ah LFP (som vid belastningstest visade sig leverera 250Ah) och ett 80Ah AGM till startmotorn. Det har visat sig att jag under två säsonger aldrig varit under 40-50% uttag ur mitt LFP (å då låter jag kylboxen stå påslagen från sjösättning till upptagning). Jag byggde mitt batteri själv med Winstonceller (8 st á 100Ah) som köptes direkt från fabriken i Kina. Som BMS behövde jag en som klarade hög strömstyrka (har ett par vinchar som är avsäkrade med 200A) och den enda jag hittade med den kapaciteten såldes av en firma i Australien som bygger samman batteriboxar till fricampare ( https://mullerenergy.com.au/product/12v-250a-jbd-smart-bms-with-bluetooth/ ). Jag hade lite problem att få igång mobilappen men hr Müller svarade på mail tills det fungerade. Det ingår en "toaster" som balanserar cellerna med lite högre effekt. Jag har den monterad men inte ansluten. Balanseraren som är inbyggd i BMS-elektroniken är tillräcklig för att hålla cellerna på enstaka tusendels volt i differens. Jag har varit mer än nöjd med det valet av BMS. Jag har beskrivit bygge o installation i en länk på forumet. @anuba har byggt ett batteri med celler av samma typ som du hittat så även han har en del erfarenheter av komponentval och installation.

Ja. Stortriss är ju en rätt gammal båt så jag misstänker att den inte är i skick som en antikmöbel utan det kan tålas att det syns några skruvskallar. Förborra och välj försänkta skruvar så de inte sticker ut. Vill du ha det riktigt snyggt så borra ur till plugg (ek så klart) som knackas in med lite lim på pluggen så den sitter fast. Lägg ådringen på pluggen i samma riktning som på rorkulten så blir det väldigt fint.

Om det fanns en försvagning i rorkulten så var det bättre att den gick av när båten låg förtöjd vid sin bryggplats än att det hände ute på sjön... Det går självklart att limma ihop rorkulten igen och återfå ursprunglig styrka. Bearbeta inte brottytorna, det kommer att bli en starkare limfog med den större anliggningsytan. Sedan kan det vara lämpligt att dra i några skruvar som håller samman delarna medan limmet torkar och sen förstärker fogen. Använd även ett par skruvtvingar för att hålla samman delarna under torkperioden. Att det ska vara ett vattenfast lim är väl överflödigt att nämna...

Jag letade fram "originalsjökortet" (Sjöfartsverkets pappersutgåva) där det framgår av kanttexten att djupsiffrorna är angivna till 1970 års djup. Landhöjningen i området anges till 0,8 cm/år (vad gäller landhöjning så är den rätt olika för olika delar av kusten så man behöver kolla värdena för aktuellt sjökortsområde). 55 års landhöjning med 8 mm/år innebär att det ska dras av 44 cm från de värden som angetts i mitt gamla digitala sjökort (utgåva för mitt digitala kort tror jag är 2003 men djupuppgifterna justerades inte i de digitala korten på den tiden, alla djupuppgifterna överensstämmer med värdena i Sjöfartsverkets pappersutgåva). Så för att få någorlunda korrekta djupuppgifter bör man dra av ca halvmetern. Leden som TS funderar på att använda går på det gamla kortet inte på mörkblått vatten så det bör vara minst 2,5m djupt i leden och det är inte helt osannolikt att det är djupare än så. Om vattenståndet ligger runt normalt vattenstånd så finns det fortfarande minst 30 cm tillgodo. Så ett korrekt råd är nog att hålla koll på vattenståndet vid en eventuell passage. Om någon deltagare på forumet går leden så kunde det vara intressant att få resultatet av ekolodets djupvärden vid passage mellan prickarna (å så klart en vattenståndsuppgift vid mättillfället).

Som tidigare Wallasägare så har jag tvingats mecka en del med deras brännare (jag är glad att jag numera har en Eberspächer som bara går o går o..). I mitten av brännaren sitter en kopp med en veke i. Fotogenet pumpas in i denna kopp/veke. Över veken sitter en glödtråd som värmer upp fotogenet vid start och tänder fotogenångorna. När det blir varmare i brännaren så stiger fotogenångorna upp i övre delen av brännaren som är utformad ungefär som en enkel rödspritsbrännare till stormkök och så flyttar lågorna upp till utsläppen och brinner som en gas och då lämnar lågorna veken. När värmaren går för fullt finns det därför ingen veke som kan koksa igen som på en fotogenlampa. Värmen i brännaren håller igång förgasningen av fotogen från veken som får överskott med fotogen från bränslepumpen och överskottet av fotogen rinner ner genom ett rör i botten av veke-koppen och fortsätter i returslangen tillbaka till bränsledunken. Effektregleringen av en Wallas sker genom att varvtalet på fläkten minskas samtidigt som bränslepumpens takt minskar och då minskar förbränningen. Fläkten är tvådelad: En mindre del som blåser förbränningsluft förbi brännaren upp genom värmekammaren och ut genom inre slangen till skorstenen (tilluften tas genom den yttre slangen och kyler avgasslangen vilket är rätt smart). En större del av fläkten tar in friskluft som blåses förbi utsidan av värmekammaren och vidare ut genom värmeslangen till båtens inre där man vill ha värmen. Efter några säsongers meckande med mina Wallas (har ägt både en 1300 och en 2000) upptäckte jag att det var backventilerna i bränslepumpen som var boven. När värmaren stått oanvänd en längre tid så blev backventilerna torra så de inte tätade. Lösningen var att vid start efter längre viloperioder lyfta upp bränsleslangen så att sughöjden minskade, då kom det upp fotogen som blötte backventilerna o sen fungerade värmaren till nästa gång den torkat i pumpen. Ebern har en bränslepump som sitter monterad strax ovanför dieseltanken och har inte samma problem med lyfthöjd för att bränslet ska nå upp till pumpen och täta backventilerna (som jag inte vet hur de ser ut i den pumpen för den har aldrig behövt meckas).

En liten fundering om sämre effekt med HVO100 som fotogenersättare. Jag använder oftast lampolja i min fotogenlampa med ringbrännare (Travlerlampa). Vid tändning justerar jag ibland upp veken för att den ska vara lättare att tända och efter en stund får den justeras ner för att inte brinna så häftigt/sota. När den ska släckas så blåser jag bara ut den utan att röra inställning av veken. Någon/några gånger per säsong när lågan börjar bli mer ojämn och svårjusterad så skär jag av veken 1-2 mm med en vass kniv. Det jag tycker mig se på kanten av veken är att det bildats små sotpärlor i topparna på veken som jag kopplat samman med sämre funktion på veken. Kan det vara så att HVO100 skapar fler och större sotpärlor än lampolja/fotogen och på kortare tid så att brännaren kräver frekventare service för att ge full effekt?

Avser du att köpa Victrons LFP-batteri, för det finns väl ingen extern VictronBMS som skulle kunna anslutas till valfritt LFP? Victrons LFP är nog bra men enligt min uppfattning överprissatta. Livslängd och funktionalitet går att få med andra fabrikat på LFP till avsevärt lägre pris. De normala funktionerna för en BMS är: * överspänningsskydd för hela batteriet * överspänningsskydd/cell * underspänningsskydd för hela batteriet * underspänningsskydd/cell * cellbalansering

Jag har ett gammalt sjökort sedan före "sjökortslyftet". Där ser det ut som enligt bilden nedan. Sjökortslyftet är ett sammelsurium av sjökort och Lantmäteriverkets landkarta vilket blivit väldigt kritiserat av kartografer och båtorganisationerna för de omfattande felaktigheter Sjöfartsverket numera lagt in i sina sjökort. Nu finns det både enslinje och prickar utsatta i leden som sannolikt funnits i många år utan att någon haft problem med djupen. Enigt mitt gamla sjökort så är djupet över tre meter i leden vilket tidigare seglare nog litat på och gått leden med djupgående närmare tre meter. Jag skulle inte vara orolig för att följa ensmärken, prickar och ledmarkering med 2,2m djupgående. Däremot är jag numera försiktigare utanför lederna på norrlandskusten. Det finns många brister i sjömätningen där det inte går markerade leder. Jag körde t.ex. på ett klippblock som låg på ca 1,7m väl utanför en tremeterskurva i en nattvik utanför Gävle. Efter inrapportering till Sjöfartsverket så hittade de ett dussin oredovisade grund i området bara genom att de kollade sina flygfoton lite noggrannare.

Utseendet på motor och motorrum gör att jag blir betänksam. Så misskött, så jag sällar mig till tidigare skribenter att det finns skäl att anlita en motorkunnig fackman för en besiktning. Även om båten redan är köpt så är det bättre att få reda på eventuella fel motorn och åtgärda dem innan det blir ett allvarligare haveri. Har båten stått utan kapell eller vintertäckning så vatten runnit ner i motorrummet? (Kan ju förklara varför det finns en länspump nerstucken bredvid motorn..) Dieselmotorer tål förvisso en del misshandel (det finns många gamla traktorer som stått utomhus i åratal och hostar igång när det ansluts ett friskt batteri) men moderna motorer blir alltmer känsliga och troligen inte "lika tåliga för misshandel". Jag "besiktigade" en Saga 27 åt en bekant för ett par år sedan då båten fanns i min närhet. Där såg det betydligt prydligare ut i motorrummet. Trots det så blev det turborenovering ifjor, men turbo verkar vara ett återkommande renoveringsobjekt på motorbåtar.

Jo, jag var också lite störd över att Victron inte vårdar (sitt starka??__) varumärke bättre utan släpper ut dåliga produkter på marknaden. I mitt fall fick jag byta min Orion XS två gånger på grund av bristande tillverkningskvalitet (dålig montering och lödning). Dessbättre innebar det att det tredje exemplaret var av den senare omdesignen och inte verkar störa på VHF-bandet. Om den stör på närliggande radioband har jag inte kunskap eller mätinstrument att kolla men prylen fungerar i min installation vilket är det viktigaste för mig. Jag höll koll på komponenterna i min laddningskrets hela sommarsäsongen 2025 (frugan var ibland rätt less på mig då jag bedyrat att det skulle bli så bra med LFP-installationen å så la jag så mycket tid på uppföljningen...) och nu känner jag mig trygg med alla ingående komponenter. Å tillgången på ström har aldrig varit någon begränsning. Jag har tidigare stödladdat med en extra 50W solcellspanel på hösten när solenergin börjar minska men testade att inte använda den under hösten och det visade sig inte behövas något extratillskott av laddning.

Det är inget problem med att använda 50A-modellen. Du laddar ner en app till mobilen från Victrons hemsida, loggar in mot DC/DC-omvandlaren med det password som finns på en lapp på enheten, sedan väljer du vilken laddström du vill ha till batterierna. Du kan välja att begränsa inströmmen från generatorn eller utströmmen till batterierna. Även val av utspänning från DC/DC-omvandlaren kan göras i appen. Det finns förvalda parametrar för LFP och sedan kan de justeras efter egna önskemål.

Nej, CTEK kommer bara att ge 15A oberoende av om dina båda batterier vill ta emot mer. Det är det omvända som brukar förbrylla - att batterierna inte vill ta emot den strömstyrka som laddaren ger, men det är oftast ett bekymmer när det gäller blybatterier. LFP "bromsar också in på slutet" men inte så tidigt som Pb. En synpunkt på ditt installationsförslag: Byt ut Victron 30A DC/DC mot 50A DC/DC. 30-ampersmodellen har väldigt mycket sämre verkningsgrad än 50-ampersmodellen som är av senare konstruktionsårgång. 87% för 30A-modellen och 98,5% för 50A-modellen. Skillnaden är att av inmatad ström så blir 11,5% värme i utrymmet där omvandlaren är monterad (160W vid 30A o 14V). Dessutom så kan du nog ta ut mer än 30A ur din generator (jag har en 80A generator på min Yanmar 3YM30 och tar ut 50A ur den med min Orion Smart 50A utan att den blir överhettad). Titta på kylflänsarna på de båda modellerna så inser du skillnaden. 30A-modellen har kraftiga kylflänsar, 50A-modellen har en slät aluminiumplåt på baksidan... Sen har jag för mig att inställningsmöjligheterna för 50A-modellen är lite flexiblare. Att spara någon tusenlapp på den mindre modellen är enligt mig bara dumsnålt för en installation som kommer att sitta orörd i båten i evinnerlig tid. Jo, även jag har sett paketerbjudandena som båttillbehörsbutikerna har med två LFP och en 30A-DC/DC men överväg att ta merkostnaden för att köpa batterier och DC/DC separat. (Victron har troligen låtit tillverka en större mängd 30-amperare som de vill bli av med.)

Handpenning är ju en trygghet i båda riktningar. Köparen har gjort en delbetalning så säljaren inte kan ingå avtal med en annan köpare och "blåsa dig". Säljaren har ett avtal om att du vill köpa båten och kan avbryta vidare försäljningsarbete. Att bryta ett ingånget avtal kräver nog att "varan" inte motsvarar det som beskrivits genom att inte fungera när det ges möjlighet att prova båten i sjön. Om säljaren inom rimlig tid åtgärdar felen så gäller fortfarande avtalet (felet är ju då omhändertaget och båten har blivit i skick som beskrivits). Att köparen blir sjuk eller motsvarande har ju säljaren inget ansvar för och om jag var säljare så hade jag nog behållit handpenningen om köparen hoppade av utan att det var några fel på båten när den provkördes. Om köparen hittar några fel som uppenbarligen fanns och som inte anmärktes på vid landbesiktningen så är det nog inte heller skäl att avbryta och få tillbaka handpenningen. Jag har själv hamnat i avtalsdiskussion med en åklagare (som rimligen var juridiskt kunnig) i samband med en båtförsäljning till denne för många år sedan. Båten stod på land och besiktigades av köparen. För att kolla så riggen var ok så skrevs en passus om slutbetalning på vårkanten någon månad efter normal sjösättningstid. Jag levererade båten samma höst (kördes dit på kärra och lyftes av hos köparen) och fick betalningen minus det vi kommit överens om att innehålla för ev. fel på riggen. När tiden närmade sig så fick jag ett brev från köparen om ett par tillbehör som saknades samt att denne hittat en skråma på fribordet och ville sätta ner köpesumman. Tillbehören var en miss av mig och skickades omedelbart men "avdrag för skråman" nekade jag att gå med på då köparen haft all möjlighet att besiktiga båten innan avtalet skrevs under och handpenning betalades. Slutlikviden kom någon vecka senare....

Min första tanke var att det är fel på gnistapparaten och att byta den. Jag fick fel på min piezotändare och fick byta den i somras och sedan fungerade allt som vanligt igen. Om det är problem med tändaren så finns de att köpa från ITALRES för ca 6 Euro. https://www-italres-com.translate.goog/categories/316/products/37611?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=wapp Nästa tanke. Dina brännare är väldigt lika de som sitter på min spis. Det är nog inte så många tillverkare av själva brännarskålen så flera spistillverkare använder nog komponenter från samma tillverkare. Jag har en trelågig Gascogne från Thermoprodukter i Kalmar. Jag har kollat specen avseende gasolförbrukningen på mina tre brännare som är olika stora. Det är olika åtgång för de tre brännarna. Mät hur stor din brännare är (diametermått på din brännare för att jämföra med deras brännare) så kanske de kan hjälpa dig att hitta rätt storlek. Thermoprodukter brukar vara väldigt tillmötesgående med att hjälpa till med råd när deras produkter krånglar. Deras minsta brännare kostar knappt 400:- så det är en "billig" reservdel för att få en fungerande spis. Här finns länk till brännarna som reservdel (det finns tre storlekar) https://thermoprodukter.se/collections/reservdelar-spisar-hallar-ugnar/products/brannarskal-liten-brannare

https://alj.nu/malarhamnar/index.html Klicka på länken Stäket- Uppsala uppe till höger.

Det finns inga "gratisluncher".. Ni betalar för abonnemanget genom att ha ett driftavtal mot debiteringsfirman. Det är så IoT-uppkopplingarna fungerar. Billiga dataabonemang med små överföringskrav som företagen kan köpa och stoppa in i de uppkopplade prylarna. Det sitter nog inte ens ett sim-kort i boxarna utan det är ett hårdkodat IMEI-nummer i en GSM-krets på ett styrkort.

Jonisering (ozon) luktar lite konstigt. Ungefär som lukten av en elmotor när det gnistar lite om kollektorn. Ozon är bra att ta bort dålig lukt med, så har du det igång så blir du av med ev gammal mögeldoft, diesellukt mm mm. Efter ozonbehandlingen får man vädra bort ozondoften men det är enklare än att bli av med dålig lukt genom annan bekämpning. Ozon används vid restvärdesskyddande efter bränder och tar även bort den typen av lukter. Bilar ozonbehandlas ibland för att få bort spåren efter rökare innan de säljs vidare. I låg koncentration (det är nog rätt låg koncentration om det finns inbyggt i en avfuktare) så är det riskfritt. I högre koncentrationer ska man inte vistas i rummet som ozonbehandlas. Ozon i högre koncentration och längre tid angriper gummi, plast o liknande så de blir spröda. Här finns en lista med försiktighetsregler för ozonbehandling. https://www.ozonstockholm.se/materials.html?srsltid=AfmBOopce84iNY5AafEBQmW3Jc1Go3OKxZeTKQj_FggL2xlmPTumTyjf