Lintott

Jag har visserligen inte diesel o olja i kölsvinet men det kommer in en del regnvatten genom masten som samlas i kölsvinet. För att få helt torrt så använder jag en liten handpump som är avsedd för oljebyte (den lär vara helt kass till oljebyte men fungerar bra för mitt ändamål). Användningsområdet "som oljebytarpump" gör att den tål olja o diesel. Det finns en grövre utloppsslang som fungerar fint att stoppa ner i en PET-flaska eller dunk för uppsamling när man pumpar. Du ska ju inte behöva använda pumpen så ofta så en manuell borde fungera bra även för dig. Som exempel visar jag länk från Erlandsons Brygga men den finns i de flesta båttillbehörsaffärer. https://erlandsonsbrygga.se/oljepump-handpump/?_gl=1*15apcww*_up*MQ..*_ga*NTc2NjMzNzIyLjE3NjIxNjYwOTE.*_ga_GN6S51QVZX*czE3NjIxNjYwOTEkbzEkZzAkdDE3NjIxNjYwOTEkajYwJGwwJGgw

Jag skulle rekommendera att leta runt lite bland däckssalongbåtar men jag har ingen specifik modell att rekommendera. Bekvämt med inomhussalong med utsikt. Ofta lite mindre djupgående. Seglar bättre än motorseglare.

Det kan vara svårt att komplettera delar i en befintlig kontakt. Det finns många dimensioner på både stiften och hylsorna. Biltema har både stift och hylsor men om de passar i Pentas kontakter får du nog mäta dig vidare på. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontaktdon/stiftkontakt-50-st-2000051150 Sen finns det mer välsorterade komponenthandlare där du nog kan hitta ett större utbud. Elfa-Distrelec är ett komponentföretag som dessvärre stängt alla sina lager i Sverige (de hade tidigare en butik i Solna med mycket hjälpsam personal...).

Det är en skärmad antennkabel som kommer upp ur bågen. Det är ett lite udda ställe att ha en antenn framme i en "hajfena" som brukar vara avsedd att hålla sig i vid ombordstigning. Antenner brukar monteras uppe på överbyggnaden. Min spontan tanke var att det suttit en lanterna där innan jag zoomade in i bilden men det finns redan en lanterna längre fram på hajfenan, så den tanken kände jag inte vara hållbar.... Vad är det för lysvinklar på denna lanterna? Är det kombinerad SB/BB-lanterna eller en akterlanterna som sitter där? Det var ett snyggt sätt att sätta upp en klubbvimpel på så jag förstår att du vill behålla den funktionen. Hittar du inget syfte med antennkabeln så är det väl bara att dra ur den. Se bara till att täta genomgången in i båten så du inte får ett läckage där. Läckage genom däck brukar medföra att distansmaterialet ruttnar och förorsakar sedan ett "svampigt däck" som blir rätt omständigt att reparera.

Min spontana tanke var också att motorn "gungat tillbaka" lite innan den stannade så impellern bytt rotationsriktning. Det är ju rätt bra utväxling på drivremmen så svänghjulet behöver inte gå många grader baklänges för att ett impellerblad som sitter i kläm ska vända sig. Det är helt osannolikt att bladet varit vänt på detta sätt hela säsongen eller att det vänt sig beroende på torrkörningen. Ibland blir det dessvärre lite väl mycket viftande med "röda riskflaggan" så fort något hänt med en så dyr komponent som en båtmotor är. Av de bilder jag sett så skulle jag inte vara speciellt orolig men självklart hållit koll på motortemperaturen ett tag efter en incident. Temperaturlarm/avgastemperaturlarm och reservimpeller samt verktyg för att byta densamma är det sätt jag hanterar dylika risker.

Mina slangar går dessvärre i en båge upp till beredaren så det rinner inte ur hela slangen av självfall. Jag använder i stället våtdammsugaren för att suga ur kranarna så de blir garanterat tomma på vatten. Det är nog oftast skillnad i installationen mellan segelbåtar och motorbåtar som innebär att man får hantera tömningen lite olika.

Om du bara öppnar avtappningen så blir det undertryck i beredaren och vattnet rinner inte ut. Det står kvar så mycket vatten att beredaren riskerar att frostsprängas under vintern. Precis som du verkar ha gjort i andra tömningsförsöket så måste du blåsa in luft via varmvattenanslutningen eller montera en T-koppling där så du kan släppa in luft. På min varmvattenanslutning har jag har T-koppling med Ballofix som står stängd under säsongen så behövs det inte så mycket skruvande för att tömma.

En teori är att det dammat på ovansidan av båten i samband med blästringen. När dammet blivit fuktigt har det färgat av sig på gelcoaten. Jag råkade ut för något liknande för många år sedan när båtgrannen slipade sin röda bottenfärg (det var innan bottenfärgerna var så miljöfarliga) och min nytvättade båt blev helt röd på däck..

Naturlagarna gäller! Vattnet ställer sig nedtill i beredaren. Det är där du måste öppna för att få ur vattnet (blåa slangen) eller öppna en kallvattenkran så vattnet kan dräneras den vägen. Å så blåser du i varmvattenanslutningen (röda slangen). Du kan inte blåsa vid pumpen, den har sitt utlopp nedtill i beredaren så då fyller du bara luft i beredaren och inget vatten trycks ut (det kommer att skvätta lite p.g.a. tilluften men beredaren kommer inte att tömmas). Om du blåser ut vattnet via en kran så slipper du få hela beredarinnehållet i kölsvinet. Sen måste du avsluta genom att lossa kallvattenslangen och tappa ur den sista slatten eller om du har övertrycksventil där så kan den öppnas. Å så blås igen när du öppnat slang/övertrycksventil.

Nej, det sitter ju olja på alla metallytor så de är korrosionsskyddade. Och vattnet som skulle kunna ha sprängverkan har du ju tappat ur. Men stoppa något i dräneringshålet så det inte flyttar in insekter i drevet. Det kan även virvla upp fint grus från uppställningsplatsen men det lyckas nog inte krypa in i drevet.

Hade du valt Victron Orion XS 12/12-50A, DC-DC-laddare istället så hade du kunnat styra både spänning och laddeffekt exakt till vad ditt LFP är specat för och vad din generator klarar av.

Det finns en webbsida (privat administratör tror jag) som har positioner och i många fall hamnskisser till hamnar i Mälaren. https://alj.nu/malarhamnar/index.html

Hur mycket drar fläkten? Behöver du koppla den via ett relä? Jag bytte "inkråmet" i min ventilator i somras. Det var en solcellsventilator med backupbatteri. Batteriet var slut (fläkten stannade nattetid) och fläkten började vara högljudd. Jag köpte en tystgående datorfläkt (kostade drygt en hundralapp) och "skalade av fästhörnen" så den fick plats i den gamla ventilatorn. Fläkten var med PWM-styrning så det blev även en PWM-regulator så jag kan styra hastigheten eller slå av den helt (PWM-regulatorn hackar sönder strömmatningen så fläkten får hela tiden 12V men i pulser). Fläkten var 5-12V och mina LFP-batterier ligger på drygt 14V så jag satte ett litet motstånd på elmatningen (även för att skydda PWM-regulatorn). Fläkten drar 100mA på fullvarv så den står på konstant via permanenthuvudbrytaren. Batterierna är alltid fulladdade när jag kommer till båten så förbrukningen är minimal. https://www.bequiet.com/en/casefans/618

Du kör ju bara reglerströmmen till relät via dioderna. Övrig effekt från solcellerna går direkt via regulatorn till förbrukningsbatterierna. Å fläkten från batteriet via relät.

Jag tror att båten som avses är en Shipman 28 under byggnation hos AB Fiberman i Visby, så ett pågående arbete som är delvis betalt. Varvsbeställningar betalas ofta (betalades..) med 1/3 vid kontraktskrivning, 1/3 när bygget påbörjades och 1/3 vid leverans. Så de båtar som var under byggnation var inte levererade och fastnade i konkursboet. Efter den härvan så blev det vanligt att teckna en bankgaranti för beställningen som skyddade köparen om tillverkaren gick i kk. Fibermanfallet har ingen likhet med det aktuella fallet att köpa en begagnad båt som är vinterförvarad på en marina.

Skillnaden är nog om det är reglering av en skuld då kronofogden är inblandad och en konkurs när det utses en konkursförvaltare. Sen finns det fördelar med att det inte går att ställa båt, bil eller liknande på grannens tomt för att rädda sakerna från kronofogden (i det aktuella fallet så var rättmätige ägaren inte skuldsatt utan hade bara lånat uppställningsplats av grannen, helt ovetande om dennes skuldsituation).

En god början för att kunna ge en uppfattning om kvalitén på installationen är att du tar reda på och gärna fotograferar vad installationen består av för delar. Lägger du ut informationen här kompletterad med foton så kommer du att kunna få hjälp att bedöma installationen. I början av LFP-batterieran såldes en del batterier av mindre ansvarstagande företag och med sådana i installation så viftar jag med varningsflaggan. Numera har marknaden mognat och de flesta LFP-batterierna är bättre dimensionerade, inte minst "under skalet" där man som användare inte kan se/bedöma hur det ser ut utan får förlita sig på specifikationer (om det finns spec och man har kunskap att tolka specen). Vad är det för fabrikat o modell på batteriet/batterierna? Installationsår? Vet säljaren om det finns inbyggd BMS i batteriet eller extern BMS? Om det finns extern BMS - fabrikat och modell? Är komponenterna avsäkrade (om de är det så brukar amperetalen vara OK - annars hade det troligen redan lösts ut)? Hur är kabelareorna - ett foto kan ge en hint om ifall de verkar korrekt dimensionerade? Ser kabelanslutningarna ordentliga ut (pressade rörkabelskor och krympslang som isolering av kabelskon - gärna svart/röd för minus/plus? Vad är det för generator på motorn? o hur många ampere kan den ladda med? Finns det solceller? Är solcellsregulatorn inställbar (inställd för LFP)? Finns landströmsladdare? fabrikat o modell? går den att ställa in för LFP? Finns det elschema över batteri och laddkretsar? Med bra LFP-batterier och en bra installation så kommer grejorna troligen att fungera under ditt fortsatta båtägande. Med en dålig installation (ej BMS-övervakning o balansering av cellerna i batteriet, ej styrning av laddspänning och/eller laddström, ej underspänningsskydd mm) så kan batteriet haverera tidigare än du förväntat. Du kan även råka ut för att generatorn blir överbelastad och havererar i förtid. Jag var jättepetig med min installation för två år sedan och räknar med att min LFP-bank håller tills jag avslutar båtlivet. Startbatteriet i min båt är AGM och det räknar jag med att kanske byta vart tionde år (jag har en "bilstartkabel" liggande ombord så jag kan alltid starta motorn från LFP-banken).

För motorrenoveringen jag beskrev i en annan tråd så anlitade jag en enmansföretagare som jag fick köra nästan 20 mil enkel resa för att lämna och så småningom hämta motorn. Det var kvalitet i jobbet och definitivt inga storstadspriser. Kännedomen om mekanikern/företaget fick jag året innan när jag drabbades av ett motorhaveri och fick hjälp direkt när jag kom dit en måndag lunch mitt i semestern som helt ny kund. Året därpå gick jag dit och frågade om motorrenoveringen. Han kom ihåg mig från föregående år och undrade varför jag inte anlitade någon på hemorten för översynen.Mitt enkla svar var att det handlade om det förtroende och bemötande jag fick året innan. Han tackade självklart ja till att hjälpa mig igen. Så det kan löna sig att ta hand om kunderna även om motorn är gammal och i behov av omvårdnad.

Nej det behöver man nog inte vara orolig för. Jag skrev det som en varning till dem som väldigt sällan/aldrig byter oljefiltret.

Den prisuppgiften är ju helt orimlig. Om firman har en timdebitering på 2.000:-/tim så skulle det innebära att de beräknar 1-2 hela arbetsveckor för jobbet. Å så tillkommer kostnaden för en motor. Albin 25 har inga problem med åtkomligheten för att komma åt motorn. Det är bara att lyfta durkarna och lyfta motorn rakt upp så det borde vara ett lätt jobb jobb för en firma som har motorlyft och kunskaper. Det kan omöjligt ta 1-2 veckor. Sådana här prisuppgifter ges dessvärre ofta när firman inte vill göra jobbet. Då prissätter man så kunden baxnar och går därifrån eller så beställs jobben och firman "skrattar hela vägen till banken". Motorproblemen i äldre båtar gör att de tyvärr riskerar att hamna på båtskroten. Det är inte försvarbart att lägga mer pengar på ett motorbyte än vad en hel båt kan säljas för och då väljer många skroten. ( @IngemarE var snabbare och räknade nog inte med storstadspriser för timdebiteringen...)

Oljefilter och bränslefilter har samma funktion - att rena den vätska som trycks genom filtret. Men där slutar likheterna. I bränslefilter finns det inga "genvägar". När filtret är helt igensatt så slutar vätskan att flöda genom filtret. Filtret blir visserligen bättre o bättre ju mer igensatt det blir och filtrerar allt mindre partiklar tills det tar stopp och då stannar motorn. Kan bli kritiskt beroende på situationen men motorn tar ingen skada. I oljefilter finns det "genvägar". När filtret blir alltför igensatt så finns det en övertrycksventil som släpper igenom oljan utan att passera filtreringen. Det finns mig veterligt ingen indikation på när övertrycksventilen öppnar så filtret slutar rena oljan. Funktionen är en säkerhetsgrej för att motorn ska få smörjning så den inte skär. Det blir inget plötsligt stopp utan motorn fortsätter att fungera men slitaget ökar p.g.a. den orenade oljan och om man aldrig byter filtret så kommer motorn till slut att haverera. Hur plötsligt ett sådant haveri sker har jag ingen uppfattning om. Att byta olja frekvent minskar så klart nedsmutsningen av oljan och igensättning av oljefiltret men tidsfasen för "när det gått för långt" med igensättningen av filtret beror på så många parametrar att ingen kan beräkna när haveriet riskerar komma. Mina filterrutiner är att byta olja (samma skäl som @Mackey ) och oljefilter varje höst efter varmkörning av motorn så det blir lätt att pumpa ur oljan. Det är en ringa kostnad i båtägandet och är hyfsat lättåtkomligt i mitt motorrum. Jag har hittat en filteravdragare som går rätt bra att få in över filtret och som inte slirar. Den har inga långa spakar/hävarmar som är ivägen utan jag väljer en lämplig u-ringnyckel eller spärrskaftet för att vrida loss filtret. Bränslefilterna har jag inte bytt på över tio år och planerar inte att göra i närtid. Jag kör regelbundet (ett par minuter varje/varannan timme) motorn på fullvarv. Så länge det kommer tillräckligt med diesel igenom filterna för den fullvarvskörningen så känner jag ingen oro för att filterna är alltför igentäppta (det finns reservfilter och verktyg ombord för byte) och kommer inte att byta dem. Däremot öppnar jag alltid bottenskruven på förfiltret och tappar ur en skvätt. Det brukar komma lite smuts och några droppar vatten vid den dräneringen.

Jag lyfte ur en 2GM20 och ett SD-drev för drygt 15 år sedan och mina erfarenheter är: Fotografera allt som demonteras så är det "bara" att köra bildspelet baklänges vid återmonteringen. Jag la ett antal brädbitar under oljetråget för att motorn inte skulle rasa ner alltför mycket när jag delade motor o drev. Drevet får du loss genom att lossa bultarna runt kåpan och sedan sitter det på splines så du behöver dra motorn framåt för att få isär. Drevet väger rätt lite i förhållande till motorn så det är rätt lätthanterligt (vilket motorn inte är...) Jag gjorde en motorbädd av ett par grova reglar som motorn lyftes över till när den togs ut ur motorrummet. Då blir den mer lätthanterlig inne i ruffen och att ställa ner på släpvagn när den kommer ner på backen. Jag hade en regel tvärs ingångsluckan med ett spaklyftblock som jag lyfte motorn med och flyttade den i små steg in i salongen. Fästet för lyftblocket var en grov tamp som knutits runt lämpliga delar på motorn för att få hyfsad balans. Innan jag lyfte ut motorn så hade jag strippat den på så mycket som möjligt för att få mer plats runt motorn (generator, luftrenare o det var kanske något mer). När motorn är inne i salongen så gick det rätt lätt att tråckla ut drevet upp under sittbrunnsdurken och ut ur motorrummet (jag hade rätt trångt under sittbrunnsdurken). Jag behövde inte dela drevet för att få ut det. Jag hade turen att ha hittat en motormekaniker i oljig overall som inte var rädd för att bli skitig om händerna så han fixade hela genomgången av motor o drev (han har dessvärre pensionerat sig sedan några år...). Hela genomgången av motor o drev kostade 16kkr inklusive utbytta delar mm för ca 15 år sedan och det var det mer än väl värt. När jag sålde båten ett par år efter genomgången så var det inga ifrågasättanden över motorn skick... Toppen lyftes för koll av cylinderfoder o allt såg bra ut så ingen åtgärd där. Spridarna testades och ställdes in av dieselverkstad. Ventiler kollades o justerades. Alla slangar o remmar byttes. Motorn snyggades till med bättringsmålning av lite rostfläckar. "Vanlig vinterservice" med impellerbyte, oljefilter, ny olja. Jag bytte inte motorkuddarna, varken vid motor eller drev. Drevet fick ny bälg och ny olja samt gummiflörpen på skrovet byttes till ny enhet. När motorn var ur så fixades motorrummet med tvättning, reparation av små gelcoatskador, ny motorrums-isolering (största bekymret var att få fast skivorna i motorrumstaket som fick stöttas upp under tiden som kontaktlimmet torkade, fukten sögs in i skumgummit och kröp tillbaka efter uppsättningen). Tog ur tanken och rengjorde invändigt (stoppade in högtrycket och spolade rent inne i tanken). Vid återmonteringen så var det största problemet att få ihop motor o drev så de passade mot splinsen. Efter ett antal timmars ihopkrupet arbete (och hårda ord..) så åkte jag till järnhandeln och köpte ett antal bultar i olika längd. Jag började med ordentligt långa bultar i vartannat hål så delarna linjerades. Drog in så långt gängorna räckte. Skruvade in lite kortare bultar i de lediga hålen och fortsatte dra samman. Bytte ut de långa mot kortare osv. Genom att rucka lite i drev o motor under ihopdragningen så fick jag splinsen att träffa rätt och efter lite skruvande så satt delarna ihop. Var inte alltför hårdhänt när du drar fast drevet mot motorbädden. Jag hade någon skruv som "inte tog" och jag funderar på om den varit sönderdragen tidigare. Jag drog dit övriga och tyckte att det fick räcka och mig veterligt så flyter båten fortfarande drygt 15 år senare. Hela återmonteringen fixades under en em-kväll så det flöt på rätt bra (båten skulle i sjön två dagar senare). Säsongen efter fick jag en motorstörning en bit in på säsongen. Motorn började skaka våldsamt så jag stoppade den och störtankrade (det var så klart rätt trångt o grunt runtomkring där det hände). Efter ett par startförsök med våldsamt skakande motor så drog jag till slut upp gasen på max (utan driften i) och då började motorn gå normalt igen. Efteranalysen var att det kommit en luftbubbla i bränslesystemet så motorn bara gick på en cylinder (så ett tips är att varva upp motorn ordentligt och belasta den när allt är återmonterat och i sjön). Hoppas ovanstående historia kan ge dig lite tips om vinterns motorjobb.

Om du monterar motorn på ett fäste som inte sitter tvärs båtens långskeppsriktning så måste du skruva fast utombordaren ordentligt så den inte vrider sig uppåt vid hög belastning.

Det svaret förbryllade mig. Jag har alltid låtit Sikatuben ligga kvar i båten och efter vintern så har Sikan fortfarande fungerat att både kleta ut och att få att härda. Mitt största Sikaproblem brukar vara att massan har härdat i tuben när jag tar fram den. Vid några tillfällen då jag varit i akut behov av tätningsmassa och det inte gått att pressa ut ur tuben så har jag skurit av tuben och använt den kletiga massan som funnits kvar längst ner i tuben. Om det bara gått att stryka ut massan så har det fungerat och den har härdat på normalt sätt.