Lintott

Gemensam minus är väl i stort sett standard i alla 12V DC-system. Solceller laddar normalt direkt mot förbrukningsbanken, det är den som belastas mest i en båt. Startbatteriet tar visserligen hög ström (antal A) vid motorstarten men tiden för en motorstart är väldigt kort så det blir inte mycket effekt (Ah) som lämnar batteriet. Den effekt som går åt vid en motorstart är återladdad med generatorns hjälp efter ett fåtal minuter om motorn är i normalbra skick och inte behöver köras med startmotorn längre stunder. Om solcellsladdningen är dålig så bör du kolla uteffekten från solpanelerna. Jag fick med paneler med dålig kvalitet till min båt. Efter något år så gav de en tredjedel av märkeffekten så säljaren fick byta ut dem. De byttes till samma skräp och fick bytas på garantin efter ytterligare något år. Slutligen installerades paneler av känt märke och bra kvalitét (Sunbeams knottriga modell) och de fungerar fortfarande med god effekt. Nästa kontrollpunkt är att solcellsregulatorn är inställd på korrekt batterityp. AGM-batterier brukar oftast behöva lite högre spänning. Kabeldimensionen brukar inte vara den mest kritiska delen men de ska så klart inte vara för klena med spänningsfall som resultat. Däremot kan anslutningarna vara dåligt åtdragna eller dåligt klämda om det är kabelskor, vilket bör kontrolleras (efterdra skruvförbindelser och/eller kläm om kabelskor).

När man spårar redan vid tillverkningen så får man ett så snyggt resultat. De verkar ha valt ett tjockare fanér till ytskiktet som de dessutom rundat i kanterna av spårningen. Ett sådant utseende går inte att få "vid efterspårning". Tjockare fanér i ytskiktet är även en fördel genom att det tål ett par omslipningar utan att slipas igenom. Den kvalitén är nog ett bra val även om det är någon krona dyrare. Du kommer ju även att lägga ner ett antal arbetstimmar på bytet å då spelar några kronor högre materialkostnad mindre roll enligt mig.

Om stöttorna rycks bort för att man knutit presenningen i dem så har man placerat stöttorna felaktigt och/eller inte spänt upp stöttorna ordentligt längs o tvärs båten! Jag har knutit min presenning i stöttorna i flera år och den som vill kan försöka rycka bort någon enda av mina stöttor genom att dra i presenningsrepen. Jag har visserligen åtta stöttor så jag kan placera dem på ett stabilt sätt. Å så är mina stöttor fastspända både tvärs (kätting) och längs båten (kätting mellan de yttersta paren och spännband mellan de mellersta). Placeringen av stöttorna är också viktig, de ska ställas så de inte kan vältas in under båten (stödplattan tillräckligt långt upp mot vattenlinjen så båt o kätting håller emot varandra).

Läs dokumentet i den här länken. Där finns innehållsförteckning (med NOAs logga på) med mått på samtliga delar för de olika längderna på täckställning och där anger NOA olika längder på benen. Enligt innehållsförteckningen är benen 20-35cm längre på de olika benparen. Vilken dokumentation som är korrekt vet jag inte, men jag litar nog mer på NOAs "innehållsförteckning" än Hjertmans säljsida. Om köparen vill vara helt säker så får han väl ställa frågan till NOA eller Hjertmans. https://www.hjertmans.se/sv/file?id=47022995-46de-49cc-900c-b1a900831924

På lätta master går det nog att på ett säkert sätt köra in ett T-beslag i mastrännan och lyfta. Om masten är tyngre så finns risken att mastrännan deformeras och i värsta fall ramlar masten ner. Det ska noteras att Seldéns anvisningar inte anger lyft i mastrännan utan lyftstropp/rep runt masten.

Om du går in o kikar på innehållsförteckningen så ser du att "benen" är längre i 10m-satsen. Du får högre höjd på täckningen så snön har lättare att rasa av om du väljer den längre varianten.

Jag tror inte NOA har några "modellanpassade" ställningar. Deras ställningar har justerbara ben. Ett grövre rör och ett klenare att stoppa i å så låses de med en klämma. Benlängderna är lite olika beroende på vilken totallängd ställningen har (längre båtar är bredare och kräver längre ben). Överliggare och utliggarrören (för att pressen ska komma ifrån skrovsidan) har fasta längder. Jag har aldrig kapat dessa utan de får sticka ut i änden. Första gången den ska sättas upp är det en massa rördelar att para samman och klämmor som ska skruvas ihop. Sen behåller man benbitarna hopskruvade så går det snabbare näst år (märk dem så du vet var de ska placeras).

Blybatterier/AGM-batterier som långtidsförvaras ska alltid vara fulladdade. Dåligt laddade batterier åldras snabbare. Detta gäller även under användningsperioden sommartid. Ett friskt fulladdat batteri tål förvaring i minusgrader (fundera på hur bilbatterier hanteras i Norrland under vintern...). Ett urladdat batteri fryser sönder och spricker. Ett batteri som förvaras i kyla har lägre självurladdning än om det förvaras i rumstemperatur. Jag har precis som någon skrev ovan alltid förvarat mina båtbatterier fulladdade ombord under vinteruppläggningen. Senaste omgången byttes efter 11 säsonger (det var inte p.g.a. successivt minskad kapacitet utan det hade blivit kortis i en cell i ett av batterierna).

I valet mellan Press & Son eller NOA så är min uppfattning att NOAs monteringsdelar har högre kvalitét. NOA vet jag är lätt att komplettera när båten växer. Hur det är med Press & Son vet jag inte. Rören är likvärdiga till båda så eventuell krökning av vind- och snötryck är nog likvärdigt. Jag började med en NOA till 7,5m båt 1985 (fäst i mantågsfötterna och med utliggare), de grunddelarna används ännu 40 år senare. 1990 växte båten till 9,5 och ställningen kunde lätt kompletteras med rör och fästen till mantågsfötterna. 2012 blev båten ytterligare en meter längre och framförallt bredare så det blev en ny kompletteringsrunda. Under dessa 40 år så har något enstaka rör krökts (utliggarrören är lite klenare och utsatta vid hård vind) men inte värre än att det fortfarande används. Jag har en akterrunda för att lättare komma upp i båten utan att knyta om presenningen, det röret gick av ett år och har ersatts. Numera stagas akterröret bättre och tål hårdare vind utan att krökas. Monteringstips som nog fungerar både på Press & Son och NOA: Köp lite längre överliggare (eller köp en kompletteringsbit) som sticker ut utanför presenningen så går det inte hål i den. Köp ett par överliggarfästen extra och montera utanför presenningen så kan pressen sträckas upp längs överliggaren och knörvlar inte ihop sig. Vid mycket snö kan mantågsfästena pressas utåt så fästena dras upp ur däcket (jag har klarat mig men en kompis fick plasta om fästhålen). Dra en stadig lina (jag hittade billiga stuvbitar av kevlar på en mässa) tvärs över båten som knyts upptill i pinnarna för mantågsfästena så du håller samman pinnarna (du kan även fästa linorna i grabbräcken o motsv.). Edit: Jag såg @Hybro s märkning av rören. Det underlättar vid sortering nästa säsong. Jag har motsvarande med olikfärgade tejpmärkningar.

Efter att ha lossat slangarna mellan motorn och varmvattenberedaren och känt hur det kittlade i fingrarna när jag höll på att kränga av anslutningarna från motorn så litar jag inte på att gummislangar med glykolblandning är isolerade och inte leder ström. Det var inte 240V som kittlade för jag fick ingen stöt så det har varit en lägre spänning med växelström. Jag vill minnas att jag inte hade elpatronen påslagen (skulle varit konstigt om jag haft det då jag skulle tappa ur en del glykolvatten ur beredaren). Jag fick i alla fall bråttom att koppla ur landströmskabeln innan jag fullföljde arbetet.

Man kan inte veta om det finns skyddsjord ansluten inne i en apparat bara för att det finns en stickpropp med metallbleck som går i kontakt med skyddsjorden i uttaget. Många dubbelisolerade apparater, som inte behöver ansluten skyddsjord, har stickpropp med "jordbleck" som inte är anslutna inne i apparaten. För att veta hur det är anslutet så behöver man öppna och titta inne i apparaten, å så ska man förstå vad man ser av anslutningarna inne i apparaten. Jag har t.ex. två till synes likvärdiga CTEK-laddare med lite olika laddström. Båda laddarna har samma eltekniska symboler för skyddsnivåer mm. Den ena har en "platt stickpropp" med anslutning för fas och nolla. Den andra har en rund stickpropp med anslutning för fas och nolla samt bleck för skyddsjorden. Jag har aldrig öppnat o kikat in i dem men är helt övertygad om att blecken för skyddsjorden i stickproppen inte har kontakt med innanmätet i laddaren.

Det oljudet är för vasst för att komma inifrån backslaget. Jag gissar på att motor/backslag inte är ordentligt linjerat mot propelleraxelhylsan så propelleraxeln går emot inne i hylsan. Det felet kan inte fixas med fett utan genom att lossa på motortassarna och justera in så axeln hamnar mitt i hylsan. Linjeringen ska vara i sida, i höjd och i rak vinkel mot hylsan.

Nej, vatten kan inte rinna uppåt så du måste börja med att fylla genom locket i värmeväxlaren. Sen fyller du expansionskärlet så slangen blir full nedåt. Har du tur så kanske trycket från expansionskärlet fyller slangen en bit upp i motorrummet men du kommer nog inte att kunna fylla hela motorn den vägen. Däremot så kan vatten sugas uppåt så när motorn blir varm så pressar den upp glykolblandning i expansionskärlet. Efter några motorkörningar så är luften i slangen mellan värmeväxlare och expansionskärl luftfri och sedan kommer det att flöda normalt. Du ska nog försöka justera monteringen på expansionskärlet så dess vätskenivå hamnar i nivå med eller strax under påfyllningslocket på expansionskärlet. Annars kommer hela expansionskärlet att rinna ut över motorn när/om du lossar locket på expansionskärlet. Expansionskärlets höjd över motorn kan inte lösa ett överhettningsproblem.

Om du hittar några "hot spot" så markera gärna med tuschpenna så är det enklare återfinna kritiska punkter när du gör kontrollmätning efter eventuell genomgång/reparation.

Varken de röda eller blå ytorna är några "rotationsytor" så det är riskfritt om du tänker återanvända impellern ett tag och det skulle råka bli någon liten grad efter demonteringen.

Du har ju jätterymligt för att lyfta ur motorn jämfört med hur det såg ut i min Linjett 32.... Drevet är inte speciellt tungt att hantera. Låt det sitta fast i bakre fästet och så håller du i det inifrån och släpper ner det mot motorbädden när det släppt. Gummidamasken lär inte ta skada av den hanteringen. Jag använde rep som fästpunkter (tvåcylindrig Yanmar) men @Mercury_44XS lösning med lyftok är ju elegantare och troligen enklare att hantera o balansera motorn. Några anpassade plankbitar under tråget så motorn inte kan sjunka så långt ner minskar risken för att slå flisor i topcoaten. (Egen erfarenhet...) Värmeväxlaren sitter nog inte i vägen men generatorn bör nog bort för att göra motorn smalare.

Jag har visserligen inte diesel o olja i kölsvinet men det kommer in en del regnvatten genom masten som samlas i kölsvinet. För att få helt torrt så använder jag en liten handpump som är avsedd för oljebyte (den lär vara helt kass till oljebyte men fungerar bra för mitt ändamål). Användningsområdet "som oljebytarpump" gör att den tål olja o diesel. Det finns en grövre utloppsslang som fungerar fint att stoppa ner i en PET-flaska eller dunk för uppsamling när man pumpar. Du ska ju inte behöva använda pumpen så ofta så en manuell borde fungera bra även för dig. Som exempel visar jag länk från Erlandsons Brygga men den finns i de flesta båttillbehörsaffärer. https://erlandsonsbrygga.se/oljepump-handpump/?_gl=1*15apcww*_up*MQ..*_ga*NTc2NjMzNzIyLjE3NjIxNjYwOTE.*_ga_GN6S51QVZX*czE3NjIxNjYwOTEkbzEkZzAkdDE3NjIxNjYwOTEkajYwJGwwJGgw

Jag skulle rekommendera att leta runt lite bland däckssalongbåtar men jag har ingen specifik modell att rekommendera. Bekvämt med inomhussalong med utsikt. Ofta lite mindre djupgående. Seglar bättre än motorseglare.

Det kan vara svårt att komplettera delar i en befintlig kontakt. Det finns många dimensioner på både stiften och hylsorna. Biltema har både stift och hylsor men om de passar i Pentas kontakter får du nog mäta dig vidare på. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontaktdon/stiftkontakt-50-st-2000051150 Sen finns det mer välsorterade komponenthandlare där du nog kan hitta ett större utbud. Elfa-Distrelec är ett komponentföretag som dessvärre stängt alla sina lager i Sverige (de hade tidigare en butik i Solna med mycket hjälpsam personal...).

Det är en skärmad antennkabel som kommer upp ur bågen. Det är ett lite udda ställe att ha en antenn framme i en "hajfena" som brukar vara avsedd att hålla sig i vid ombordstigning. Antenner brukar monteras uppe på överbyggnaden. Min spontan tanke var att det suttit en lanterna där innan jag zoomade in i bilden men det finns redan en lanterna längre fram på hajfenan, så den tanken kände jag inte vara hållbar.... Vad är det för lysvinklar på denna lanterna? Är det kombinerad SB/BB-lanterna eller en akterlanterna som sitter där? Det var ett snyggt sätt att sätta upp en klubbvimpel på så jag förstår att du vill behålla den funktionen. Hittar du inget syfte med antennkabeln så är det väl bara att dra ur den. Se bara till att täta genomgången in i båten så du inte får ett läckage där. Läckage genom däck brukar medföra att distansmaterialet ruttnar och förorsakar sedan ett "svampigt däck" som blir rätt omständigt att reparera.

Min spontana tanke var också att motorn "gungat tillbaka" lite innan den stannade så impellern bytt rotationsriktning. Det är ju rätt bra utväxling på drivremmen så svänghjulet behöver inte gå många grader baklänges för att ett impellerblad som sitter i kläm ska vända sig. Det är helt osannolikt att bladet varit vänt på detta sätt hela säsongen eller att det vänt sig beroende på torrkörningen. Ibland blir det dessvärre lite väl mycket viftande med "röda riskflaggan" så fort något hänt med en så dyr komponent som en båtmotor är. Av de bilder jag sett så skulle jag inte vara speciellt orolig men självklart hållit koll på motortemperaturen ett tag efter en incident. Temperaturlarm/avgastemperaturlarm och reservimpeller samt verktyg för att byta densamma är det sätt jag hanterar dylika risker.

Mina slangar går dessvärre i en båge upp till beredaren så det rinner inte ur hela slangen av självfall. Jag använder i stället våtdammsugaren för att suga ur kranarna så de blir garanterat tomma på vatten. Det är nog oftast skillnad i installationen mellan segelbåtar och motorbåtar som innebär att man får hantera tömningen lite olika.

Om du bara öppnar avtappningen så blir det undertryck i beredaren och vattnet rinner inte ut. Det står kvar så mycket vatten att beredaren riskerar att frostsprängas under vintern. Precis som du verkar ha gjort i andra tömningsförsöket så måste du blåsa in luft via varmvattenanslutningen eller montera en T-koppling där så du kan släppa in luft. På min varmvattenanslutning har jag har T-koppling med Ballofix som står stängd under säsongen så behövs det inte så mycket skruvande för att tömma.

En teori är att det dammat på ovansidan av båten i samband med blästringen. När dammet blivit fuktigt har det färgat av sig på gelcoaten. Jag råkade ut för något liknande för många år sedan när båtgrannen slipade sin röda bottenfärg (det var innan bottenfärgerna var så miljöfarliga) och min nytvättade båt blev helt röd på däck..

Naturlagarna gäller! Vattnet ställer sig nedtill i beredaren. Det är där du måste öppna för att få ur vattnet (blåa slangen) eller öppna en kallvattenkran så vattnet kan dräneras den vägen. Å så blåser du i varmvattenanslutningen (röda slangen). Du kan inte blåsa vid pumpen, den har sitt utlopp nedtill i beredaren så då fyller du bara luft i beredaren och inget vatten trycks ut (det kommer att skvätta lite p.g.a. tilluften men beredaren kommer inte att tömmas). Om du blåser ut vattnet via en kran så slipper du få hela beredarinnehållet i kölsvinet. Sen måste du avsluta genom att lossa kallvattenslangen och tappa ur den sista slatten eller om du har övertrycksventil där så kan den öppnas. Å så blås igen när du öppnat slang/övertrycksventil.