Ledartavla

Nej, det är inget som styrs av något "logiskt". Det är f.ö. inte alls så komplicerat: Generellt sett bör man se Jord som anslutningen till (minst) någon form av struktur, men för att inte röra till det skall begreppet egentligen bara användas om denna struktur slutar i någon form av "markanslutning". På bil talas ibland om "jord" som anslutningen till bilens struktur, även om det både är vanligt, bättre och mer rätt att skriva "Chassie". Men något sådant finns ju inte på båtar. Ibland finns anslutningar för plus och "Ground" på prylen, men bara för att installationen sker direkt mot ett batteri blir inte batteriminus "ground"/jord. Det är snarare "ground" på prylen som blir batteriminus. Akademiskt kan tyckas, men när det kommer till den alltmer tilltagande störproblematiken och elektroniska smogen så är det faktiskt väsentligt att inse skillnaden mellan "jord" och "minus". "Nollan" behöver inte finnas fysiskt, varför skulle den det som utrustningen inte kräver det ? Och dessa "0V" (som mycket riktig är potentialen mittemellan) blir ju inte på något sätt automatiskt något som har med "jord" att göra. Inte ens om du kallar den för "nollan". Varför acceptera ? Och inte blir det lättare när man som du vill kalla minus för "jord" eftersom det är "logiskt". För det är det inte. "Jord" kan vara vilket som, eller t.o.m. potentiallös relativt batterispänningen. En del av oss minns bilar med elsystem från Lucas, "han som uppfann mörkret", främst brittiska, som hade plus till chassie ("jord") istället för det numera vanligare minus. Men även min gamla A-ford var plusjordad. Så de som tänkte som du fick uppleva....just mörkret 😬. Och hela telesystemet med tråd (det som mer och mer avvecklas nu) jobbar med negativa spänningar relativt just jord. Riktig strukturell jord alltså, till vilken plus är kopplad. Inte minus. Spänningen i ett telejack är därför -48V relativt "jord". Inte relativt någon "minus", som alltså inte heller här har ett skvatt med "jord" att göra. Så oavsett - håll isär begreppen så långt det går. Vi gör oss alla en björntjänst annars. Ett resultat av de logiska kullerbyttorna i minus/jordtänket finns i en annan tråd nyligen, där en skribent registrerade sig för att skriva om sin förträffliga inkoppling av ett åskskydd på NMEA 2000. Men sammanblandningen av "jord" som elektrisk funktion och "minus" samt inte minst tron (som du också är inne på) att "skärm" och "jord" automatiskt är att betrakta som samma sak, gjorde att lösningen som presenterades egentligen inte alls fungerade i praktiken. Skriver inte att det är lätt, i synnerhet i vissa fall kan det vara väldigt oklart. Men att "acceptera" något visst av alla varianter som någon slags sanning kan som sagt i värsta fall innebära ett uppvaknande.....till mörkret.

Hmm, vad var det den här tråden handlade om nu igen?

Iakttag försiktighet! På 1800-talet hade Stockholm vykortsutdelning i innerstaden 3 gånger om dagen. De som hade råd med porto, Strindberg bl.a., "chattade" alltså med varandra dagligen redan då. Sedan ska vi inte glömma "heta linjen" om än ett "misstag" så en föregångare till allt vad sociel media heter. Vi hade till och med ett egen "uppror". Men det fanns många bra lingvister och behovet av att vara flerspråkig var större. Återigen går vi på IT-jättarnas marknadsföring; "ni hade inte kunat göra någonting utan oss". Det är fel, de har depraverat befolkningar på initiativförmåga och cirkulärt samarbete, enligt mig nycklelt till äkta framgångsrik utveckling. NU ni gick jag verkligen OT (Off Topic). Förlåt! Men GRYM förklaring (återigen) @Georg_Ohm! Tack för den.

Vanlig el i likströmssysteme är väldigt logiskt. Inga som helst konstigheter. I vanliga kretsar från batteriplus, säkring, strömbrytare, förbrukare och åter till batteriminus är det ju ren och rak logik utan krumbukter. Sedan kan man ju krångla till det om man vill… Det rör sig om olika potentialter, den lägsta i båtens elsystem är 0 volt vid batteriets minuspol, sedan då +12 volt som mest… för att förenkla, ett fulladdat batteri ligger ju på potentialen +12,7 ungefär, generatorn ger ju +14 på ett ungefär. Men vi pratar om den nominella spänningen 12 volt. I olika tillämpningar kan man ha ”någonting mittemellan” tre olika potentielar, 0, +6 och +12… men sällan i 12-voltssystem, däremot kan det förekomma i 24-voltssystem, där man plockar ut +12 volt till olika apparater som försörjs med 12 V. Själv har jag två seriekopplade 6-voltsbatterier, där jag har 12 volt mellan det ena batteriets pluspol och det andras minuspol, och i anslutningarna mellan batterierna har jag då 6 volt, som inte används till någonting, då det inte finns någonting ombord som kräver enbart 6 V. Inom fordonsindustrin pratar man nu alltmer om ”chassijord” då man ansluter minus, potentialen 0 V till fordonets chassi för att framförallt spara på dyra kopparledningar och för att förenkla kabeldragningen. I bilar med mycket elektronik kan det även finnas andra fördelar. Emellertid fanns det en britt som tänkte annorlunda, man kan väl säga som så att han var bilelektikernas ”antimateria” han ansåg att det var plus som skulle chassijordas,.… Joseph Lucas hette han. Sannolikt var han inte vän på Facebook med Robert Bosch, kanske mest för att det inte fanns något sådant socialt media på deras tid. Nu kommer jag utanför ämnet litet, men elsystemen i brittiska veteranbilar är inte roliga, dels pga av att konstruktörerna tänkt baklänges, dels pga av att man använt materiel som järn i diverse anslutningar och kontaktytor samt avsäkrat allting med ett litet fåtal glasrörssäkringar. Det sägs att Lucas uppfann mörkret och glappkontakterna. Så det var väl det där med kontaktproblemen också som gjorde att Lucas och Bosch inte nådde varandra…. Ja så fanns ju inte Google translate heller… Så det blir i våra sammanhang olyckligt att använda ordet ”jord” om minus i båtens elsystem. Även om godset i motor och backslag är direkt anslutna till batteriminus är det just det, minus, inget annat. Så om man är positivt inställd säger man ”minus”! ”Av jord är du kommen…” Jord har vi ändå, men i andra sammanhang, inte bara att plantera blommer i… Om man har landström, vilket dom flesta har, så finns det i kablarna en grön/gul ledare, det är skyddsjorden, som skall leda bort felströmmar så att du inte får den genom kroppen om det vill sig illa, då den direkt negativt kan påverka hjärtats sinusknuta alltså dess retledningssystem och orsaka hjärtflimmer eller ännu värre, hjärtstopp, vilka båda är synnerligen ohälsosamma det ena allvarligt, det andra dödligt (om nu någon tvivlar på det). Sedan har alla som har någon form av radio ombord och/eller någon form av navigationselektronik, och det har ju dom flesta, någonting som heter ”signaljord” som då är någonting annat. Så vi har minus, skyddsjord och signaljord. Eftersom det anses vara otur att ha ”trän” (göteborska för krukväxter) så skall vi då inte ha någon ”jord” ombord i den bemärkelsen heller… 🌻 (Det låg en större segelbåt i hamnen i Hunnebostrand, som hade två balkonglåder upphängda på akterpulpiten… det var rent förskräckligt, hade man ingen respekt för sjömansskrock och traditioner?… Som lindrande omständighet så var det inte pelargonier, utan kryddväxter, och färska sådana kan ju vara bra att ha ombord förstås… men i balkonglåder…)

Jasså? Nej! Nej! Enligt din logik så är nollan då centrum på batteriet men det är ju inte fråga om matte här utan om en lagring av elektricitet och då gäller inte basal matematik.

Nej! Iallafall inte på detta forum. Vi är överlag inte speciellt negativa, men hör heter det ”minus” -. Jord har vi i blomkruker och såna har vi inte ombord..

Varför betala mer 'n man måste? https://www.biltema.se/bat/elutrustning/installationsmaterial/skiljerela-automatiskt-2000042018 Fungerar bra i min båt 480 ah i förbrukningsbanken och 80 ah startbatteri

Nej ! Det är ju inte samma sak. I synnerhet inte i båtar, med den funktionen "jord" där kan ha. I elschemat heter det oftast GND, ja. Men det är för att det är signalreferensen, som dock ofta kan sammanfalla med 0V. När det gäller datorer är just "jord" den skyddsledaranslutning som krävs för att leda bort störningar. Dvs så avstörningsfiltren kan fungera. Du får givetvis göra som du vill 😉 Men hoppas du inte har landström på den båten. Och/eller försöker övertyga en elektriker om att nolla och jord är samma som batterminus.

Ja ämnet flöt iväg lite där 😁 men tack för tips jag tar voltmätare. Och jobbar mig mot batteriet 👍

Nejdå, ingen lögn alls 😉. Strömmen är en laddningsförflyttning som man definierat/vedertaget går från positivt laddningsöverskott till negativt. Och laddningsförflyttningen beror ju på att de negativt laddade elektronerna - alltså de fysiska pyttesmå sakerna som snurrar kring atomen - då måste hoppa åt andra hållet för att den positiva övervikten skall flytta på sig i definierad strömriktning. Man skyller ofta på missuppfattning och lögn men en ström behöver inte alls vara som ett vattendrag, där (vatten)strömmen är fysiska saker/partiklar (vattenmolekyler i det fallet) som rör sig. Tänk alltså laddningsförflyttning, så blir det varken konstigt eller lögn 😉

Nej, bara mörkret, Han som uppfann glappkontakten måste ha jobbat på Fiat. Det vet jag av erfarenhet....🙄 Sedan var det faktiskt vanligare än man tror förr att bilarna var "plusjordade". Som jag nämnde hade bl.a. amerikanska Ford det så på modell A 1928-1931 (4,5 miljoner tillverkade). Och inte bara bilarna - många av systemen som sattes i bruk på den tiden hade också plusjord. Telefonsystemet som jag nämnde ovan, vilket innebar att alla telefonväxlar inklusive moderna AXE "går på minusspänning". Ja, ja. Nu är vi ganska långt från TS grundfråga om "de låga volten". Får hoppas TS ursäktar våra invecklade utvecklingar, och att h*n hittar okontakterna. Men glöm som sagt inte kolla på minuskablarna också, ett fel där ger precis samma sak som på plusdito.

Premiären avklarad, eller rättare sagt en kort tur i vatten med båten Lodet fungerade perfekt.. Tack alla som svarat i tråden!

Hej. Tänkte försöka förmedla lite av mina erfarenheter av Biltemas keramiska lackförsegling på båten. Har alltid gillat att ha lite glans på båten och har genom åren lyckats ganska bra tycker jag, men efter bara några veckor är de delar som är utsatta för solen nästan lika matta som före poleringen. Har testat ett antal olika vaxer, både såna som finns i butikerna och några som jag fått tag på via ”mitt” varv, såna som inte finns för konsumenter vanligtvis. Har dock alltid nobbat alla nano-vaxer. Har också testat att tvätta båten med sötvatten flera gånger under säsongerna men de solutsatta ytorna har inte hållit glansen alls. I år bestämde jag mig för att testa en keramisk lackförsegling efter att ha kollat på en del videos på YT. Det verkade vara modellen tänkte jag. Valde efter viss vånda Biltemas i standardform, inte spray alltså, då den kostar max en fjärdedel av vad de som är avsedda för gelcoat gör. Började efter tvätt med poleringen som vanligt men i år med en ny oscillerande maskin som jag så småningom blev vän med och hittade rätt hårdhet på trissa och rätt varvtal på maskinen. Försökte, och lyckades i viss mån, få en ännu bättre glans än den jag brukar få efter lite jobb med min roterande maskin. Började som vanligt med den delen av skrovet som är under avbärarlisten och som alltid är nästan helt blank redan efter tvätt. När ytan var blank nog så tvättade jag av den ett par gånger med Isopropanol (IPA) varefter jag kollade att jag inte glömt någon del. Många polermedel lämnar ju en blank yta men när man tvättar den så framgår det var man inte riktigt lyckats. Efter detta var det dags för lackförseglingen. La ut medlet på ca 1/2 kvadratmeter i taget, lät torka i ca 3-5 minuter och torkade sedan av ytan med mikrofiberduk. Använde gummihandskar. Körde sedan direkt en ny omgång på samma yta. Ska göras inom, tror jag, 5-7 minuter. Använde en tejpbit på var sida för att veta var jag började och hur långt jag tagit. Fortsatte så på hela skrovet och tyckte det såg bra ut. Gick sen någon vecka senare över till de övre delarna av båten, de som vanligtvis är mer utsatta för solljus och därmed snabbt blivit matta. Samma sak här med tvätt, polering och IPA-tvätt samt granskning innan jag körde två varv med förseglingen. Var nu tvungen att köpa min andra flaska med medel då den första inte skulle räcka. Fortfarande rejält billigare än de ”fina” märkena. Här tyckte jag dock att ytan efter behandling blev något mindre blank än den varit direkt efter poleringen. Var ganska besviken på det. Under sommaren hittills har jag inte tvättat båten alls och inte heller torkat bort saltfläckar från vattenstänk innan de torkat, vilket fantasterna säger att man bör. Så här lite senare på säsongen kan jag konstatera att lackskyddet i stort sett ser ut som det gjorde när jag la på det med undantag av ”kepsen” ovanför vindrutan där solen och vattenstänk kommer åt mest och på ställen där rep eller fendrar har skavt. Avrinningen är betydligt mycket bättre och bildar även så här sent på säsongen tydliga pärlor, något som inte varit fallet med någon av de vaxer jag provat. Nu återstår det att se hur ytorna ser ut i höst och senare vid vårrustningen. Kanske slipper jag göra något alls åt vissa delar nästa år? Har någon av er erfarenhet av denna lackförsegling eller någon annan så berätta gärna hur ni gjort och vad resultatet blivit i slutet av säsongen!

Har ett cigarettuttag i båten till för att ladda telefon. Fungerar inte som det ska. Endast 8 volt när jag mäter. Även testat tagit bort själva uttaget och mätt direkt på kablarna. Även där 8 volt. Om jag mäter på batteriet eller i ett annat cigarettuttag i båten så har jag 12,7 volt. Vart ska jag börja felsöka?

Detta är helt normalt. Motorn bör vara igång när du lägger i växeln, speciellt gäller detta för backväxeln. Anledningen är att det krävs så stor kraft att tvinga i backen med stillastående motor att växellänkaget kan gå sönder/böjas. Konstruktionen är liknande på alla utombordare med växel. Detta beror på växels konstruktion med en så kallad Clutch dog som griper tag i fram resp. backdrev. Samma konstruktion finns på nästan alla utombordare. Det finns filmer på tuben om du vill förstå hur det funkar.

Jo, man KAN koppla det på annat sätt än via D+. Men att koppla via tändningslåset är inte att rekommendera. I synnerhet inte om man har "mer" batterier på Förbrukarsidan (=lägre resistans, mindre spänningsfall vid hög ström) än Motorsidan. Anledningen är att reläet kommer vara draget under start av motorn, och risken finns att väldigt mycket ström då rusar igenom det. I synnerhet startströmmen på den induktiva last starten utgör är inte att leka med. Med risk för ihopsvetsade reläkontakter. Kan fungera länge i alla fall beroende på laddstatus och situation. Men som sagt - det är en mer riskfylld inkoppling som vid "olycklig" batteristatus på batterierna kan ge okontrollerade strömrusningar genom reläet.

Som mest har jag haft 1 startbatteri 80 ah och 3 st 240 ah =720 ah förbruknings batterier. Nu har jag 80 ah start och 2 st 240 ah =480 ah på förbrukningsidan. Biltemas skiljerelä ska klara av 125 ampere och jag har aldrig set att det motorsidan laddar mer en 25 ah oavsett hur tomma förbruknings batterierna är. https://docs.biltema.com/v2/documents/file/sv/e4964192-5904-4ae6-b2ab-5e9f37494c52 Min generatorn ska teoretiskt ge 70 ah men aldrig sett att Victron mätaren komma upp i närheten av dom 70 amperen. Du kan titta på

Det är inte helt enkelt att få ur all luft ur systemet, prova att lufta HELA systemet på ALLA luftpunkter enligt ”MD5 for dummies” en gång till eller två.

Tack, IngemarE. Jag ska hålla mig på jorden, om jag inte är i vattnet!

Nu har vi fått kontakt och Heliac har fått mer info om båten. Problemet löst.

Georg-Ohm har fattat helt rätt. Så ska jag göra. Solcell nr 2 ska bara vara en extra att ta fram under semestersegling. Största anledningen är att det finns ingen lämplig plats för permanent placering. Sol nr 1 sitter på luckgaraget framför sprayhooden. Papegoj pinne är för fult tycker jag, och överallt annars är den i vägen. En tunn modern solpanel kan jag stuva undan under en madrass eller nåt. Sen ta fram den om det behövs. Hänga på mantåget eller nåt. De är på ca 60W styck. Kylboxen är den enda storförbrukaren i segelbåten.

De direktinsprutade 2-taktarna var och är kanonmotorer när allt fungerar. De hade i stort sett 2-taktarens alla fördelar med 4-taktarens miljöfördelar. Kanonprestanda och låg förbrukning. Baksidan av myntet är att de är mycket avancerade. Mercury och Evinrude uppfann hjulet på olika sätt och hade båda sina problem. Mercury hade några katastrofala år i början av 2000-talet där Optimaxerna rasade i oacceptabelt stor utsträckning. De gjordes om ordentligt (spec 3L maskinerna) och efter -06 blev de mer färdiga i tekniken och anses av de flesta vara bra motorer. Evinrude hade en teknik som är känsligare än Mercurys och tändstiften behöver exvis indexeras korrekt i förbränningsrummet vid montering. Första versionen Fitcht var mer eller mindre katastrofala i tillförlitlighet och även på första Etec var motorras betydligt vanligare än vad som är ok. En av de mer spektakulära varianterna av ras är de dåliga riggbultarna som håller powerhead på vissa Ficht( eller om det var Etec gen 1) som gick av i full fart och folk fick flygande motorblock på sig. G2orna anses betydligt bättre och utöver vissa problem med den inbyggda styrningen så verkar de hålla ihop ok. Det som dödade hela eran med 2t DFI var att 4-taktarna kom ikapp prestandamässigt och var mycket enklare i konstruktionen. De blev billigare och bättre än 2t helt enkelt. Mercury slutade primärt med Optimaxen av kostnadsskäl. Ett bra exempel på detta är Optimax 3l med upp till 250hk i Pro xs utförande. När den kom var en konkurrent på 4t sidan ofta 50kg tyngre och mycket långsammare. När modellen ersattes blev det istället deras 4t V8 med samma vikt 4,6L och upp till 300hk. Även om jag gillar Optimax så är deras nya V8 nåt helt annat. Den är kanon. Som svar på din fråga skulle jag säga att det är tryggare att köpa 4t, de är enklare i konstruktionen och dessutom värderas de högre av begmarknaden. Framåt kommer skillnaden bli större, spec för Evinrude som inte tillverkas längre.

Du svarar ju liksom själv på frågan… Välj en motor som det finns åf och serviceverkstad för på eller nära din bostadsort. Och välj en fyrtaktare!

Tack för svar! Det är precis ett sånt här inlägg som gör att jag drar mig för att slå till. Å andra sidan så finns det kanske skräckhistorier med de andra märkena också..

Som jag har hört så la Brunswick ner produktionen pga alldeles för många produktfel. Några helt felaktiga materialval hörde jag också något om. Detta var från en man som tidigare jobbat med utombordare och service/reparationer av dessa. Har en god vän som sålde sin Evinrude efter fyra år med bara problem. Har också hört att de flesta fd Evinrude säljare bara skaffar reservdelar till de garantiärenden de får ”på halsen”. Var själv sugen på en E-tec HO för några år sedan men vågade inte ta steget. Nu är jag glad för det!

Tack för svar! Man vill ju åt en motor som ”bara” går förutsatt att den är servad som den ska. Man kan kanske inte veta på förhand om de olika motorerna är lika driftsäkra? Det är ju egentligen kärnan i frågan: Är denna motorn mer eller mindre driftsäker i förhållande till andra märken/4t? Ska också undersöka med firmor i närheten så att de faktiskt servar Evinrude också. /J

Hej, Vill minnas att det sitter en skärmad RJ45 kontakt i andra änden på just den kabeln? Den klippte jag och klämde dit en ny kontakt. Garmins säljer dessa nätverkskontakter, tex denna https://www.marinsystem.se/sv/natverkskontakt-rj45-1-pack Verktyg för att klämma kontatken etc finns hos kjell.com

Herr G Ohm skrev: "Vanlig el i likströmssysteme är väldigt logiskt. Inga som helst konstigheter. I vanliga kretsar från batteriplus, säkring, strömbrytare, förbrukare och åter till batteriminus är det ju ren och rak logik utan krumbukter. Sedan kan man ju krångla till det om man vill… " - Som t ex att elektrisk ström de fakto utgörs av elektroner som vandrar från minus till plus i likströmskretsar. Men se... Det visste man inte när man labbade med de första batterierna med hölje av lerkrukor. Bara gjorde ett antagande. Som i dag heter duga. En stor bluff alltihop, som gäller än i dag. Finns inget som flyter från plus till minus!! Om så vore, vad skulle det bestå av i s f? Nåt hittepå? Eller hål, typ tomrum? I litteraturen och annorstädes stöder man sig på uttrycket: Vedertagen strömrikning. En god dold lögn. Vilket duger för de som inte vet annat😭 span-widget

Jag skulle börjat med att sätta in sd-kortet i en kortläsare i en dator och se om det över huvud taget är läsbart. Är det inte det så har du ju svaret där 🙂

Absolut inte, inte förrän möjligen den börjat lossna. Just för att gelcoaten kan spricka och fläkas loss. Gör som tidigare rekommenderat, försök få under ett brytknivsblad och skär bit för bit. Har du lyckats få upp en liten springa så kan du kila in en mejsel för att töja den troliga tätmassan så mycket det går och jobba vidare med kniven, kila in mejseln mer o.s.v.

Ja, det är ju tråkigt när "produktutvecklingen" går åt det hållet. (tyvärr inte unikt) I min PAR-MATE reagerade jag på hur väl och rejäla plastdetaljerna var gjorda, utan tillstymmelse till något "skägg". Bortsett då från att O-ringen var en aning klen, alternativt spåret aningen djupt. Dock var ju inte O-ringsgodset tydligt ovalt, utan bara lite grann. Bara så mycket att jag kunde konstatera det genom (noggrann) mätning med skjutmått. Det var min slutsats då, eftersom den ju hållit trycket bra under några säsonger, och att det löste sig med en utstansad ring av byggplastfolie som mellanlägg.

Cirka en liter per tiondels sjömil är väl inte så mycket att skryta med.

Jo, jag vet att jag har 3 års reklamationsrätt enligt KKL, även om garantin gått ut. Och eftersom den här är köpt i Norge så är tiden där faktiskt ännu längre enligt deras KKL. För du blandar nog ihop det lite, det är inte "producentansvar" som det handlar om utan just reklamationsrätt mot den affärsmässiga motparten det handlar om, dvs jag skall i första hand vända mig till den butiken som sålt den. Men att skicka något över EU:s gräns för reklamation med allt pappersstrul det för med sig är inte mödan värt. I just detta fallet. Väldigt många fabrikat har dock en internationell "garanti" eller tar på sig ansvar motsvarande KKL, och t.o.m. kanske ger t ex tre års garanti. Då vänder man sig ju självklart dit istället för att utnyttja reklamationsrätten enligt KKL. Du ger ett bra exempel på ett sådant företag. Men detta är inget som helst lagkrav eller så och har inget med den 3-åriga reklamationsrätten enligt KKL att göra egentligen. Även om slutresultatet ofta kan bli likvärdigt. Ett annat men riktigt dåligt företag när det gäller garanti och reklamation (och kvalitet) har blivit Raymarine. Men det är en annan tråd.

om du drar returbränslet till dunken räcker det längre tid nu ett långskott, kan kompressorn göra att det ser ut som turbotryck? kanske turboturbinen sitter lite fast .försök känn försiktigt på den ,kanske minst besvärligt på insugsidan B

Lite ny info: Man hör tydligt kompressorn gå igång från cirka 1400 RPM och puttar upp båten till cirka 2400 RPM där det känns som att turbon borde gå igång vilket den inte gör. Värt att testa byta laddtryckgivare? Ska se om jag lyckas med att köra båten med separat tank, jag är verkligen ingen mekaniker men det låter värt att prova.

Formler är svåra eftersom skrovformen påverkar ganska mycket. Men för låga farter, upp till ett par knop, är det mest en fråga om hur mycket skrovyta som är i kontakt med vattnet, och hur slät den ytan är. Så fort det börjar bli en betydande vågbildning bryter allt samman. Det ligger långt bortom enkla formler att räkna på det. Som redan påpekats så bör 2-4 hk klara av det utan bekymmer. Vi hade en 4.5 hk på vår förra segelbåt. Den vägde nog ca två ton med en person ombord. Jag minns inte maxfarten men säkerligen 4-5 knop. Sannolikt bara nån hästkraft vid 2-3 knop.

Om det är samma Yanmar som jag har så kan jag tipsa om en liten fick kniv.

Ungefär så jag gjorde idag, men med mer midjehögt vatten, vågor och vassa stenar än sandstrand. Tog ett tag innan jag fattade att inte reservproppen och ytterproppen passade ihop så det tog kanske en timme att göra bytet. Var tvungen att avbryta då jag inte längre kunde hålla i verktygen pga köld. Får räkna in ytterligare en timme liggandes skakande och skallrande på uppvärmning på en klippa i lä. Många lärdomar av detta: kör inte för snabbt i blåmarkerade vatten, lita inte på att det inte finns stenar bara för att de inte finns på sjökortet, ha två reservproppar ombord och ha med mat/vatten för ett par extra dagar till sjöss. Hur man får tonårsdotter ombord att omfamna natt i varv istället för utekväll i Sandhamn har jag inte listat ut än.

Bild på tank vid provmontering.

Fick nedan svar från biltema låter lovande nästa år så har dom säkert en förbättrad produkt... Hej, Tack för ditt mail och din feedback. Vi är medvetna om detta och nästa modell som kommer ska ha önskad funktion. Vet tyvärr inte när denna kommer in och beklagar strulet och otydligheten i nuvarande produkt. Allt gott. Med vänliga hälsningar/Best regards, Ludvig Biltema Kundservice Hej, Har haft era solcellventilatorer i 20 år och varit supernöjd med dessa - brukar hålla 3-4 år sedan är lagren slut precis som alla andra solcellsventilatorer som kostar mycket mera men eftersom era billiga så enkelt att byta mot en ny. Tack vara era solcellsventilatorer så har mina båtar hållt sig fräscha och ventilerade då luften byts ut hela tiden när vi inte använder båten vilket är främsta syftet att vi har dom. Köpte precis en ny båt och satte in fyra ventilatorer i den av eran senaste modell med elektronisk styrning - men upptäckte att solcellsventilatorn inte återstartar när solen kommer upp på morgonen utan man måste manuellt trycka igång den på panelen vilket gör att nya solcellsventilatorn är helt värdelös för mitt och dom flesta båtägares syfte att ventilera båten när man inte är där och använder den. Modellen ni hade tidigare med mekanisk knapp var mycket bättre och hade hellre betalt mer för en sådan variant då den återstarade när solen kom upp på morgonen när knappen på var intryckt mekaniskt sedan tidigare. Ni kanske kan kolla med er design avdelning om det går att göra en ändring på funktionen, bästa vore att man som användare kan välja om man vill att den skall återstarta när strömmen kommer tillbaka eller inte alternativt återgå till föregående status - som den är nu så lär många bli missnöjda med nya varianten... Michael

Ok, då tar vi det här 😉 Jag var också av samma uppfattning tills min kulventil på kylvattenintaget frös sönder i alla fall en vinter. Ett av grundproblemen till frysning av kulventiler överhuvudtaget är nog att kapillärverkan gör att vatten kan hänga kvar i spelet mellan kulan och gods, oavsett om den står halv- eller helöppen. Halvöppen (eller helstängd) är dessutom möjligen värre, eftersom väderlek kring nollan med kondensutfällning kan göra att vatten (kondens) som rinner uppifrån lättare hamnar på "fel" sida om kulan. Och det räcker med en tunn vattenfilm som fryser för att ge sprickor i kranan - har jag erfarit.... Efter att ha fått akutlyfta båten en sommar med spricka i kylvattenkranen som inte upptäcktes förrän ett tag efter sjösättningen, fick jag ett tips av kranansvarig, som jag sedan följt: Vid vinterkonserveringen så avsluta med att öppna/stänga kulventilen med glykolvatten i (på motorsidan släpper jag ut sista glykorlblandningen genom att blaska igenom den i kulventilen) och avsluta med att stänga den. Nu finns glykolblask överallt i kulventilen, där det inte runnit ut. Så även om ev. kondens kommer späda ut glykolvattenfilmen i kranen under vintern så fryser det inte och blir sprängkraft. Känns logiskt och riktigt, samt att jag sedan aldrig hade problem med frysning mer. Det är min uppfattning. Också av erfarenhet. Men erfarenheterna är olika, det inser man när ämnet kommer upp till diskussion...

Nu har jag fått fram lite mer info om båten som i förlängningen kanske kan leda till något. Orginalmotorn finn kvar och är monterad på en vagn. Den fungerrar och körs regelbundet. Det är en Laval 107 V. Slagvolym ca 7,5 liter och 20hk. Alla leveranshandlingar till motorn är kvar i orginal, och den som ursprungligen beställde motorn hette T V Andersson, hamnmästare i Båstad. Troligen Ture Vincent Andersson som verkar ha varit en känd båtprofil i Båstad. Det sägs ocskå att båtens ägare och son skulle omkommit och man hittade båte med motorn igång. Om det stämmer är det ju en historia som någon i trakterna kring Båstad borde känna till än idag. Jag jagar vidare efter ledtrådar i jakten på båtens ursprungliga namn. 😊

Tack, Det var mycket diskussion om plus, minus och jord. Och självklart kom IngemarE och Georg_Ohm med bra svar. Normalt har vi bara en spänning, +12V, i våra båtar och då kan man säga att minus och jord är samma sak - vilket dock inte är matematiskt rätt. Men när jag byggde mätförstärkare och andra kretsar med operationsförstärkare - 741, 324 - så fanns det både +15V och -15V . 0ch jord i mitten. Gäller även för datorer och andra system som har flera olika spänningar. Lucas som uppfann mörkret kom jag i kontakt med på Volvo Lastvagnar, ca 1975. En typ av relä hade helt plötsligt exploderat i några lastbilar. Jag försökte återskapa problemet genom att på olika sätt misshandla reläerna, men inget gick sönder på labbet. Några kommentarer: Hybro skriver: Finns inget som flyter från plus till minus!! Om så vore, vad skulle det bestå av i s f? Nåt hittepå? Eller hål, typ tomrum? Att strömmen går åt fel håll behöver vi normalt inte bekymra oss om. Men om vi ska undersöka hur en transistor eller batteri ser ut inuti så måste vi tänka på laddningar och elektroner och där pratar man om negativa elektroner och positiva hål ! Så du har rätt - Hittepå hål! Jag vill trots allt benämna batteriets minuspol som nolla eller jord!

Det där med jord och minus är en ständig fråga. Om det finns plus och minus så måste det finnas en nolla däremellan. Eller är minus och noll samma sak? Det mest logiska är att säga att batteriets minuspol är 0 V , dvs jord. I varje fall på kopplingsschemat. I praktiken finns det olika jord - batteriets minuspol, skyddsjord, skrovet, jord för landström, jord på skärmade kablar och några till. Om man skriver + på ena polen och minus på den andra - var är då nollan? Mittemellan? Jag har sett ritningar där plus är markerat med +12 V och den andra polen med -12V. Enligt vad jag lärt mig blir spänningen 24 V mellan dessa poler. Men vi får väl acceptera att det finns en brist i logiken i vanligt tal!

Eller problem med vattnet - eller heter det jord även på båtar? (!!!???)

tror jag icke.. tog första bästa i lådan får fixa till det bättre isf, när den skall gås över under höst vinter