ChristerN

Jag tror vi får backa lite nu. Vad har du idag för båt och motor och vad för sorts batteri/batterier har du och hur laddas det? Det vanligaste, som @Georg_Ohm skrev ovan, är att man på lite större båtar har ett startbatteri och ett förbrukningsbatteri (servicebatteri) där man kopplar sånt som plotter, lampor, laddare etc till förbrukningsbatteriet. För att få till en sådan lösning brukar man ha en laddning från motor som går till startbatteriet och sedan har man ett relä som kopplar in förbrukningsbatteriet så det får laddning när motorn är igång och kopplar isär batterierna när motorn är avstängd. På lite mindre båtar kan man koppla all förbrukning till startbatteriet och då förutsätts nästan att plotter mm bara används när motorn är igång. På mindre båtar, tex styrpulpetare, vill man ju inte komma till ett läge när man dragit ur batteriet så man inte kan starta motorn. Oavsett lösning bör man se till så att åtminstone startbatteriet är i god form så man kan ta sig hem och även kunna starta laddning.

Jag hyrde en maskin för 20 år sedan på ett byggvaruhus som både spolade och sög samtidigt. Till den köpte jag ett medel, tror det var Kärcher, som var till för textiltvätt och städade dåvarande ny-köpta begagnade båt med detta. Väggarna i båten var klädda med sånt där mattliknande material och j_klar vad med skit som kom loss. Där fanns en hel del partier som var angripna av mögelsporer också och av dessa varken kände jag någon lukt eller annat under de följande 5 åren jag hade båten.

Tycker att de flesta japaner brukar funka bra. Yamaha, Honda, Suzuki mfl. Mercury har haft fina motorer under en lång period men har, som jag ser det som ren lekman, blivit lite sämre de senaste åren. Men det är bara på hörsägen. Själv kör jag med en italiensk japanare (Selva) på min styris. Har bara haft den i 6 år så jag kan inte säga så mycket om kvaliteten i det långa loppet än. Men mest beror det ju på hur man sköter motorn, som @Mercury_44XS alltid påpekar.

Mitt råd är att skippa alla Evinrude E-tech maskiner. Tillverkningen har upphört och vad jag har förstått är det nästan omöjligt att hitta reservdelar även till äldre maskiner.

Abnet är ett väldigt bra medel till mycket. Rotborste på halkskydd är den bästa metoden jag har testat. (På vår båt är skarndäck ganska smalt så där har jag borstat med foten på borsten. Funkade väldigt bra det också men efteråt fick jag ont i muskler jag inte visste att jag hade.)

Varför vill du använda epoxispackel och ”2k-färg” för ”bättringsmålning? Lite gelcoatspackel och rengöring och polering brukar räcka långt på en ”lågvärdesbåt”. (Kul uttryck förresten. Har aldrig hört det förr. 👍) Tänk bara på att oavsett vad du använder för att fixa botten så krävs det ordentlig rengöring. Läs på innan du börjar.

MPPT (Multi Power Point Tracking) är en teknik för regulatorer till solpaneler. PWM (Pulse Width Modulation) är en annan. Jag gissar att TS har en sån där pryl från Ctek som också kan agera regulator. Kommer nu inte på vad de heter (Dual något) men de flesta här på MG brukar inte gilla dem då de, reklam-sloganen till trots, brukar förstöra batterierna. Det finns regulatorer som funkar bra för ett 12V-system som lätt klarar 24V och mer därtill. Victrons prylar gillar jag och deras Smart Solar MPPT 100/15 klara jobbet bra.

Kan rekommendera släckspray för mindre bränder. Har aldrig behövt använda någon av mina men har sett såväl reklam-videos som oberoende tester av dem som visar att de funkar mycket bra. Det gäller förstås att gå på branden innan den har blivit för stor. Edit: Och de är inte ersättare för vanliga släckare utan ett komplement.

Ska man ligga i ett fartområde mellan 8-14 knop så är det oftast en deplacerande båt som gäller, tyvärr.

Här håller jag (också) med @Mercury_44XS. 15 knop är ingen bra fart att ligga i med den typen av båtar. Gissar att du behöver komma upp i 17-18 knop innan båten slutar att dra svall och soppa och börjar gå i sitt avsedda gångläge. Många förstagångsköpare har inte riktigt detta klart för sig. Inte de som har kört båt i många heller iofs. Det kan man se när större båtar rör sig i hamnområden med en iofs kanske laglig fart men ack så mycket svall de drar upp. En bra sak att tänka på är att titta akteröver och se vilka, ofta onödigt stora, vågor man lämnar efter sig.

Ja, du skrev det men vad visar de två bilderna? Vilket jag tror var vad @Virvelvind frågade efter. Är den ena före skrapning och den andra efter? Och ingen bild med de 4 lagren T?

Ja, det där var värre än jag också trodde. Svårt att bedöma djupet på skadan utifrån bilden. Kanske blir till att använda spackel eller tom polyester och väv.

Det vanligaste som jag vet är att man tar ut data på en plotter. Vissa kan ju då tex räkna ut förbrukning/nm med data från motorn om förbrukning och plottern om fart. Även kan en kalkyl på hur långt soppan räcker ibland vara bra. Vissa motorer kan också visa historiska temperaturer så man vet om motorn gått varm någon gång. Finns mycket mer.

Gelcoatspackel och gelcoat/topcoat kräver samma för beredelser och är egentligen samma sak men där gelcoatspackel är lite mer trögflytande. Jag skulle göra som jag skrev ovan ändå och sitter skadan på kölen på en Ryds 435 så borde tipset om tejpen passa utmärkt då den hindrar rinningar när man lagar uppåt. Nej. ”Någon färg” är farligt att skriva och det vet du ju själv då det måste var topcoat/epoxy men jag tror att kulören är det du menar.

Om den mindre skadan är på ett vanligt ”plast-skrov”, dvs GRP, så rekommenderar jag gelcoat med lite paraffin-lösning för att få topcoat. Blanda enligt anvisningar. Först gör man skadan ordentligt avgränsad med tydliga kanter och slipar bort ev löst material. Sen tvättar man med aceton några gånger med ny trasa varje gång. Sen spacklar man i topcoaten och jämnar till. Ett sätt att få en bra yta om skadan är lite större är att sätta en bit packtejp ovanpå som dras bort när coaten härdat. Det blir då lättare att forma lagningen innan den stelnar och ytan blir jämnare.

Ok, då tror jag att jag förstår. Det är själva manövreringen i tex hamn du funderar på. Gissar att du, när du skriver ”aldrig ensam” så betyder det att du kan få assistans med tex att gå iland med en lina tex. Hur många fasta sovplatser behöver båten ha? Är det ok att tillfälligt bädda i salongen när man är fler?

Vajrar är förbrukningsvaror! Byt innan den går av. För mig gick styrvajern av utan någon varning en gång så jag fick puttra fram och vrida motorn för hand sittande baklänges. Det gick men tog tid då det bara gick att vrida motorn för hand vid tomgångsfart. Så, är din motor lika trögstyrd oavsett fart så är det säkert vajern som kärvar. Dra inte ut vajern utan använd den som draglina när nya vajern ska dras in. Det brukar vara ett elände att komma åt annars. Hitta någon märkning på vajern som talar om hur lång den är och köp en ny. PS Välkommen till MG!

Det finns egentligen ingen så där fast gräns för hur lång/stor en båt kan vara som man kan manövrera själv. Har en kompis som i jobbet kör en båt på ca 30 m själv. Tanka diesel/bensin är oftast inte några problem då sjömackarna har väl madrasserade kajer. Att ”tömma”, är det att köra upp soppan eller tömma tex septiktanken? Jag tror du får ge oss lite mer info om du vill ha hjälp med valet. Du har redan fått några frågor som du duckat för som kan ge oss andra, som inte vet hur ditt liv ser ut eller vad du förväntar dig av båtlivet, lite mer info för att kunna hjälpa dig Man kan ju lägga till att det är bra att veta i vilka vatten du planerar åka. Hur du planerar dina turer tex om det förväntas lite sämre väder. Åker du hem vid vissa vindstyrkor och hur snabbt du vill/behöver åka osv. Ekonomi är ju en sak men båtägandet kostar en del i löpande kostnader, service, reparationer mm också. Har du tid och kunskap att fixa själv eller vill du lämna bort till proffs? Allt detta kan vara bra input för oss som inte känner dig. Men kul att du vill ”bli med båt” igen!

Den där Ohm har väl alltid varit före sin tid? Eller är det så att han är ute i helt fel tid? 🫢

Verkar så. Bra jobbat!

Så använde jag mina lammullshättor tills för några år sedan då jag läste att de är bäst på grov avverkning, och gärna ihop med grövre polermedel. Har testat lammullshätta någon gång på djupt oxiderad gelcoat och avverkningen är grym. Och lågt varvtal har jag nästan alltid på mina polermaskiner. Tycker det blir bäst så.

I allmänhet brukar startbatteriet inte behöva "toppas upp" under säsong. (Däremot kan det behöva lite laddning under vinterförvaring för att kompensera för självurladdningen.) Det man tar ut ur ett batteri vid start brukar kunna återladdas snabbt. Dessutom har LFP och bly ganska olika spänningar vid olika laddtillstånd så att låta LFP toppa upp startbatteriet tycker jag du ska glömma. Visst kan du behålla befintlig landströmsladdare för att bara ladda startbatteriet men som jag skriver ovan så brukar det inte behövas och det kan orsaka en del problem med inställningarna för DC/DC-laddaren. 1. OK 2. Jag hoppas att kylboxen drivs av en kompressor. Annars drar den mycket. Kolla specen vad den drar och lägg på 25%. Man får nog ändå räkna med 0,7-1,2 Ah. Lampor ska ju helst vara LED som drar så mycket mindre ström. Är det vanliga glödtråds-lampor drar de ganska mycket. GPS/Plotter, kolla specen. Autopiloten vet jag inte vad den drar. Beror säkert en hel del på inställningarna för den och hur mycket den måste korrigera kursen under segling. Se exempel på kalkyl nedan. 3. Kolla specarna hur många A de olika sakerna drar. Det bästa är ju såklart att ha en batterimonitor för att mäta vad sakerna drar. Jag brukar säga att om man tycker man behöver en mätare för hur mycket bränsle eller vatten man har i båten så behöver man en batterimonitor. Victrons SmartShunt är bra. 4. Allmänt brukar man säga att laddaren ska kunna ge 10% av batteriets kapacitet så en 25A laddare på ett 300Ah batteri låter rätt lagom. Victrons laddare är absolut bäst enligt min mening, liksom deras MPPT-regulatorer. Detta för att man kan ställa in laddspänningar mm så de blir enligt tillverkarens specar. De gamla CTEK jag hade förstörde en uppsättning batterier för mig då de inte fungerade så bra till batterier som samtidigt användes. Deras nya kanske funkar bättre? Exempel på kalkyl: Kylskåp, 24h x 1,0 A = 24 Ah/dygn Lampor, 5h x 3,0 A = 15Ah/dygn Plotter, 5h x 1,5 A = 7,5 Ah/dygn Autopilot, 5h x 3 A = 15 Ah/dygn Summa 61,5 Ah/dygn

Ja, jag menade att du kan skippa landströmsladdare. Nu när du beskriver lite mer vilka förhållanden det handlar om (vi kan fortfarande behöva mer, tex "inte så långa sträckor för motor", hur mycket du förbrukar på ett dygn osv) skulle jag säga att du har för lite solpaneler för att klara dig men återigen, vi vet inte tillräckligt. Några frågor. 1. Hur länge brukar du vara ute? 2. Vad har du för förbrukning/dygn? Om du inte vet kan du berätta vad för grejer du har och hur länge du kör dem. Det finns bra kalkyler för förbrukning på nätet. 3. Hur stora är dina solpaneler och hur mycket laddning kan du få ut av dem på ett dygn? 4. Hur snabbt vill du att dina batterier ska laddas? (Tex ligger du vid en brygga där du har tillgång till ström så har du fulladdade batterier när du ska iväg)

Jag gissar, utan att veta vad du har för grejer, att det billigaste och det mest framtidssäkra är, förutom DC/DC-laddaren, att byta regulatorn till panelerna till en "blå" och sedan bara ladda LFP-batteriet med solen och motorns generator. Du kommer då undan med ca 700:- för solpanelsregulatorn. Men... Jag vet inte hur mycket solpanel du har, vilken förbrukning du har per dygn, hur mycket/länge du brukar köra med motorn osv. Allt detta bör (=måste) du ta med i beräkningen. Att gå på billiga lösningar idag kan lätt göra att det blir väsentligt dyrare när du fortsätter jobbet.

Nu har det gått några timmar sen du ställde frågan utan att du fått svar och jag lovar att du har större chans att få ett bra svar om du meddelar forumet vilken sorts Engbo-spel du har. Jag kan inte hjälpa dig men chansen är större att någon annan kan. Vill du få ett bra svar och kanske är beredd att köpa orginal så slå en signal till Christian Gilander på Marinbutiken. Han kan allt om Engbo-spel och har hjälpt mig flera gånger när Engbo hade fått en dålig leverans av drivaxeln. Oerhört service-minded. Men han behöver säkert modellnummer och kanske serienummer. (Och som jag brukar skriva när jag rekommenderar honom så har jag inget med varken honom eller Marinbutiken att göra.)