ChristerN

Tack! Det låter bra! Det indikerar att jag bara fått ett dåligt exemplar och därmed får jag hopp om att en ny enhet eller uppdateringar de pushar till min enhet ska lösa mina problem.

Det som ”reglerar” laddningen när man har bly/syra batterier är oftast batterierna själva och det är där den stora skillnaden mot litium-batterier är då dessa inte reglerar alls tills de är helt fulla. Och det är här risken ligger när man byter till litium. De tar vad de kan få av generatorn och den får jobba för fullt på ett sätt den inte är gjord för under för lång tid - och bränns. Den ”laddare” du skriver om är väl generatorn gissar jag. Jag hoppas den inte gick på 29A så länge.

Tycker det handlar om hur noga man är. Säkerheten är jag noga med vad gäller elen (men titta inte på min elinstallation i båten som är ett ständigt pågående projekt där vissa delar, mindre farliga, bara är halvsäkra och inte korrekt klamrade). Sen vill iaf jag inte riskera att generatorn brinner då motorn är min enda drivkälla, även om det kan gå utan DC/DC. Inte heller vill jag att min laddare ska knäcka mina dyra batterier i förtid. LFP ska kunna levererar 8-10.000 cykler och ger de bara 500 är det inte så ekonomisk, även om laddmottagligheten är en stor fördel. Sen har man ju kabeldimensioneringen. Inte kul om man kör för klena kablar så de börjar överhettas/brinna. Det är mycket att ha koll på och har man inte det så kan ”drop-in batterier” bli kortlivade, generatorn ge upp eller så råkar användningsmönstret och kabeldimensioneringen funka alldeles utmärkt.

Jag skrev ”kan”. Om grannn-barnen kör gummibåt med motor fram och tillbaka, vilket inte är tillåtet i Östermarsfladen men sker regelbundet ändå, tycker jag att ett elverk är mindre störande. Lite beroende på hur det är placerat och hur mycket det låter. Själv hade jag nog fallit in i applåderna.

Iofs är det väl just när det är en massa andra ljud som det kan vara ok att köra elverket.

1. Nej, det brukar inte bli bra för generatorn utan skaffa, som tidigare skrivits, en DC/DC-laddare (inte DC/DC-converter!). 2. LiJon (också kallat Li-ion) är mindre bra i båtar. Vet att vissa marin-batteri tillverkare har/hade det men LFP är betydligt säkrare som kemi. (Som jag förstått det så är brandrisken (thermal runaway) betydligt större i Li-ion än i LFP.)

En sak som inte är nämnt ovan bland alla bra tips och det är ett medlemskap i SSRS (Svenska Sjöräddningssällskapet). Då får ni hjälp även med mindre, ej livshotande, problem på sjön.

Tack för det @Georg_Ohm. Helst hade jag väl velat få någon som svarade att deras larm funkar utmärkt så jag kunde hoppas på ett fungerande larm i utbyte från dem. Men det kanske finns någon annan här som har ett fungerande larm från North Tracker? Eller som har ett bra larm från annan leverantör? Mitt gamla larm (Minifinder) har stängts ner. Funkade bra men gav en del felaktiga varningar om förflyttning ibland men hellre ett larm för mycket än ett för lite.

Hej Söker några erfarenheter av larm från NorthTracker. Jag köpte deras MachineConnect för någon månad sen och har sedan dess haft en ständig dialog via telefon och mail med deras support och ändå inte fått larmet att fungera. Det främsta problemet: Jag sätter en säkerhetszon runt båten där den befinner sig och när båten kommer utanför denna zon ska den larma. På fem-sex resor har den bara larmat en gång. Kollar i larmets app där zonen ligger kvar men båten har lämnat zonen för länge sen vilket visas i appen, dvs positionen visas med någon/några minuters mellanrum i appen när jag kör båten. Sen har jag många synpunkter på användarvänligheten i appen och på deras hemsida. Motorfabrikat. Där kan man välja mellan olika fabrikat och mitt fabrikat är Volvo Penta. I appen/hemsidan har de ett val som är ”Volvo Enta”. Försäkringsnummer. På mitt bolag anges försäkringsnummer med några bokstäver och sedan siffror. Appen/hemsidan accepterar bara numeriska värden. Logg. Här ska man få en lista på de körningar som gjorts med båten/larmet. Samtliga resor jag gjort med båten kommer uppdelade i flera olika resor och oftast med ett glapp mellan dem. Supporten säger att larmet ska aktiveras när fordonet det sitter i körs med en fart högre än 4 km/h, dvs ca 2 knop. Det är klart långsammare än vad min båt går på tomgång så larmet borde alltid aktiveras när jag kör. (När båten ligger stilla så anger appen att GPS=Parkerad men när båten körs så anges något som förmodligen är mottagning och där anges alltid GPS=5/5.) När larmet levererades skickade det position en gång/dygn. Detta fixade supporten så det skickas så fort som båten rör sig nu. Dock inget larm när den rör sig utanför säkerhetszonen. Det finns fler saker att ha synpunkter på men jag nöjer mig med dessa. Någon annan som har detta larm och har erfarenheter från det? Någon som har förslag på annat larm?

Det kan vara bra för dig och alla andra att veta att en jordfelsbrytare (jfb) inte har något med jord att göra egentligen. Den mäter hur mycket ström det går i fas respektive nolla och om detta skiljer så slår den ifrån - förenklat uttryckt. (Växelström kan man säga skickar omväxlande strömmen i fasen och nollan och i vårt 50 Hz-system växlar detta alltså 50 gånger per sekund.) Så, att du fått lite vatten på en kontakt har med största sannolikhet (här kan jag ha fel, det har jag haft förr men jag tror inte det i detta fall) ingenting med att jfb löste ut att göra. Du har av allt att döma en livsfarlig installation i din båt och det är du som är ansvarig för alla (elektriska) olyckor som kan hända dig eller dina vänner i båten på grund av detta! Och risken är stor! Fixa omgående!

Jag har inte märkt något alls i år (heller). Iofs första längre turen vi är ute nu - inblåsta i en gästhamn i Mälaren (prognos upp till 25m/s). Men spåret du visar ser ju klart mystiskt ut. Jag ligger också ofta på autopilot som styr på rutt och det har funkat bra hittills. Får vara lite mer uppmärksam framöver. Tack för varningen!

När jag installerade APn så hade min dåvarande plotter inte funktionen att styra den så det blev egna panelen. Nya plottern har funktionen men jag tycker inte funktionen passar integrerad, eller så är det en vana så jag fortsätter med med separata panelen.

Nu är det ju inte mig du frågar utan @patrikflink men jag har också en AP från Garmin med Shadow Drive och tycker den fungerar kanon. Visst beter den sig lite konstigt ibland och APns kompasskurs stämmer inte helt med verklig men sånt lär man sig. Shadow Drive är kanon! Ofta jag ser en gul, tillfällig, pinne eller någon nätvakare som jag styr undan från och sen går jag tillbaka till kurs eller rutt och piloten sköter resten.

Du har ju redan fått bra svar men de utgår från att båten ska plana. Ofta ligger bästa bränsle/fart-förhållande i det fartområde som är långt under planingsfart. Kolla på när fören börjar resa sig eller när aktern börjar sänka sig och dra ner ca 15% av varvtalet från det läget. Kanske inte den fart man vill ligga i med en snabbare, planande båt men vill man åka snålt så brukar det vara i de farterna.

Vet inte hur det är just med denna uppdatering men Victrons uppdateringar brukar ju ingå i den uppdaterade appen så när man uppdaterar appen så kan man därefter uppdatera enheten inifrån appen. Är det annorlunda med just den här uppdateringen?

Du har fått flera bra förslag av @Mercury_44XS och hjälper inte dessa är mitt tips att kolla tändkablarna. Just den effekten (eller förlust av effekt 😉) som du har kan bero på dåliga tändkablar.

Jag vet inte men de jollar jag har kollat lite närmre på har centerbordstrumman fäst vid ytterskrovet med rätt tjockt laminat. Så jag håller tyvärr med om att det förmodligen blir ett större jobb.

Försöker svara så gott jag kan. 1. I huvudsak vettig bild men jag rekommenderar att rita ut såväl plus- som minus-kablar. (Din bild är lite svår att förstora så det är svårt att kolla riktigt noga men de plintar du ritat ut är svarta och det brukar vara minus-plintar.) 2. Säkringarna ska dimensioneras efter kablarnas grovlek. Grovleken avgörs av hur mycket förbrukarna drar så du måste ha koll på vad som finns och kan finnas efter respektive kabel. Ofta har man lite grövre kablar närmast batterierna och sedan förgrenas dessa efter plintarna till tunnare kablar. De grövre kablarna närmast batterierna ska ha sin egen säkring liksom de som går ut från plus-plintarna. Val av typ av säkring avgörs av kablarnas grovlek. (Detta har det skrivit väldigt många gånger om här på MG! Sök lite.) 3. Se ovan svar. 4. En huvudbrytare (heter visst egentligen batterifrånskiljare) för start och minst en för övriga förbrukare. Din inverter kanske bör ha en egen brytare tex. Sen gissar jag att din inverter kommer att dra såpass mycket ström så att en 100W-panel får svårt att hålla laddningen på batterierna.

Ett startbatteri behöver sällan laddas - sägs det 😉. Kör du någon gång i veckan eller varannan vecka med båten och generatorn laddar både start- och förbrukarbanken så brukar det inte vara några problem och behovet av att ladda startbatteriet är i princip noll. Nu kommer vi in på detaljer i el och i batteriskötsel. Min uppfattning, här skiljer det sig mellan olika "experter" och jag är inte expert, är att alla vanliga blybatterier mår bra av att få lite förhöjd spänning över polerna då och då. Man kan förenklat säga att elektronerna i batteriet vandrar åt ett annat håll under tiden batteriet får lite laddning/förhöjd spänning och detta motverkar sulfatering och åldrande. Jag har därför ett relä som jag kan sätta på från distans som ser till att startbatteriet får lite laddning om det har varit i vila för länge. Jag låter relät vara på-kopplat i kanske en timme och slår sedan av relät igen. Behövs det? Nej! Är det kul att leka med för att man har möjligheten? Ja! För min del då jag är lite nördig med båt-el.

Jo, jag läste att du fick de frågorna men sen har ju typ alla dina ”läst på” saker blivit utredda, tyckte jag. Och trots det håller du fast vid dina frågor. Jag försöker igen. 1. Epoxi är vattentät. Nja, det är en sanning med modifikation. Inget är riktigt vattentätt. Epoxi är dock något bättre mot vattengenomträngning än polyester men på ett båtskrov i polyester (riktigt laminerat med gelcoat) är det så oerhört lite så du kommer aldrig märka någon skillnad. 2. Polyster måste härda ett antal veckor. Varför måste du på med epoxi-primer? Finns som jag ser det ingen anledning att introducera ett nytt material när du har lagat skadorna med polyesterspackel är det bara att lägga på gelcoat/topcoat vilket du kan göra så snart spacklet härdat. Och i princip är det bara att sjösätta när topcoaten härdat. (Sen vill man kanske slipa/polera till ytan om det inte blev perfekt från början först.)

Jag har inte den erfarenheten du efterfrågar men frågar mig: varför epoxi? Polyester är lättare att jobba med, har tillräckligt god motståndskraft mot vatten, är mer beprövat på polyesterskrov, är lättare att laga med polyester, är skonsammare mot miljö och människors hälsa osv. Sen finns det så många felaktiga uppfattningar om både polyester och epoxi men det är en annan sak. Ett annat råd, oavsett vad du väljer att laga med: Tvätta med aceton och ren trasa, tvätta med aceton och ren trasa osv. Då jag gjort min andel av skrovlagningar kan du säkert gissa varför jag framför detta råd…

Tex här https://www.youtube.com/watch?v=wiTF2PLTlUo&t=3s

Då tror jag du behöver gå omvägen via en inverter, tyvärr.

Vilken spänning (DC) vill din dator ha? Hur mycket drar den? Bara kolla på datorns strömadapter. Många pc-adaptrar omvandlar 230 V växelström till 12 V likström och då verkar det ju väldigt onödigt att använda en inverter för att gå från 12V till 230 för att adaptern ska kunna ta ner spänningen till 12 igen. Eller är det helt enkelt en USB-kontakt som laddar datorn? Det finns paket att köpa med allehanda pluggar till olika datorer.

Vilken display? Jag menar att det är välkänt att BMSens interna mätare på kvarvarande kapacitet är rätt dålig och det är många som tror att man kan gå på spänningen även på LFP-batterier. Dvs det krävs fortfarande en mät-shunt för att veta. Sen blir jag alltid lite misstänksam när någon påstår att batteriet ”alltid är fullt”. Brukar ofta vara husbilsägare som har fyra dioder på en display som de tror är laddstatus men i själva verket visar spänningen.