ChristerN

Tycker att mycket ser bra ut. Några synpunkter. Allt förutsätter att du kan dra kablar med anpassad dimension. DC/DC-laddaren mellan de tre AGM-batterierna och bogis-batteriet behövs nog inte så länge det är samma sorts batterier. Din 300 A shunt (inte ah) är förmodligen lite klen då den också ska mäta vad som går till bogisen men kan räcka när du har DC/DC-laddaren emellan. Är lite osäker på hur DC/DC-laddaren släpper igenom ström. Jag hade kopplat ihop de tre AGM-batteriernas pluspoler till en plusplint med en säkring för alla. Här kanske jag är ute och cyklar då det absolut finns en vits med att varje batteri har egen säkring, men men. 25 A säkring mellan 75W solpanelen och regulatorn är för stor. Borde räcka med 10 A.

Ett mycket negativt inlägg som jag tyvärr befarar är sant. Och jag tror att de flest av MGs medlemmar är typ i min ålder (55+) vilket gör att även detta forum lever på sluttampen. Det finns ju undantag men om dessa är tillräckliga för att få MG att leva vidare återstår att se. Helt klart är att här finns oerhört mycket kunskap dokumenterat.

Bra att du återkopplar!

Som jag förstår det så kan denna switch läsa av batterispänningen på två batteribanker och, fortfarande som jag förstår det, så förutsätter schemat att de två batteribankerna har en gemensam minus. Detta är ju också det vanligaste sättet att koppla in ett startbatteri och ett/flera förbrukarbatterier. Så om jag fattat det hela rätt och om du har en gemensam minus så kopplar du en kabel från respektive batteris plus till vardera sidan (A+) och en kabel från den gemensamma minuspunkten till (B-). Att påstå att det är en batteritestare tycker jag dock är lite fel.

Jag vet inte hur just ditt batteriskydd fungerar men det kan tänkas att när skyddet slår till (=av) så har batteriet tappat så mycket laddning så det inte mår bra och att skyddet finns för att batteriet ska kunna fortsätta att fungera någorlunda, men inte helt oskadat, igen. Kollade runt lite snabbt och det verkar inte finnas någon lämplig DC/DC-laddare från Victron (de har de mest flexibla lösningarna och har vad jag ser ingen produkt som klarar en inspänning på upp till 44V samtidigt som de har en laddspänning som passar 12V-batterier) utan jag tror du behöver gå via en solcellsregulator. Där skulle jag rekommendera en Victron SmartSolar 75/10 eller 75/15 som klarar en strömkälla på upp till 75V. Men jag tror du får ta reda lite mer om hur batteriskyddet fungerar och sätta dig in i de alternativ som finns och vad de får för konsekvenser just för din installation.

Vad är BPM? (I min lilla värld där musiken spelar en rätt stor roll betyder det Beets Per Minute.) Om det är en bra lösning beror väl också på hur beroende du är av att ha 36V-batteriet laddat. Slår en inbyggd batterivakt (BPM?) ifrån kan du ju inte använda batteriet till elmotorn.

Om vi lämnar diskussionen om omvandlare/laddare, vad anser forumet är bästa lösningen för TS? 1. DC/DC-omvandlare som ger rakt av 12V till Förbrukningsbatteriet 2. DC/DC-laddare som kan sköta en adekvat laddning av batteriet 3. Solpanels regulator som förmodligen kan ge adekvat laddning av batteriet Nr 1 faller bort som jag ser det. Nr 2 kan, om det är en mer avancerad variant, stänga av laddningen av förbrukarbatteriet när 36V-batteriet kommer under en viss spänning vilket kan göra att 36V-batteriet behåller, kanske prioriterad/viktig, laddning, men är förmodligen dyrare än nr 3. Nr 3 är förmodligen billigare men kan kanske inte slå ifrån tillräckligt tidigt för att hindra 36V-batteriet att gå ner en hel del i laddning. Håller någon med? Om inte, varför?

Ja, fast jag skulle inte kalla det hårklyverier då man inte vill ha en fast spänning på 12V om man vill ladda ett batteri. Men visst är en DC/DC-laddare en slags omvandlare också men skillnaden mellan DC/DC-laddare och -omvandlare är klart relevant i denna frågeställning anser jag. Men kanske funkar det lika bra med en regulator till en solpanel? Säkert ett billigare alternativ iaf.

Jag är absolut inget proffs på batterier med blandade spänningar men jag tror det ska funka med några få ändringar. 12V-batteriet kommer aldrig få någon direkt laddning eftersom DC/DC-omvandlaren inte fungerar som laddare. Men om du sätter en anpassad regulator mellan din 36V-bank mot 12V-batteriet så tycker jag det borde funka ok. Ett alternativ kan vara om du hittar en DC/DC-laddare som kan utgå från 36-voltsbatterierna och ladda 12V. Men jag kan ha fel. Andra kan säkert detta bättre.

Hur en app skulle kunna förändra hur vi navigerar till sjöss ser jag bara en möjlighet till. Inga farledsmarkeringar! (Anledningen till att jag tror detta är enda möjligheten är att många motorbåtar verkar köra på autopilot efter rutt som de dragit just på farlederna.)

Jag gissar att det som först går sönder i en laptop på sjön är hårddisken. Den gillar inte vibrationer och skakningar. Men nu finns det ju SSD-diskar (lika fel att skriva så som att skriva CD-skiva men...) till överkomligt pris och dessa klarar vibrationer mycket bättre. Skulle jag byta till om inte den jag hade redan var bestyckad med en SSD.

Jo, det vore ju trevligt. En av skillnaderna är att på sjön finns det inga ”vägar” förutom utprickade leder. Ganska skönt tycker jag att man kan ta sin egen väg och inte ligga i kö efter andra båtar.

Är det denna du menar? För inomhusbruk?

Jag håller delvis med. Jag skulle känna att om rorkulten en gång spruckit så vill jag inte att det händer igen. Det är ju en rätt kritisk del i såväl seglande som när man går för motor så jag skulle nog skruva dit några rostfria plattor på sidorna tror jag. Dock så minskar ju varje skruv man sätter dit hållfastheten i konstruktionen, och det vill man ju inte. Nita skulle jag inte! Trä är för poröst för nitar (anser jag).

Det jag länkade till funkar bra tycker jag.

Jag brukar skura halkskyddsmönstret med en rotborste och Abnet. På båtens ganska smala skarndäck så skurar jag med foten på rotborsten. Högtryckstvätten brukar inte få bort all smuts.

Jag använder vax för halkskydd, tex det här. Rätt bökigt att få ner i halkskyddet i begränsad/lagom mängd men med en trasa och sen en rotborste som dras åt olika håll efter mönstret så brukar det funka ok.

Bra! Har ingen exakt definition men skulle tillägga 3. Visa hänsyn till fåglar, djurliv och andra människor och deras förhållanden

Såja, såja. Jag läste två (ingen av dem var jag) som efterlyste anledningen till att man inte skulle använda furu. Ingen av dem ifrågasatte din trovärdighet så som jag uppfattade det.

Huruvida färgen går rakt igenom reningsverken kan jag inte svara på men för de som målar, både professionellt och oss vanliga, har den en mycket stor positiv påverkan på hälsan.

Lite svårt att se på bilden men för mig verkar de flest delarna vara möjliga att rädda då det ser ut som om teakfanéren är ganska tjock. Jag skulle slipa försiktigt med sandpapper och sedan torka med förtunning. Det man då ser innan förtunningen (thinner no 1) torkar är hur det skulle bli med en fernissad eller oljad yta. Ser det ok ut då så skulle jag fernissa om du brukar täcka båten med kapell eller liknande, vilket oavsett är att rekommendera. Att olja brukar jag inte rekommendera om man inte använder härdande olja, tex Benarolja, men den tar lång tid på sig att härda. Annan, icke härdande, olja drar bara till sig mögel enligt min erfarenhet.

EVE är väl den tillverkare som har bäst rykte vad gäller LFP-celler. Skulle hellre gå på celler därifrån än något mer okänt märke, men det är ju jag det. Notera även @Lintotts rekommendation om att hålla koll på kravet på högsta strömstyrka. Många BMSer har väsentligt lägre max-kapacitet då de är tillverkade för off-grid marknaden. Det finns ju JK-BMS:er som idag har 200 A som max och som allmänt har ett bra rykte. (Källor är dels Will Prowse och dels Off-Grid Garage på YT. Där finns mycket att hämta om vilka batterier som man inte ska köpa (WP) och vilka BMSer som funkar bäst (OGG) samt vilka inställningar man bör ha (OGG).)

Ja, det brukar ibland funka. Och använder man en skrapa så bör det tilläggas att man bör runda av hörnen så skrapan inte skär ner med dem. För mig brukar det ändå sluta med slipning med sandpapper och jag tycker torrt våtslip-papper sätter igen mindre och håller bättre än vanligt slip-papper.

Jag brukar slipa lätt på fanerat trä. Oftast behöver man ju inte ta bort all fernissa utom där den helt försvunnit och där får man vara väldigt lätt på handen då trät är mjukare än fernissan. Har också försökt med värme utan att lyckas men jag vet andra ägare av samma modell som min som förespråkar värme men jag kanske inte har gjort på rätt sätt.

Gissar att kategorin Eldrifts snack inte fanns när tråden skapades. Sånt vi får leva med 😉