NW355

Vid avtappning stäng ev. värmekranar till VVB , värmepaket. Fyll på sakta. Avluftar sig själv på kylsystemets högpunkter , turbinhuset och termostathuset. Vid start håll koll på nivån i expkärlet.

Har du dubbla styrplatser?

Kolla startsolenoiden .

Byter på KAD44 från VP:s gröna till VP:s gröna för att slippa tveksamheter och sköljningar. Då räcker 15 liter färdigblandad som dock kostar 950 kr för 3x5 liter. 18 liter får man inte i om man vet att nivån ska vara låg i expkärlet....

Jag körde med röda siliconkablar , okänd tillverkare, inköpt för 10 år sen på KG Trimning. Väljer du 123ignition fördelare så tror jag att de flesta siliconkablar löser uppgiften bra.

Välj en 123Ignition finns för 4k kr . Lite dyrare hos KG Trimning . Lägg till en riktig märkes tändspole ifrån t ex Bosch(Blå) eller NGK . Byt tändkablar och stift samtidigt. Med 123 fördelaren följer flera möjligheter bl a olika tändkurvor beroende på trimgrad (förgasarbetyckning och kamaxel), inbyggd knacksensor, noll dwell. Har monterat 123 på en AQ165(B30) och en på AQ145(B23) med resultat att motorerna gick fantastiskt smidigt och inga överraskningar eller svåra startförsök. AQ145:an fick Weber förgasare med chokespjäll , anpassat KG-insug, bearbetad 405 topp bättre än original, ny spole, nya tändkablar och tomgång på 600 varv utan att hoppa av motorkuddarna. Blev byte av propeller då motorn började övervarva. Mycket positiv.

Oljefälla, demistor eller filter. Köp pirat, om det finns vet jag i skrivande stund inte. Om det är samma som på D5 personbilar till D3 marin så är det inte så dyrt. Olja tillförd insugningsluften är aldrig bra för energibalansen i en diesel. Förhoppningsvis är luftfiltret en bra demistor om så sker.

Filterinsatsen plockas väl bort på marin D3 precis som bilsidans D5:or då det vid igensättning skapar övertryck i vevhuset och filtret insatsen är lite dyrare. Annars som Rollen skriver en garanti för att inte få olja i insuget.

?? Vevhusventilationens filter....

Ser fram emot att följa tråden. Innan vi köpte vår NordWest 355 var vi på väg att köpa en Fairline 37 Phantom med dubbla KAD42. Tyvärr så var båten möglig och fuktskadad invändigt, annars var den perfekt med rätt utrustning.

Om jag har förstått det rätt så har du Lewmar 5kW bogpropeller kopplad med en Sleipner/Side Power IPC-motorstyrning och manövrerad med bl a Sleipner/Side Powers fjärrkontroll och mottagare? Funkar kanske. Lägg över mottagaren (liten effekt) på tändningslåset så stängs den av när motorn stängs av. Tror inte att mottagaren skickar ut styrsignaler om sändaren är avstängd. Men sitter mottagaren skyddat och ej i närheten av störande utrustning t ex 230 kablage, batteriladdare, omformare, dieselvärmare? Vad är det för joystick?

Du har frihjul på generatorn som jag ser det på bilden. Känn om det hjulet är friskt, tål saltvatten dåligt.

Kan instämma i Marko:s inlägg. Har dubbla maskiner KAD44 och en båt som normalt gör 30+ , marschar i 20-24 knop eller i 8-10 knop. Semesterturen började med max gas på 15 knop och 2500 varv. Väl framme i första hamn så synade jag drev o proppar som var fyllda med havstulpaner, som anlände tidigt denna sommar i södra Sverige. Trots rejäl blästring och ommålning samt antiväxtfärg på propparna iför denna säsongen.🤥 Skrapade av bara propparna och drev vilket gav 30 knop och nästan fullt varv 3800. Väl hemma så var även delar av botten full med dessa dj-vla havstulpaner. Fick skrapa med isskrapan . Har en app som ska skicka SMS som varning för havstulpaner, men inte kunde man lita på den i år. Bottenfärgsbyte till nästa säsong då VC17 åkt ut.

Ventilkontroll/justering KAD44/300 kommer under hösten/vintern då min BB motor ska få samma handpåläggning som min SB fick 2021 när ett ras var nära.....

"Mitt drev packades om på auktoriserad verkstad våren 23 " Ibland undrar jag om auktoriserade verkstäder verkligen gör jobben med äldre produkter tillräckligt noga, t ex m a p slitage. Det är därför som jag gör det mesta själv, t ex ventiljustering på KAD44.

Oljetempsgivare är enda sättet att se om oljekylaren gett upp. Vid hård belastning sjunker dock trycket ner mot 2 bar(e).

Har dubbla DP-E drev, ompackade våren 2022 med Orbitrade tätningar , ny olja som kontrollerats våren 2023 och 2024 utan inträngning. Som Marko påtalat så bör ompackning ske med 5-10 års intervall. Jag plockar av dreven vart 3:e år för översyn o byte av bl a knutbälg , olja samt tryckvakuum provning. Har tidigare haft DP-A i 8 år utan vatteninträngning samt ett 280 SP som i ett antal år höll tätt trots div brist på förebyggande underhåll-ompackning bl a. Finns fall där mekaniker inte känner till att yttre ytor ska förses med t ex permatex för att skydda o-ringsspår från korrosion. På DP varianterna måste man vara noga med axel genomföringarnas ytrenhet.

Även många bilägare blir av med diverse p g a nedsläckning av 2G-nätet. Volvo on Call, första generationen, får kraftigt begränsad funktion i framtiden.

Ett tips är om du inte redan har genomfört monteringen av termostathuset att byta plaströret då detta åldras och börjar läcka i svulsten. O-ringsfett Molykote 55 t ex på bara o-ringarna, inte för mycket. Kan nämna att det är ännu svårare när man bara byter plaströret utan att pumpen demonteras. Tätningen mellan pump och termostathus måste ha stöd samt att lite material får avverkas på termostathuset som nämnts tidigare.

Denna metod är krånglig , farlig och i viss mån ett miljöbrott. Om du kommer åt utsidan på vattentanken där läckan kan tänkas vara så kan man fylla tanken med ett tillåtet övertryck med tryckluft och köldmedium (innebär att proppa alla anslutningar). Sen tar man en sniffer/läcksökare för köldmedium på utsidan. Är det trångt blir det svårt att exakt hitta läckan. Bor du i södra territoriet av landet så finns utrustning. Det används en liknande metod inom tryckkärlsbranschen, men då med helium och en mer avancerad sniffer.

Använde Kreem tanktätning på MC tankar för. Lite flytande epoxi som går att måla på om man når dit, flera lager. MC tankar lättare att behandla. Syra-Vatten-Sprit-epoxi. Är tanken rostfri ?

Så här ser det egentligen ut med fyra anslutningar och varierande fält överlindningarna. Sen har väl TS en SidePower EB40...?

Högre flöde vid högre varv och då ökar mottrycket också. Om båten är i sjön och drevet(antaget 290DP-A/B) inte har en fungerande sjövattenventil(bild) på insidan av skölden så ha koll på hur högt sjön står i sjövattenfiltret innan du lossar något. Ta loss stålbygeln som håller vattenrören upp i sjövattenfiltret. Släpp bultar som håller filtret och lirka det uppåt medan du håller kvar röret som går ner i sjövattenpumpen. Byt gummitätningar och kontrollera plasten för sprickor.

Förutsatt att elmotorn inte roterar(rembrott eller brytpinne) och att batteriet lämnar mer än 9,5 V, så hade jag tagit av blå och grå kabel(styrbords och badbords rotation) på kontaktorn . Satt mätinstrumentet direkt på polerna vid elmotorn , därefter lägg på jord ifrån svart kabel på kontaktorn (y-koppling erfordras) till flatstift för grå respektive blå anslutning på kontaktorn och läst av om du har spänningsfall över kontaktorn. Får du ingen spänning alls men tydligt hör att kontaktorn drar så är felet i kontaktorn . Om du har ett styr-relä under kontaktorn så går du förbi det om du tjuvar jord direkt till kontaktorn enligt ovan. Antar att det inte är termistorn för då drar inte kontaktorn.

Sitter en fyrkants gummi tätning i var ända på kopparröret. En mot pumpen och en mot plasten på filterhuset. Mot plasthuset ska en stålbygel hålla rören på plats. Det händer att plasten spricker dock. Om du åtgärdar med båten i vattnet så tänk på att sjön kommer kanske in när du tar av röret på pumpen.