NW355

Då läcker skutan ström kanske? Säkra problemet med extra anod på upphängnings bygeln, om du inte finner något problem med potentialen. Hade ett jäkla problem med framförallt propeller anoden innan ombyggnad av bryggor i hemmahamnen. det var knappt den höll en hel säsong 6 månader i vattnet vid södra territoriet.

AD41P är modellen som kom med oljedemister i bakre ventilkåpan, vad jag minns. VP rekommenderade ombyggnad så som jag genomförde på vår förra båt med AD41B, likt AD41D:n på tidigare bild. Innan så fick jag för mig att överströmningsventilen för vevhusgaserna lättade vid kraftigt pådrag. Samt att vevhusfiltret spydde ut lätt giftiga gaser i maskinrummet. Köpte nytt inspektionslock och demistor samt ventilkåpa och bytte luftfiltert först till "volvo:s plastfilter" med det blev sedermera ett koniskt K&N filter. Tog en 21 mm slang med T stycke och anslöt ena änden i luftfiltret och drog andra till en canister för uppsamling av ev olja. Kostade nog 3000:- år 2017. Blev rent i maskinrummet och ingen sot på akterspegeln när man gick i 8 knop.

Rostfria proppar på 290 drev?

Precis som Raol skriver, mer luft än vatten i beredaren så spränger inte isen beredaren. M a o vvb:n kan lämnas med några liter kvarså att inte glykolslingan från motor kan påverkas av isen. Stål tål oftast lägre temp än 0 °C vid atmosfärstryck, det sprödspricker inte . Röd hatt är en säkerhetsventil av märket Syr-mycket bra säv. Som sagt monteras som den står med blandningsventilen på toppen på varmvatenuttaget. På/ i blandningsventilen sitter troligen en backventil som hindrar varmvattnet ifrån att trycka kallvattnet bakåt, vid stopp av pump. Läs gärna på Nibe, Termia, CTC dokumentation angående blandningsventil för vvb .

Modifierade för c:a 10 år sedan vår dåvarande AQ145A med fantastiskt resultat. B23 i grunden med 405 topp där toppen åtgärdades med ventilslipning och rostfri stålring till 4:e cylinderns avgasport (mot limpan), behöll orginalkammen. Fick tag på ett insug på en veteranbilmarknad så det blev byte av SolexPAI44:or till Weber 32/36 DGV , marinbestyckad av KG Trimmning med chokespjäll(mycket värt vid kallstarter ). Köpte en 123 Ignition fördelare med en blå Bosch tändspole så tändningen blev så exakt att tomgången gick att sänka ner till 700rpm med stilla motor. Vår dåvarande Nidelv 18 fick större propeller (280 SP drev) vilket fick upp toppfarten rejält och bibehöll nästan bränsleförbrukningen enligt Garmin flödesmätaren. Under biltrimmartiden för 30 år sen lärde man sig att undvika Volvo:s lågfriktionsmotorer vilka introducerades runt 1986 som B200/230/B234 , på marinsidan som AQ145B/131/151/171.

Kör dubbelmontage , KAD44 med 2x90Ah per maskin. Laddas via 60A generator per maskin via laddfördelare även till förbrukarbanken, 4x90Ah. Ctek M25(25A) laddar ena maskinens batterier och via EDC nödbrytaren (om den är till) laddar den även den andra (via landström). Har en Victron 12/1500 som laddar förbrukarbanken med max 50A(via landström). Allt monterat 1998 (utom Ctek:en) och funkar hyfsat. 7 år gamla Noack blybatterier som i snitt håller 85% av ursprunglig kapacitet, mätt denna hösten. Ska i vinter hänga på en 5kW häckpropeller, med en tvekan om att lägga till ytterligare batteri. Tabellen ifrån VP:s installationsmanual ( kommer ifrån en Sealine 360) visar att det går att starta med 90(88) Ah som någon påpekat i tråden.

Är det bara styrarmen som tagit stryk så köp en ny , tror inte dom är så dyra till 280 som till DPA/B och DPC/D/E.

Kört med Sleipner i mina två senaste båtar(nordiska båtar o originalmonterade bogpropellrar ). Modifierat bogpropparna i båda båtarna med fördröjning mellan styrbord och badbord rotation. Gick en brytpinne i allvarligt läge på en Nimbus 29:a, därav lärde jag mig att fördröjning erfordrades. Blir en häck/akter propeller ifrån Sleipner under vintern på vår NordWest 355:a Fått bra support på Sleipner, men har endast varit i kontakt med Vetus i Holland för häck/akter propeller. MaxPower och Quick vet jag inget om-säkert prisvärda.

Punkteringsvertyg eller fast punkteringsventil används om det behövs. Enklare än att löda . Funkar skåpet, rör inget , bara använd. Se till att kondensorn får luft som ej recirkulerats(c:a 15-35 grader), så överlever kompressorn i en evighet.

Är det en Danfoss/Secop kompressor av nyare modell så sitter det endast en plomb på serviceröret. Startade för ofta i kompisens båt , hur ofta och vad fanns i skåpet då? Är det tomt på energibindande produkter så går det ryckigt. Jag ser det som att det funkar alldeles utmärkt.

Loctite cylindrisk fastsättning. I industrin använder vi 638 till delarindetaljer. Går att få loss när man vill demontera i framtiden. Finns säkert motsvarande på Scantech eller temahuset.

Webasto har dieselvattenvärmare som används i entreprenadbranschen. Monterade dessa på hydraulaggregat till arktiska krossverk runt 2000. Tror att dom finns än idag men säkert svindyra, bla använde Volvocars en enklare variant av dessa till deras dieslar. Är inte Autoterm rysk? Har dom vattenvärmare?

Har tätningen (v-ring + fett), på styrgaffelns axel läckt under en längre tid så blir kontentan att splinesen blir avfrätta och slitsen med spännbulten(nr6) på styrarmen, inte verkar klämmande längre. Om splinesen på axeln är friska mot styrarmens splines så kontrollera att bulten går att dra ordentligt(inget glapp). Smörj axeln med alupasta som förbyggande för framtida ev läckage. Som Rollen skriver byt nylonbussningar(limmas mot skölden) och tätningen samt se till att fettkanalerna fungerar. Bild på DPE med justerade fettkanaler. Smörj i nippeln två ggr per säsong . Lycka till.

Helt rätt Lintott. Spolar ur toan med färskvatten då vi lämnar båten under längre tider. Spolar med handduschen. Har på mina två senaste båtar byggt in ett vattenlås , föreskrivs vid eltoalett för att slipa odör. Tänk på hur stolen är installerad hemma. Har på min nuvarande båt ett mindre problem med avluftningen(25mm) då den slutar mellan två skottventiler(ser ut som på TS bild). Inte bra tänkt av tillverkaren, stank uppstår ibland då man har skottventilerna öppna. Vid torrsättning töms och spolas septitanken upprepade gånger. Tömmer tanken så gott det går för att slippa konservera membranpumpen. Slår lite Transclean60 i tanken under säsongen då tanken var kraftigt belagd med urinsten o dylikt innan mina åtgärder.

Du har monterat oljetrycksregulator och kolvkylningsventil på rätt platser och det var inga skador på käglor och säten ? Uppmätt oljetryck, om det är så att lågtrycksvakten sluter innan 0,85 bar(e)? -något långsökt att tryckvakten sluter för tidigt, dom är nästan felsäkra . Köp olja OKQ8-T750 på Swedol . Kör mina KAD44P-A på tomgång(700rpm) och varm motor BB 2,5 bar(e) och SB 1,8 bar(e). SB tycker jag var lågt så jag ska byta fördelningshus till den nyare varianten(begagnat) i vinter , samt renovera ventil och regulator. Kämpa på med vinterövningarna bl a styrgaffelbussningar och packbox, såg i en annan tråd att din KAD43 var på 260 hk- fanns det en variant utöver 230 hk?

Märkligt , om du byglade termostatet och skåpet inte kom under 5 °C på en timme? Mätfel?

Tredo brickor funkar inte bra på små banjokopplingar. Har du provat aluminiumbrickor med läckage som resultat? Borde inte vara så högt tryck efter matarpumpen så alubrickor bör täta om dom har rätt bredd på tätytan. Om du monterar nya tätbrickor , putsa av ytan med grön skurduk och byt banjobulten. Har du Hylomar eller Loctite 577 så smeta båda ytorna på alu/Cu brickan.

Hej Jonatan Jag har en sleipner power modul som sköter fördröjningen till vrakpris om du behöver.

Blir du av med värmen ifrån rör och kollektor? Håller 316L/1.4404 för temperaturerna? Sprickkänsligt?

Jag har samma fenomen med kylvätskan, om jag har max nivå i expkärlet på BB motor, den som är kopplad till vvb:n Jag blir av med några cm nivå i kärlet som inte syns som yttre läckage runt motorn, torrt och fint. Ser inget läckage på slangar och värmepaket. Ser ingen glykol i varmvattnet. Nivån förblir nära min nivå efter ett tag, utan att sjunka vidare. Fyller jag på tappar jag lite nivå igen. Har inte kört med stängda värmekranar till vvb/värmepaket än. Känns inte bra. Hoppas inte det är mankemang med toppackningen.

Inte mycket att dela. Detta är en mantelkylare dvs servoolja i manteln och sjövatten i stora röret. Är sjövatten flödet problemet så är det lika fullt flöde igenom "kylaren" som genom slangarna. Om du behöver rensa så använd en flaskborste och oxalsyra.

Följ instruktionsboken eller beskrivningen "gör det själv" handboken. Kör kompressorn så oljan blir varm. Tänk på att ett litet övertryck kan förekomma när man öppnar för avtappning. 1 dl endast , mät upp noggrant, fyll med spruta för annars sölas det ner . Köp nya koppar eller aluminium brickor . Täta bottenpluggen med Loctite 577. Oljestickan på bilden har nog legat under motorn ett tag. Har du vvb och värmepaket på den motor som tappar glykol?

Blev skåpet kallare med byglat termostat? Med byglat termostat gick det från 16°C till 12°C, tog det verkligen 30 minuter ? Volym på skåpet 49 liter? Läste det som att det blev varmare med byglat termostat. Kapillärröret från termostatet sitter monterat mot förångaren. Termostater kan skilja beroende på placering och applikation, kyl eller frys. Klicket i termostatet är den skiftande kontakten som ligger mot gasbälgen på ena sidan och inställnings fjädern på andra. Inget problem med fläkten eller med tempen på kompressorn samt kondensorn. Lämna till auktoriserad föreslagen firma i föregående inlägg(Kalmar) Du kanske har kontakter i kylbranschen som kan läcksöka med en Dtek , (som jag använder på lite större aggregat). Hittar väldigt små läckor. Använd en Fluke termometer för köldläget i skåpet om möjligt.

Mycket märkliga värden . Får du inte ner tempen i skåpet med kompressorn i drift på en timme så är det nog tid att se över köldmediekretsen. Funkar kondensorfläkten eller slirar fläkten på axeln? Ser du tecken på oljekladd vid lödningar på kopparrören? Om det är gasbrist sticker kondensortempen och tempskyddet i kontrollboxen kan stoppa kompressorn, den självstartar igen när den blivit sval. Känn om hela kompressorn blir varm så att du nästan bränner dig vid snabb kontakt alt mät tempen på det hermetriska skalet. Rimmar dock dåligt med att den kyler bättre med termostatet inkopplat. Termostatet brukar vara ett kapillärrör med gas eller vätska, eller om det är elektroniskt är det en NTC känselkropp. Jag kör en Isotherm 85 anno 1998. Funkar bra. I garaget har jag ett Husqvarna kylskåp anno 1985 funkar med R12 (världens bästa köldmedium) har dock bytt termostatet.