NW355

AQ145B samt AQ151 bygger på "snålmotorn" B230 med låga kolvar, ändrad vevaxellagring osv. Satsa på en bil B23 helst en E variant. Leta topplock 405 eller 531 och häng ihop i vinter. V6:or får du inte ner i en Nidelv18DC om du inte ska bygga om motorrummet.

Tråkigt när det går så illa. Känns inte alls bra . Spridarproblem har varit alltför vanligt fel på D4:or.

AQ115/130 med Martec? Inte ovanligt att oljekylaren får överläckage (olja till glykolvattnet ,delta p varianten). Kan givetvis va toppen , topplockspackningen men provtryck oljekylaren först. Ta CO2 prov på glykolen (topplocksproblem, packning eller spricka mellan 2an och 3an) så får du svar om avgaser tillförts glykolsidan. Ockelbo T17i kanske?

Har svarat på ditt andra inlägg att 4 blad alupropp är A-serie. Volvos rekommendation är B eller C och B är idag ersatta av J. Det går att byta i vattnet liggandes på badbryggan men tar lite tid. Förse träkloss 45x70 med ett hål och snöre i det. Använd propellerverktyg . Det sitter en tryckbricka bakom aktre proppen och en bakom förliga proppen. Har du A-serie monterad så sitter det eventuellt en plastdistans på konen.

Börja med service historiken, när bytades turbon senast , timmar och datum. Om det inte kan misstänkas åldersfall är nästa fråga om båten ligger lågt , drevskölden nästan helt under vattenytan. Då står eventuellt sjövatten högt i avgasröret varpå turbons turbinhus fräter fortare. Om inte turboproblem prova byt bränslematarpump, varvtalsgivare, EDC-styrbox mellan maskinerna. Ett tips införskaffa YDES04 motordataläsare för NMEA2000 . Då får du bättre koll på kompressor och turbo och lite till. Kostar 2600-3800 kr . Liten ryssvarning dock.

Har du 4 blad så har du ett A-set. Detta är då en ej rekommenderad propellertyp. KAD44/300 helst rostfri C eller B(max 250hk) men funkar på 265 hk.

Det gäller att av erfarenhet veta var propeller beteckningen står för duopropp. Inte invändigt i navet om inte någon stansat in det. VP oirginal till 290DP-A/B och DP-C/D/E/G har alltid beteckningen utvändigt , rostfria C varianter inbränt, aluproppar förhöjning eller stansning. Sitter mellan bladen. Jag har skrapat bort mycket färg för att hjälpa folk med beteckningen. Troligen om du har aluproppar så är det B3,B4. Jag åker NordWest355 - KAD44P-A/DP-E med B4:or i dubbelmontage. Forbina 10000 två ton lättare än en NW355. Idag är A och B uppgraderade till J proppar.

Kör samma router ifrån LTC, funkar bra, fått sim kort som täcker bl a Danmark o fler länder med frugans 3 abonnemang. Körde dock slut på surf på semestern och det visade sig vara svårt att uppdatera i utlandet.

Joker kanske?

Kan bara jämföra med vår gamla Nimbus 29C som hade 200 hk fullt uppdaterad AD41B motor med drev , båtvikt med packning och fyllda tankar c:a 4ton kom upp i max 26 knop. Du har 4 till 4,5 ton och 40% lägre effekt med axel och ska nå 21 knop. Undrar samma som G.Ohm har den nått 21 knop tidigare. Propeller får du labba med för att hitta rätt varvtal och fart. Fanns en bra Nimbusgrupp på FB när vi åkte Nimbus.

Lite uppdateringar på vår Nord West 355 ifrån våren/sommaren 2025: På badbords motor blev ventilspelen kontrollerade. Samtliga ventilok stod mellan 0,40 och 0,65 men balansen på de tolv oken avvek på 8 st av 12. Bra att veta att detta utförs på rätt sätt. Har beskrivet i separat tråd hur detta ska genomföras då det cirkulerar felaktiga justeringar . Har förklarat det hela i en video på Youtube , där snabb kontrollen framgår , då kontroll sker med vevaxeln i två lägen. Läckage ifrån ventilkåpa åtgärdades, limpackning ersattes med ny gummipackning och Volvo:s silicone-tätmassa. Remhjulen på styrbords motor bytades ut då oljud förekom ibland. Nya hjul för 600 kr/st inhandlades på winparts tillsammans med remmar. Bra att veta vattenpumpsremmarna skiljer mellan vilken variant av remspännare man har monterad. Efter lite ångest för att handla med ryssar så beslöt jag att köpa en YDES04-N för varje motor direkt ifrån en nyligen till Vilnius flyttad butik. Bra pris 2600kr/st., fantastisk support. På KAD44P-A kan man koppla in dom framme vid gasreglaget så att elektroniken inte sitter i motorrummet. Införskaffade en Garmin TD50-5 tums skärm på mässa som hanterar det mesta. Tack vare utrustningen så ser man direkt kompressorer och turbonas status. Man får även den verkliga motortempen samt laddning och momentan bränsleförbrukning. Med GPS-fart i NMEA2000 systemet så får man total förbrukning(båda motorerna) per distans vilket är intressant för att veta effektivaste fart i förhållande till förbrukning. Ska lägga till insugningstempmätaren, tillverkaren ska återkomma med kod för detta. Funderar på att lägga till en kombinerad oljetemp och oljetrycksensor för NMEA2000. Förbättrade vattensystemet med en 8 liters ackumulator samt en industriblandningsventil och dito säkerhetsventil med läge för tömning. Det gör att varmvattnet endast kan bli 35-40 °C. Det går att spola vatten i 30 sekunder innan pumpen startar. Bra att man installerat ett väl fungerande hydroforsystem i båten. Tyvärr så fick jag stopp på BB-maskin då ena oljefilterslangen sköts av. Turligt så fungerade min oljetrycksvakt och summer så jag fick slagit av maskinen omgående då oljetrycket uteblev. Summer aktiveras vid 0,7 bars övertryck. Det visade sig sen att Volvo:s pressning av slangens ej var rätt utförd. Hylsan hade inte tryckt tillräckligt långt fram så att den grep om ringen på slangnippeln. Den har inte rostat utan bara blivit felaktigt monterad. Nya slangar till båda motorerna(4st lika) kostade mindre än en ny hos Volvo och då fick jag slang med högre kvalitet än vad Volvo använt 1998. Som en varning till alla med KAD42-300 bör man ha koll på slangarnas pressningar samt att oljetrycksvakten och summern fungerar. Slangar tillverkade på Hydroscand och upplagda med ID-märkning om någon behöver i framtiden. Har äntligen satt in trimplansautomatik ifrån MenteMarine . Enkel installation men något märkligt då var slangarna ut ifrån hydraulenheten till trimplanskolvarna var skiftade. Har inte behövt balansera båten i sidled särskilt ofta men minns att den betett sig konstigt när man trimmat BB eller SB. Mina QL/Instatrim har bara 3 signalkablar inte 4 som är annars är vanligt. Har sedan båten inhandlades haft problem vid kraftigt regn , att det kommer in på flybridge och på akterdäcket. Så till denna säsong tillverkade jag vattenavledare som tar det mesta om det inte är skyfall.

Båda oljedunkarna är VDS-3 som ska användas i din D2:a enligt tillverkarens rekommendation. 130 segeldrev får man se upp med då det funnits andra oljekvalitéer tidigare. Vet man att det är VDS-3 så använd den om det är tillverkarens rekommendation .

Har foderna tagit skada så är det en avvägningsfråga om nytt block eller att borra till överdim. Satsa på ny topp som jag skrev tidigare 405(originalet i 145A) eller 531. 405 topparna börjar bli sällsynta dock. Köp renoverings sats på KG till exempel. Se om du kan få maskinslipade ventiler och säten. Lite motorpyssel. Om föregående ägare precis bytt toppackning förmodar jag att han anpassade packning till blocket B23.

Bra att ha koll invändigt på oljekylaren , intercoolern och värmeväxlaren med c:a 10 års mellanrum.

Kopparhylsan kan ha gett sig, prova att dra muttern till spridaroket (24Nm). Annars byte av kopparhylsa.

Det har gått hål i väggen , inte bra men ganska vanligt. Hur ser 4:ans avgasport ut? Glykolen under motorn kan möjligen komma om du får övertryck i vvx/expansions kärlet. Säv i påfyllningslocket lättar utan förhöjd temperatur.

Bubblar det i expkärlet så kontrollera förekomst av CO2, finns indikatorer på Btema eller detektorer inom kylbranschen. Är toppen körd, packning eller spricka , plana som nämts tidigare eller byt topp. 405 eller 531 topp i så fall . Hade en Nidelv18 1984 med AQ145A /280. Fick bra ordning på den med lite uppdatering av topp, tändsystem och förgasare. Finns i en tråd ifrån omkring 2014.

D41A på bilden överst (känd som smokey) är något bättre än D40 på nedre bilden. D=diesel, M=marine, A= aftercooler T= turbo AQ=aquamatic(drevversion) . Bokstav efter siffror är version (A,B,L,P). I grunden är D40, den så kallade "staketmotorn", en förkammardiesel. Toppen är en side by side medan D41A har en crossflowtopp. Bättre vrid på 41 motorn och högre effekt. Hurvida båtarna du tittar på har drev eller rak axel vet du säkert via beskrivningen. Märkskylt anger vad motor var avsedd för ifrån början. Ser inte på bilderna om det är turbo och om så är fallet om det är laddluftkylare på dom. 41:an har bättre värmeväxlare och laddluftkylare (om den finns). Kör dom hårt kolla avgaserna, oljetrycket, motortempen(om turbo att den kickar in) och efteråt syna oljepåfyllningslockets insida. AD41:an har en del uppdateringar man bör se upp med där ev laddluftkylare är ett känsligt ämne.

Som sagts tidigare finns 28 mm slangar att tillgå.

En slangbit med rätt höjd kanske.

Svår att uppbringa . Se om du kan laga den hos någon som kan elektronik. Sök på nätet det brukar va en transistor som bränner.

Så om du lyft av blå kabel ifrån flatstiftet (T) på styrboxen och anslutit en bygel mellan C och T så startar inte kompressorn. Om styrboxen innehåller en termistor så kan den va defekt annars är det en klixonkontakt på kompressorns anslutningsstift. Om inte detta hjälper återstår bara styrbox fel eller kompressorn bränd. Varför är styrboxen öppnad?

Kan du bygla termostatet på styrboxen oftast C och T men kolla mot elschema i manual. Går kompressorn då så är den hel inkl termistorskyddet ev kixxonbrytare. Blir kylen kall så har du köldmedium . Om inte den kyler så får man först syna rören , kompressorn, förångaren och kondensorn efter eventuella oljespår. Har du en kyltekniker kan man låna en läcksökare för att leta läckage. Är den laddad med R134a eller någon annan gas?

Stödet på kompressorns tryckrör enligt bild, sitter närmast trevägsventilen. Trevägsventilen låses av slangklämman mot gummislangen, men om slangen börjar bli mjuk och uttjänt så blir trevägaren lös och vrider sig. Byt till bil intercoolerslang som på bilderna som inte tröttnar och blir mjuk samt är mycket billigare än original. Kolla så att kompressorns insugsrör sitter fast i bygeln under luftfilterburken och att luftburken sitter fast samt att gummiringen mot trevägaren är på plats.

Kompressorns tryckrör/ljuddämpare har ett stöd under till vid trevägsventilen , så häller det höjden in i trevägsventilen. Demontering görs enklast genom att ta bort luftburken, två M6 bultar-10ans nyckel. Ta av luftfilterlocket , filtret och vevhusventilationsslangen. Släpp slangklämman på gummislangen(på turbons insugningsrör) närmast trevägsventilen. Lyft trevägsventilen och luftburken rakt uppåt 7-8 cm, då luftburkens anslutning till kompressor släpper. Kompressorns tryckrör följer med uppåt och ska vrida sig något i sina o-ringsanslutningar i ändarna. Ta bort luftburken sen trevägsventilen. Änden på kompressorns tryckrör blir fri så du kan byta o-ring. Smörj ny o-ring med Molykote 55 eller liknande o-ringsfett. Om du inte kan få tag på en ny o-ring eller kan tillverka en(limma) , kan du vira gängtejp på kompressorröret ett antal varv så du töjer ut befintlig o-ring. Återmontage enligt bilder.