NW355

Det funkar bra. Jag satte en "catch" behållare för att samla upp eventuellt oljespill i ett rent o torrt motorrum på vår gamla Nimbus29C med AD41B. Catchbehållaren bestod till en början av en rödspritsflaska med ett par små andningshål i.

Så börjar det närma sig sjösättning. Fick till en ny vattenlinje , turligt att NordWest valt International:s Ruby Red som passar med Dekaltrims Vinröd. Blev hyfsat bra, återstår att se om folien blir kvar. Folien monterade vi mot den målade original vattenlinjens ovankant och det blev utmärkt på BB men inte på SB. Fick trolla lite med bottenmålningens övre kant på SB. Vi mätte in vattenlinjen till 70 mm och köpte folie som var 75 mm. Folie ifrån aktern till att vattenlinjen viker inåt mot fören där vi gick över till färg. Bra att sambon är en fena på att måla och klippa. Blev c:a 75% folie och resten färg, får se nästa år om folien som sagt håller annars blir det färg hela vägen. Hur som helst blev det ett rejält lyft för båtens utseende med ordnad folie. Tätning av nåtning mellan skarndäck och teaklist till akterdäck blev ett måste då teak på akterdäcket återställts med oxalsyra och lätt slipning. Valde att olja motorluckor men det blev lite mörkt trots att oljan var färglös. Bänkar blev bara såpade i två omgångar och därmed något ljusare. List på fotsteg blev lyckat då regnvatten avleds ut på skarndäck istället för in i kapellet. Har försett trimplanen med nya anoder samt att bogpropellern fått ny anod. Nu är snart trimplanen rostfria igen, antar att det råder delade meningar kring att måla eller inte måla rostfria trimplan, men våra börjar bli blanka. Som sista servicepunkt på motor o drev så fick styrarmarnas bussningar fett , en gång på hösten och en gång på våren är att rekommendera. Sjösättning på Onsdag får se då om den nya akterpropellern funkar som tänkt, samt att nya remspännare håller måttet och att tidigare glykolläcka på BB:s motor är tät.

Besökte Volvo Power Train i Skövde under 2012-2014 som konsult och fick då uppfattning om att Volvo Penta helt gått ifrån "industrimotorn" med stötstänger och lösa foder(våta). Detta pga av allt mer behov av toppeffekt o vridmoment men med commonrail och bättre bränsleeffektivitet, varpå samarbete med det då inköpta Deutz påbörjades. Det var säkert så att Volvo själv tog fram D6/D4 till fritidsbåtsverksamheten i Lundby(utv) och Vara(prod) utan inblandning av Deutz under 2000 talets begynnelse. Fel uppfattat av mig då och nu , rättning framåt. Framöver så är D6/D4 för mig en motor som skapar problem när det kommer till att förlänga livslängden på den. Att den har diverse problem är nog inte annorlunda än 31-41,42,43,44,300 , men blir mörkrädd när skurna cylindrar framtvingar ny D6/D4 block pga konstruktionen. Jag undviker att skruva med dessa. Nu för tiden hörs ifrån Volvo LV i Lundby att dieselutveckling endast utföres på större LV-motorer. Blir då VP i Vara lidande framöver kanske.

D6/D4 är Deutz maskiner som jag inte vet om dom håller samma industri kvalitet som gamla D40-41-42-42-44-300 samt D60-61-62-63. Även dessa äldre stötstångsmaskiner hade sina problem, men jag har blivit mörkrädd för det som man läst om D4/D6 här på MG. Är maskinerna till belåtenhet m a p underhåll och tillgänglig service dokumentering så bör dom funka bra framöver. Vet ej om det är tid för överhalning efter 3000 h.

Bränslefilterbyte utför jag när båten kommit i sjön. Startar maskinerna (KAD44P) och kör varma. Tar av förfilter och finfilter och fyller på med diesel i finfiltret. Pumpar ut luft via luftning på finfiltrets hus. Startar och varmkör. Det kan hända att motorerna hostar till något mest beroende på min lathet att inte vrida på vevaxel vid luftningen. Om jag byter bränslefilterna på land brukar jag lufta på spridarna och då måste man rotera veven. En KAD 42-300 behöver minst 88Ah och 450CCA för att starta enligt Penta. Hur ser det ut på huvudbrytare, batteripolskor, anslutning 12V på startmotorer och jordkabeln på motorblocket, med tanke på ålder ?

Är det en ombyggd fördelare eller VP-original med pickup/hallgivare ? Hur som helst så har lagerbussningarna i fördelarens axel slitits ned eller lossnat. Har inte varit ute för detta under mina år som Volvo b20-21-23-234-25-30 ägare. Skruvade fördelarlock finns idag billigare än 1200:-

Hartsad bensin p g a ålder. Motorn stått länge? Hur ser bensintank och pump/filter ut? Harts tas bort mekaniskt och lägg munstycken i sprit(har du någon i din närhet som kan ultraljuda förgasarna så är det bästa lösningen).

Magnetit kallas den grå beläggning , en sorts korrosion som inträffar på stål i frånvaro av syre. Vanligt i ångpannor, ångledningar. Troligen inte det som drabbat ankarkättingen i tråden-

KG Trimmning i Dalby Skåne. Annars anlita en bilmeck eller köp renoveringskit av KG Trimning och gör jobbet själv över vintern. Ingen rocket science.

Är det ett skruvat lock eller clipsat? Clipsade kan komma snett då inträffar "svarvning". På min gamla Nidelv 18 med AQ145A(B23) monterades en Ignition 123 fördelare och Bosch blå tändspole, ett riktigt lyft för motorn då den gick jämt på 700 varvs tomgång och blev extremt lättstartad. Du har två 230 maskiner så det blir närmare 10000 för att byta upp sig.....

Har ännu aldrig misslyckats med Loctite 577 och då pratar vi om industrivärmepumpar med köldmedium, läckage får inte förekomma. 577:an är likt Hylomar(Rolls Royce) beständigt mot de flesta medier. Lin är bra till mycket med Unipak, men är man osäker på mängden gängtejp och dess olika begränsningar m a p gängdimensioner så blir dosseringen av lin inte lättare.

Fick en vaxplatta av Sjölanders i Gbg då våra sömmar läckte på ett helt nytt flybridge kapell. Trodde inte på denna lösning men strök med vaxet på insidan av sömmarna och sen dess har det inte läckt.

Toppen lyft att vi fått flytbryggor med spång på. Blivit fler gästplatser på köpet och nu ännu fler restaurang alternativ.

Är det en KAD44/300 så kan du prova tillbörja med att byta plats på reläerna i den svarta lådan som herr Ohm omtalar. Relä nr 11,10,12 är identiska där huvudreläet nr 10 och jordningsreläet nr 12 spänningssätter instrumenten via tändningslåset. Varvräknaren visar noll, tempmätaren visar fullt utslag, oljetrycksmätaren visar inget utslag , voltmätaren visar 12,0 V som jag ser det. Kan som herr Ohm skriver spöka i den 16 poliga kontakten som syns på bilden.

Hade valt Loctite 5331,

Loctite 577 får du loss, vilken Biltema liknande gängtätning som använts verkar vara av bristfällig kvalitet. Köp 577:an på t ex Rinkabyrör eller Hornbach för 250-350 kr, värt att ha i förrådet. Komposit rörgängan är enligt vad jag kan se i bilden en BSPP dvs cylindrisk så där hade jag valt Loctite 577 som inte blir som svetsad likt Biltema. 577:an funkar till komposit. Gängtape har sina fördelar men jag hade inte valt den som permanent lösning, kombinera inte den med 577:an. Tejpernas tjocklek har och göra med R-storlekarna där 0,2 mm är för gängor större än 1/2" (R15) tunna gula gängtepen är till gasapplikationer. Bredd är en smaksak 12 mm till 20 mm. Provar du med tape välj en med kvalitet typ Unipak eller Jumbo. Ett tips för er som vill få loss hårt sittande rörgenomföringar, skaffa en Dremel eller motsvarande. Stor hjälp i trånga utrymmen.

Hanterat mycket klassad kätting i mitt tidigare yrke som besiktningsman och ett tips: Mät länkarnas tjocklek dvs diametern. Multiplicera med 3 så får man fram max innerlänks mått. Om innerlänksmåttet avviker till större värde än 3 gånger(länkarna nernötta invändigt eller deformerade) då är det dags att fundera på om hållfastheten är bibehållen. Om tjockleken minskat utifrån ursprungstjocklek (om den framgår) så bör kättingen kasseras om länkar minskat med 10%. Länkstorlek framgår via matarhjulet i ankarspelet och därmed tjocklek på länkarna. Kan vara i tum men samma regler (1tum=25,4 mm). Kättingen på bilden hade kasserats av mig pga korrosions angrepp vilket lätt leder till brottanvisning. Det måste förekommit mkt rostutfällningar i ankarboxen. Sen kan någon valt en sämre icke klassad kätting..... Rostfritt kostar dubbelt upp men är inte bättre än galvat, men det får stå för mig. Kanske renare i ankarboxen ....

Har kört med Abralon 2000 och 4000 med framgång precis som föreslagits. Min gamla Nimbus29C blev som ny med Abralon trots att svavel tagit sig upp i gelcoaten som gul fläckar och tidigare ägare ej polerat båten. Går enkelt att handpolera med mkt vatten tack vare Abralon/Mirkas konstruktion. Men börja med oxalsyra som är ngt lindrigare för gelcoaten/topcoaten.

Har ingen erfarenhet av att Six10 sväller där jag använt det , både som standalone och med silican.

Gick ifrån 29 fot till 35 fot (hemmahamn Skanör) och reser mest till Danmark där det är redan nu lite begränsat med gästplatser i vissa hamnar. Rödvig, ,Kastrup, Lynetten blir tight med 50fot. Köge, Ishöj, Dragör, Rungsted finns det plats till 50 fot. Köpenhamn/Nyhavn/Langelinje är lätt att komma till vid rätt tid på förmiddagen och Helsingör har specifik hamn för båtar över 40 fot. Kyrkbacken på Hven samt Helsingborg och Råå har vid lågsäsong platser för 50 fot. Övriga hamnar har vi mindre erfarenhet av. Hade sett mig om efter en 40 fotare. Skanörs hamn har satt en regel för maxlängd på medlemmars båtar till 42 fot, gäller ej gäster. Vi kanske ses kring Öresund.

Vänd lilla hjulet på vevaxeln rätt(den som bytt rem senast och vänt hjulet upp o ner borde skämmas, kanske en erfaren marinfirma?). Synkronisering mellan det stora kamaxelhjulet och det lilla vevaxelhjulet ges via pilen som på bild syns på kamaxelhjulet(stora) och eventuell märkning på svänghjulet (TDC eller 0 grader). Går att via ettans cylinder utröna när kolven står i toppläge(tändläge) om man kan se ventilernas rörelse via tändstiftshålet.

Åkte förr i världen då man var odödlig fort på Yamahas RD350 o 500 tvåtaktare. För att få grejorna att funka bra på varv så testades att låsa oljepumpen på max slaglängd men mängden påverkades ändå av gasvajern. Gick kasst på tomgång så vi provade att blanda 2% enligt Yamahas rekommendation men det slutade med skurna cylindrar då det trimmades lite av varje. En båtmotor bör gå rent på tomgång så rekommenderar Yamaha 1% vid tank blandning så kör på det men blockera då den mekaniska oljepumpen och dess slangar från oljetank och till insug. Annars så justera in oljepumpens slag(Yamahas instruktioner) och använd självblandningen.

På min Nord West anno 1998 var och är bogisen kopplad till startbatterierna, dubbla KAD44:or. Teorin är att som G_Ohm skriver att maskiner är igång och troligen så är förbrukarsidan med då också. Har VP gått ut med att bogis rekommenderas på fbrbanken så kanske det gäller andra maskiner eller så har Nord West Benny tänkt utanför boxen.

Den finns på Pentas hemsida men jag köpte en slangnipplar och huvar på Rinkaby rör. Bättre kvalitet än Penta och ngt billigare. Bild på blåmärkt slang som dränerar sjövattensidan via oljekylaren.

Jag tycker West System epoxi är enkelt att hantera. Har kört med Six10 och silcatfiller mest för att laga sprickor och laminering av gelcoat/topcoat. Har ej lagat under vattenlinjen men tror att WestSystem har fillers för det ändamålet. Ett tips är att använda en Dremel eller liknande för att avlägsna allt löst innan epoxi påföres en skada och sedan slipa ner epoxin så att ny gelcoat får djup och fäste. Six10:an är utmärkt till att laga sprickor i skrovet , som på vår gamla Nimbus29C vilka har tendenser att spricka lite i inrednings skelettet.