NW355

Inte mycket att dela. Detta är en mantelkylare dvs servoolja i manteln och sjövatten i stora röret. Är sjövatten flödet problemet så är det lika fullt flöde igenom "kylaren" som genom slangarna. Om du behöver rensa så använd en flaskborste och oxalsyra.

Följ instruktionsboken eller beskrivningen "gör det själv" handboken. Kör kompressorn så oljan blir varm. Tänk på att ett litet övertryck kan förekomma när man öppnar för avtappning. 1 dl endast , mät upp noggrant, fyll med spruta för annars sölas det ner . Köp nya koppar eller aluminium brickor . Täta bottenpluggen med Loctite 577. Oljestickan på bilden har nog legat under motorn ett tag. Har du vvb och värmepaket på den motor som tappar glykol?

Blev skåpet kallare med byglat termostat? Med byglat termostat gick det från 16°C till 12°C, tog det verkligen 30 minuter ? Volym på skåpet 49 liter? Läste det som att det blev varmare med byglat termostat. Kapillärröret från termostatet sitter monterat mot förångaren. Termostater kan skilja beroende på placering och applikation, kyl eller frys. Klicket i termostatet är den skiftande kontakten som ligger mot gasbälgen på ena sidan och inställnings fjädern på andra. Inget problem med fläkten eller med tempen på kompressorn samt kondensorn. Lämna till auktoriserad föreslagen firma i föregående inlägg(Kalmar) Du kanske har kontakter i kylbranschen som kan läcksöka med en Dtek , (som jag använder på lite större aggregat). Hittar väldigt små läckor. Använd en Fluke termometer för köldläget i skåpet om möjligt.

Mycket märkliga värden . Får du inte ner tempen i skåpet med kompressorn i drift på en timme så är det nog tid att se över köldmediekretsen. Funkar kondensorfläkten eller slirar fläkten på axeln? Ser du tecken på oljekladd vid lödningar på kopparrören? Om det är gasbrist sticker kondensortempen och tempskyddet i kontrollboxen kan stoppa kompressorn, den självstartar igen när den blivit sval. Känn om hela kompressorn blir varm så att du nästan bränner dig vid snabb kontakt alt mät tempen på det hermetriska skalet. Rimmar dock dåligt med att den kyler bättre med termostatet inkopplat. Termostatet brukar vara ett kapillärrör med gas eller vätska, eller om det är elektroniskt är det en NTC känselkropp. Jag kör en Isotherm 85 anno 1998. Funkar bra. I garaget har jag ett Husqvarna kylskåp anno 1985 funkar med R12 (världens bästa köldmedium) har dock bytt termostatet.

Nytt för mig att D4/D6 har elektronisk rattgivare kopplad mot pump vidare till styrkolvarna på DPH/DPI, utvecklingen stormar fram. Mycket elektronik numera.

Serviceuttag monterat ifrån kompressortillverkaren, sitter under krympslangen! Bygla termostatet på kontrollboxen , slut T med C ( P är till spänningskyddet) Termostat sitter där blå och grön? kabel slutar. Då du mäter spänningen vid drift på anslutningarna på kontrollboxen + och - så får du bara ett litet spänningsfall med 2,5mm² kabel. Underspänning inträffar inte. Fyll gärna på kylen med t ex vatten, läsk , öl så energin(kylarbetet) kan bindas i skåpet så kommer strömmen gå ner när kompressorn går och driften via termostatet (om det är ok) att ändras något. I kontrollboxen sitter en övertempsvakt för att skydda elektroniken , den kan givetvis ställa till det men då får man felsöka med någon som kan låna ut en kontrollbox (i ditt fall en Danfoss 101N0210) för att testa med. Eller konsultera kompetent kylservice. 30 sekunder drift, 30 sekunder stopp, verkar vara elektroniken i kontrollboxen som spökar.

Drar en hel del ström ? Isotherm med eller utan ASU-styrning? Det blir kallt i skåpet enligt termometer? Om skåpet inte har ASU-styrning, kan du när skåpet är utmonterat bygla termostatet (i terminalboxen på baksidan). Slå till 12V till skåpet , då ska kompressorn gå kontinuerligt och det ska bli 0-gradigt i skåpet efter ett tag , om så är fallet byt termostatet . Dock borde detta inte vara felet då du skrev att det blir kallt i skåpet trots orolig drift. Gå vidare med att ta fram mätinstrumentet som nämnts i tidigare tråd , sök efter dålig kontakt i anslutningar till 12V matningen (flatstift, kabelpressningar, säkringshållare). Om du har en tångamperemeter mät strömmen när kompressorn går. Mät även spänningen med voltmeter under drift för att se om underspänning uppnås har för mig att under 10V aktiverar stopp (om skåpet har underspänningsskydd). Att fylla på köldmedium i ett befintligt system med F-gas klassat köldmedium kan vara ett miljöbrott om man inte är certifierad och följt gällande regelverk bl a för läckagekontroll. Att byta köldmedium till ett sk "ful"-köldmedium som diverse fyller komfortkylanläggningar i bil och villavärmepumpar med, är att höja risken för brand , men det kan funka. Dock står det var och en fritt att fylla på ett tomt(fullständigt utläckt) system med någon drop-in-köldmedium som inte är F-gas klassat. Jag hade isåfall undvikit brandfarliga köldmedier. Byte av olja kan erfordras. Sen är det åtkomsten att fylla på köldmedium i kylskåpets köldmediekrets. Om serviceuttag (schraderventil) inte är monterat måste dito monteras ( punkteringsventil eller lödventil). Är köldmediet t ex R134a så gäller F-gas förordningen dvs certifierings krav för att fylla på eller tömma.

Kör dubbla KAD44 med DP-E 1998, kan nära nog snurra ratten med ett finger inuti ratten(mot en eker). Den är lite trög precis i starten tills motorns servosystem tar tag i rörelsen. SeaStar/Teleflex/Morse hydraulstyrning, dubbla styrplatser, Garmin Autopilot anno 2015, Volvo Penta servokolv(styrarmsaktuator). Trög styrning kan bero på att servoaktuatorn inte fungerar som tänkt , den som drar i styrarmen. Kan krångla i yttre aktiveringsventilen(höger eller vänster rörelse).

Helt rätt. ODP faktorn antas vara noll eller under 1 idag. GWP värdet ska vara under faktorn 2500 idag. Genom F-gas förordning så får vi som är djup rotade i kylbranschen eller i släckbranschen begränsa användandet av miljöpåverkande medier(gaser). Via P-fas (REACH-direktivet) så inskränks våra favoritmedier ännu mer. Som sagt installerat eller inköpt med ringa mängd för brandbegränsning får troligen användas utan förbudsdatum. Men det är en skör värld....

Gaserna R227 , R236 är miljöklassade och åker troligen in i P-fas klassningen som ruvar runt hörnet. Redan installerad eller inköpt får användas/installeras, troligen till dom förbrukats. Inget brukande förbud. Importören trycker på ODP-värdet som är noll, men det är GWP-värdet som sätter gränserna idag. Gaserna är egentligen köldmedium och där klassade som F-gaser.

Ett tips som gammal Volvo trimmare som nog gäller än idag: Undvik volvos röda lågfriktionsmotorer 200-230-234 85-88. Lite klena lager även till strokade marinvarianter. 234:or höll inte Volvo fast vid så många år. Hade en AQ145A som LISAB i Malmö helrenoverade 405 toppen på. Bytte till nya Mahlekolvar. Satte på en dubbel Weber med chokespjäll. Bytade till 123Ignition tändsystem och Bosch blå tändspole. Startade alltid utan accpumpning och gick klockrent på tomgång 750-800 rpm. På en Nidelv 18 (1200kg), fick jag byta propeller två steg för att inte övervarva . Gick 30+ kn med rätt propeller utan att gå varm. Strokad vev till 2,5 liter ger ytterligare energi mer vriiiid , svåra att få tag på till B23. Kolla på KG Trimning, en guru för rödblockare . Det kostar mer idag än när jag fixade en AQ145A runt 2010 som än idag far runt i Öresund.

Har läst lite på nätet om just Autodoc, och man vet ju inte vad källan på internet har för uppdrag. Antar att journalisten på DN inte har missat sin research 2017, dock. Har de senaste åren köpt på mig ett antal reservdelar via Autodoc med VP nr eller Bosch nr till bl a KAD 44/300. Har ej heller haft några leveransproblem de senaste 10 åren på bildelar ifrån dom. Men med facit i hand så ger jag ingen ryss några fördelar , om jag kan styra det själv. Dricker dock fortfarande Carlsberg.

Hmmm... Autodoc och deras ryska ägare. Det fick jag veta här på MG att den kopplingen var ett faktum.

Packboxar och o-ringar av hög industriell kvalitet finns hos Teknikprodukter o Lamisa. Där förbättrar jag VP:s installationer. Även SidePower/Sleipner går att förbättra. Stort urval av olika material EPDM, PTFE, NBR, rostfria fjädrar till p-boxar. olika hårdhet osv.

Du har en blandnings ventil på 2:a bilden, den ansluter med kallvatten i det "tredje benet" för att blanda ner temperaturen på utgående varmvatten. Har du något läckage på kallvattensidan, en sliten engreppsblandare eller en duschblandare som är avstängd på duschhandtaget så kan det vara ett problem. När trycket ut ifrån varmvattenberedarens är något högre (pga av värmen och ackumulationen), än kallvattnet, blir då kallvattnet tillbakatryckt i "tredje benet". Blandningsventiler är normalt försedda med intern backventil på tredje benet, för att förhindra detta problem i bostäder. Proppa den stålspunna slangen och se om det försvinner, men se upp för risken för skällning på varmvattensidan. Kallvattenkopplad säkerhetsventil(ovanligt i båtar) kan även den ställa till det.

Multikontakten till EDC-styrenheten måste VP kollat åt dig när det inte hjälpte med en ny EDC typ1 panel.

Automatsäkringar längst till höger på bilden. Hämta hem manual med elschema på nätet. KAD44A-P har ett avvikande elschema mot övriga KAD44:or och KAD300.

Kontrollera spelet(inshimsningen) av magnetkopplingen, 0,5+/- 0,1 mm i viloläget. Är detta rätt mät spolens resistans, ska vara 3 +/-0,5 Ω. Är detta ok så fortsätt med att lägga på 12V mellan de två kablarna till magnetkopplingen och kontrollera att den "slår" in ordentligt. Om allt är ok leta fel uppströms i styrkretsen, varvtalsgivare, inkopplingsrelä, kablage och kontaktstycken.

Gör du utbytet med sjösatt båt så försäkra dig om sjövatten höjden när du delar knäet/böjen och slangen. Ligger man på Y-bommar är ett spännband under aktern till hjälp om sjön tränger in.

Bytade på vår gamla Nimbus 29C till ROCA W12 torkarmotorer och ROCA parallellarmar. Se på ROCA:s hemsida. För att få loss de befintliga torkararmarna, lyft den lilla plåtkåpan som sitter över torkarmotorns axlar , kan sitta efter alla år så kör med rostlösare och bruka våld med en polygrip för att lyfta kåpan. Härunder sitter muttrar som låser armarna mot axeln med koniska splines, en liten avdragare erfordras, (BTema har torkaravdragare). Har för mig att jag köpte 560 mm(ställbar längd)parallell armar genom Hjertmans eller Watski. ROCA W12 motor har automatisk parkering av torkaren(var man vill på sektorn) samt justerbar vridningsvinkel och två hastigheter med möjlighet till intervallstyrning med extra styrbox. Styrboxen kan även synka flera torkar motorer.

Med sprängkilar/huggmejslar och slägga får man lite känsla för varje slag. Mejselhammaren kanske duger svårt med känslan. Skydda styrgaffeln med aluminiumplåt eller liknande. Slagmärken är framtida brottanvisningar.

Ser fram emot om det funkar. Tänk på att trycka lika mycket på båda sidor. Ett par ton bör räcka. Mina styrgafflar var nog orsaken till sjövatten inträngning förra säsongen, då kom det in en deciliter per vecka , nu är det noll. Ovanligt att det är torrt under motorn och risken för diverse ytkorrosion tillsvidare minimerad. Har delat diverse sjövattenslangar och glykolslangar och återmonterat slangarna med tätmassa, utan att något läcker än så länge.

Loctite 577 har aldrig svikit mig i industrin och kylbranschen!

Köp en tub West System Six10 (lite dyr dock 300-400). Har fixat flertal skruvhål , sprickor i skrov, delamineringar under gelcoat på diverse båtar. Fantastiskt material. Man behöver inte alltid använda tuten som blandar de två komponenterna. Det går att pressa ut o blanda det man behöver för stunden.

Är det växelvajern till ett drev som börjar bli trög? Har du en anings böjning på hylsan eller löpstången så kärvar det. Rekomenderat byte, jag bytte till nya Volvo vajrar, en 4 meters och en 5,25 meters för bara 550 o 650 st. Det händer det att man tappar ner drevet vid demontage och då kröks berörda delar lätt. Jag har aktuatorer som bara ska dra/trycka 20 kg, där en växelvajer kärvade , som gjorde hamnfärder med dubbelmontage till ett elände när backen inte alltid gick i eller ur.