NW355

Georg_Ohm: Inte behövde motorn lyftas ur för att bulten gick av, en induktionsvärmare kom väl till hjälp. KAD 42 hade en slang utan pulsationsdämpare ifrån rootskompressorn. Blev sedemera ett metallrör med pulsationsdämpare. Såg din tråd om tänkbara oljeläckor på en KAD43:a, kan bara tillägga för att undersöka brukar jag ta bort herr Sjögren(Kattegatt) ifrån kölsvinet och lägg sedan in oljeadsorberande dukar så ser man varifrån det dryper ner olja.

Gäng storlek på pluggar till insug AD41,KAD42-300 framgår i mitt inlägg ovan. Det finns två storlekar en är M18. Georg_Ohm : Låt värmeväxlaren vara av och skruva antingen av de 4 bultarna som håller oljekylaren i fördelningshuset eller skruva loss hela fördelningshuset ifrån motorblocket 3 bultar , men bult, den i mitten kan gå av som på bilden. Kontrollera då reduceringsventilerna till smörjoljan och kolvkylningen om fördelningshuset tas av. Var försiktig när du trycker ut insatsen i oljekylaren, lägg hela i citronsyrabad ett par dygn och skölj sedan ur mantelsidan med avfettning innan du pressar ut tubpaketet, lägg på lite värme . Tråden handlar väl om turboproblem och motorork ifrån början...

Köpte 2018 en VDO mätare och givare(M18) via VDO.nl för 1200:- och monterade till min dåvarande AD41B . Ledig signalkabel fanns i VP:s orginal kabelstock. Det stod VDO och inte Volvo Penta på mätaren, med det gick att leva med. Hade sedan stenkoll på laddtrycket och när maskinen gick ekonomiskt . Antar att detta även funkar på KAD43. På mina nuvarande KAD44:or tar styrsystemet ut laddtrycket till den virtuella luftmassemätaren .

Håller helt med IngemarE. Tänker skaffa en häckpropeller till vår NordWest355. Detta efter sommarens mycket nära incident. Trots två drev i aktern och en stark bogpropeller så tog vinden (10m/s) över båten vid tilläggning. I en trång hamn höll en Ryds 23:a få kraftiga skador trots låg ingångsfart. Ska använda häckpropellern i kombination med propellerverkan vid svår sidovind. Planerar att sätta in en Sidepower/Sleipner SX50 med c:a 60 kg kraft. Tyvärr tar flödet i drev o sköld något.

Styrarm och styrgaffel DP-E Glapp i bussningar till styrgaffeln på båda dreven. Bara och börja med att frigöra turborör in och ut och så småningom intercoolern på SB motor, för att över huvud taget komma åt styrarmens länkbultar till servo och mellanstag till BB drev. SB motor skulle ändå genomgå ventilöversyn och ompackning av ventilkåpan. Därför demonterades kompressorrör ,luftburk, lyftok och för att underlätta spridarrörens demontering så togs EDC-styrenheten också bort. Möjligheten för att limma på packningen till ventilkåpan rätt och tätt ökar också. Det första som slår en är att på min gamla båt var styrarmen splinesad med en slits som klämde om splinesen. Detta var ersatt på senare DP-C till DP-E drev med en fyrkantstapp som skulle vara bättre ur glapp hänseende, men med en värre låsning visade det sig. En M8 insex stoppskruv , 22 mm lång, valde någon Volvoingenjör, som inte tänkte sig att bräckt vatten någonsin skulle ta sig in till styrarmen, och inte var stoppskruven i rostfritt utförande. Det första som skedde var att insexbitsen 4mm bröts av och den avbrutna delen satt kilad i stoppskruven. Efter värmning med gasol och slipning med en Dremel fick jag ut biten. Där och då provades med mycket rostlösare och kylspray utan att lyckas, nästa insexnyckel 4mm avsågad till bits ,vred sig kraftigt utan att brytas. Nästa steg var på med mycket värme så att nylonbussningarna började smälta och då bröts nästa insexnyckel dock utanför stoppskruven. Slutligen så ordnade svärfar en vinkelväxel till en borrmaskin som passade perfekt och med en lågvarvig lagom stor batterimaskin, så gick det att borra med ett Dormer titanborr , hela vägen, 22 mm. Därefter fick man åter börja hamra in huggmejslar/sprängkilar för att tvinga ner styrgaffel o hjälm utvändigt, sitter riktigt hårt fast , man tror att gaffeln ska spricka när man våldför sig på den. Har gjort det på ett 290DP-A tidigare, med lite erfarenhet så vet man att styrgaffeln tål en del. Alla delar ser hela ut men bussningarna glappar på lagertapparna när man provar i bänk och den nedre bussningen ser krackelerad ut. Krackeleringen beror på att fett ej nått denna bussning varpå låsningen släppt och bussningen roterat med styrgaffeltappen. Nya Volvo bussningar på styrgaffeltappen indikerar att tappen inte är för sliten. Smörjkanaler rensas på härdat fett. Packboxen till styrgaffeln satt väldigt hårt , undrar om den blev limmad dit vid orginalmonteringen. Återmontage av bussningar med låsvätska , ny rostfri stoppskruv inkletad i alupasta. Ny packbox för styrgaffeln samt nya o-ringar till trimindikatorn. Diverse uppfräschning med färg. I övrigt så blir det en runda med trimkolvarna, en läcker lite, samt byte av vattenintagsslangen nu när man klätt av SB motor. Packboxen till mellanaxeln ska också bytas, den tappar fjädern. Sen har man ju nästa drev men nu vet man hur man gör tack vare lite träning .

Hej Lite sent i detta ämne men om mutter behöver "kapas" kör med en Dremel. Är det mässing så är det som att köra i smör. Inte blir det varmt eller gnistor, inget ".hetarbete ". Lätt att skydda skrovet.

Så var det tomgångsproblem på SB:s KAD44P(A). Började hoppa märkligt medan BB maskin gick tyst och lugnt. Lät illa om kompressorn, fann ett läckage i slangen till kompressorns tryckrör, men efter utbyte till en bil intercoolerslang med rätt dimension blev det tyst och tätt men fortfarande var det ryckig gång. Då det är dubbelmontage så började ett scenario att byta plats på detaljer: Matarpumpsbyte gav inget, byte av grovfilter och finfilter gav inget, ej heller att skifta tankanslutningar. Dieselslangarna verkade täta. Byte av EDC boxar gav inget. Observera att när vi flyttade båten efter EDC boxarna byttades så flyttades timmarna mellan varvräknarna ( ligger lagrade i boxarna), men till vår förvåning så var reglagen inverterade så när vi backade ut båten ifrån platsen så gick hon i bryggan i stället. Rådgivit med VP om detta som inte direkt hade någon förklaring. Omkalibrering löste detta. Såg i servicepapperna att Volvo Penta i Gilleleje(DK) hade bytt två insugsventiler, en styrpinne och ett tryckarok, samt justerat ventilerna. Konsulterade dom som sa att en ventilfjäder gått av , men fick lyfta toppen för bytet av styrpinnen till ventiloket, och då bytte dom oket och två insugsventiler. Vid upptagning såg jag att SB motor läckt olja i avgaserna, blev en hinna på ytan och rök lite blått vid start ibland. Aha, turboläckage tänker man. Vid demontering av styrgaffeln för drevet så demonterades turbons tryckrör utan några synliga oljespår, och inget slabb i intercoolern. Efter flera dagars försök att få av drevets styrgaffel så gick jag på att lyfta ventilkåpan , vilket skulle ske ändå , för att packningen läckte kraftigt i bakkant och ventilspelet skulle kontrolleras. Och där fann jag felet på 4:ans insugsventilpar, ställskruven vid stötstången var avbruten, ventiloket satt på snedden och vipparmen var kraftigt demolerad. Vipparmen var nära att falla i bitar, den avbrutna ställskruven låg vid stötstången på väg ner till lyftarna. Insugsventilerna har inte öppnat varpå komprimerad oförbränd diesel spolats ut i avgaserna. Nu är det bara frågan om orsaken är ett brott på ställskruven, någon sven spänn som varit i farten. Kan en insugsventil kärvat(skurit) i sin styrning ? Dom är ju bytta år 2020, för 25 timmar sen? Kan för stort ventilspel orsakat skadorna där oket kan spåra ur och sedan få stötstången att trycka snett på justerskruvens kula? Synliga slagmärken i justerskruvens kula finns varpå misstanken styrks. Vid närmare undersökning fann jag att ventilspelet(som kontrollerats och justerats av VP Gilleleje 2020(för 25 timmar sen), var mycket avvikande. 0,40 mm är tänkt värde men ventilerna låg på mellan 0,45-1,30 mm. 4 ventilpar(av 11) var ej synkade(aktiveras samtidigt av tryckoket), dock en mindre avvikelse. 1 0,70 in , 0,70 ut 2 0,55 in , 0,60 ut 3 1,15 in , 0,45 ut 4 Trasig in 1,30 ut 5 1,05 in , 0,80 ut 6 0,90 in , 0,55 ut Vilket av dessa tre scenarier som kan orsakat problemet vet jag i skrivande stund ej men mest troligt är att ventiljusteringen är boven , mkt därav att Volvo Penta rekommenderar 200 timmars inspektionsintervall. Det verkar som att 4-ventilerslösningen inte är den bästa med stötstänger-vippor-ventilok. Enligt en norsk/engelsk fundering kring ett liknande fall på Baadplassen.no, så har dom en del rätt i sin slutplädering att 24 ventilars har tre kontaktytor som kan slitas medan 12 ventilers endast har en (i båda fallen borträknat slitage mot kamaxeln). Samtidigt så är ventilkontroll lite tidskrävande och krångligt på KAD44/300 . Ur deras fundering så framgår att VP-tekniker troligen missat ventilspelsinspektionen(eller bara lyssnat) varpå dom fått ventilspel vid kontroll mellan 0,45 mm till 1,30 mm, samma som i mitt fall. Bara att byta delar för 4000 och se glad ut samt hålla tummarna för att orsaken är ventiljusteringen. Baktanke: Om det varit avgasventilerna som strejkat skulle då förbränningsrummet fyllts med diesel tills vätskeslag orsakat ett riktigt haveri? Jag har lyckan att inte följa med på streamingtjänster, men kan bara mecka båt på helgerna så det är ett digert schema. Köper man en båt som inte är ny så får man fixa till en del det vet man, personligt anpassande. Nu är jag i hufvudstaden för min andra hobby att mecka.... Återkommer med styrgaffeln till drevet, en av två är nu avtagna...

Hej När vi konverterade biltoppar B20 uppstod dessa problem . Vi gängade i vvs-proppar, men man var tvungen att skydda gängorna med lod eller pasta. På ovansidan sitter termostatet i ett mässingshus, där ett rör måste borras och pressas in i toppen. Detta brukar dock hålla tätt. Andra problem som föregående beskriver är att frostpluggarna kommer att rosta hål , dom måste vara rostfria. Kolla med KG-trimning som på våra B20/B30 samt B23/25 tid, försåg oss med bra delar, t ex weberförgasare ,123ignition fördelare. kamaxlar, saltkylda och rostfria ventiler . Minns att marintopparna var kraftigt planade(avverkade på höjden) och hade bättre ventiler och ett kylrör som fördelade sjövattnet bättre i toppen. Kolla så inte blocket också är ifrån en bil. Några AQ130, AQ145/AQ151 och AQ165/170 har man skruvat med, men numera är det bara diesel 6:or.

Jag har två KAD 44P-A. Jag kör två varianter på konservering Avtaget drev: Köp en murarbalja på B-tema och ett 75 mm avloppsrör-90 med graders böj. Fylld baljan med vatten som sugs in via slangen(25 mm? som förlängs) till börja med och cirkulerar ut i på marken(avloppsrör i avgasbälgen) så att havsvatten försvinner ut kör sedan med cirkulation i baljan igen varpå motorn blir varm fortare, avsluta med att suga in c:a 20 liter glykolblandning, se och mät att det kommer ut i baljan till slut. Drev kvar: Ta av inkommande kylvattenslangen under impellerpumpen. Anslut en 32 mm slang som du kan stoppa ner i ett lagom stor behållare eller murarbaljan för att suga in färskvatten, när du är nöjd sug in glykolblandningen och kolla utvändigt när den är igenom och mät. Har du servopumpkylning så sitter den mellan drevskölden och impellerpumpen var då noga att tömma inkommande slang på sjövattenför att förhindra sönderfrysning av servokylaren. Funkar på mina KAD44P-A PS Håll koll på ventiljusteringen.

Så var en halv säsong över med vår ny införskaffade båt. En Nord West 355 :a. Fortsätter här med vetskap om att det i min profil inte går att ändra namnet N29Coupe. På land på ett nytt oprövat stativ(LP), samt att vi valt att wrappa/plasta båten. Lite oro kring detta och att vi fick ner targabågen med tips ifrån NW gruppen på Facebook. Nu kommer alla höst-vinter-vår jobben, listan blev lång: Motorer SB KAD44 läcker olja i avgaserna och går mycket oroligt på tomgång, stannar ibland utan felkod. Ventiljusteringar och tätning av ventilkåpa. Byte av impeller ,oljor till servo, trimplan, powertrim, kompressor (Flytt av servobehållare och dieselfilter. Rostfria rör för dieselmatning). Drev Styrlagerbussningar och tätningar bytes. Renovering av drev, ompackning, trimkolvar, knutkors, intagsslang och bälgar och packboxbyte i strut. Injustering av aktuatorer och växelwire. Vid friläge(nykalibrerade) står SB drevets väljare ej i våg. Båten Gelcoat delaminerad under mahognylister , uppspackling , men finner ej någon info om NordWest355 gelcoatfärgkod. Tätning av plexiplast mot teaklist runt akterbrunnen. Utbyte av kapellknappar, flertalet har lossnat i gelcoat/plast. Justering av kapellbåge. Orginalkapell(Eliassons), nytt 2020 , passar ej utan diverse gummisnoddar ifrån partytält. Omdragning av all 230V , fått en överraskning redan, kändes ända in i hjärtat-allvarligt att man fick släppa ut båtar med denna låga säkerhetsnivå 1998. Uttag vid köksvask 2 dm ifrån vattenstråle hmmm? Flexslang och dosor till all 230V i hela båten(krav på beröringsskyddat), nya uttag med lock. Byte av toaslangar, sitter troligen original sedan 1998, luktar inte mumma. Omdragning av toaslang ifrån eltoalett då installationen saknar vattenlås (lyra)på slangen varpå all doft ifrån septitanken stiger upp i toastolen. Luftningsslang ifrån septitanken dragen ut mellan portlightfönsterna - omdragningen till fören som på bl a Nimbus=mindre doft i båten på sommaren då fönsterna är öppna. Bättring av teaken på akterbryggan, kraftigt nersliten och blir alltid blöt vid körning?? Köpa ett nytt flybridge kapell ifrån Elissons. Och det har redan börjat illa med SB motor....

Översatte Bosch nr och då fick man lyckoträff. nr 3515093 kostar allt ifrån 400:- till 1600:- beroende på tillverkare Bilstein kostar 600:- , läge att ta två om detta är den felande länken.

Ja så dyrt blir det men en ny ska väl funka i många år , om det är fel på den som tidigare satt på BB motor, men nu bytt plats och sitter på SB motor. Bosch nummer syns på bilden. Söker man på det hamnar man på ryska och kinesiska sidor..... Väljer en ifrån Lundby-Hissingen lagret om den inte funkar på SB motorn. Mätte båda idag med snarlika värden , resistans 845 och 870 Ohm. Erfarenhet då dessa givare gjorde entré på Volvos B230/ B234 var att dom slutade funka när dom var varma.

Då var Nord West 355:an på plats men lite besvär med ny båt...dieselstopp på ena maskinen 12 distans ifrån hemmahamnen. Bra pris i Danmark. Liten vinst att danska kronan sjönk med 5 öre under affären... Blir en ny tråd i framtiden.

Dyr rackare till just bara KAD44A 2400:- KAD44B, C och 300 samt div D4, D6 har en variant som finns pirat...

Vår KAD44A dog helt på felkod 2.5 ,allt enligt VP:s felkodslista . Återställde och motorn gick ok in till hamn c:a 20 minuter. Har plockat ut varvtalsgivaren och mätt den utan att finna något fel. Induktiv typ. Kontrollerat kablage till EDC utan anmärkning. Ska prova och köra igen och om felet återkommer ska jag skifta givare mellan mina 44:or.

Då är våran Nimbus 29C i sjön vid Essingen. Hon har kommit till en underbar familj som kommer att köra mycket i Mälaren och Stockholms skärgård. Denna tråd stoppar här nu. Vill ni veta mer om tips o tricks med Nimbus 29C så får ni fråga här i tråden, men jag kommer inte att tillägga något. Vi hoppas på att införskaffa en Nord West 355 Fly ifrån vårt västra grannland Danmark.

Tack, numera skyddar vi teaken med en utematta så kanske den håller sig fin ett tag. Blandarens pip blev något hög, nästan så den tar i pappersrullen. Vi kommer att sälja till förmån för en något större båt. Dock inte för stor , det kan blir svårt att få plats i hamnarna runt Öresund, Västkusten och Danmark. Vi har öppet hav mellan Sverige o Danmark där sjön snabbt går upp i 1-2 meters vågor och då känns det tryggt med större tyngre båt som inte har så bråttom. Vill prova rak axel och ev. dubbelmontage. Blir dock en avvägning för rådande dieselpris. Sneglat lite på Nimbus 320 och Aquador32 men bara de med Volvo-motorer. Tittar även på Princess 330,34,35,360 Fly, Sealine 350/360 Fly och Fairline Fly. Men vet inte om vi verkligen vill ha flybridge, dom kan vara rätt besvärliga vid tilläggning m a p vindfånget, när det blåser 10-12 sm. Favoriten är Nord West 355, men då blir det drev och Volvo 24 ventilare.

Till denna säsong fick teakdäck /motorluckor restaureras. 50 pluggar och dito skruvar bytades ut. Ett skarpt skär till en hyvel och ett plugg borr samt ett special slipat stämjärn blev till stor hjälp. Nya pluggar och teakdäcksskruvar med låg skalle införskaffades. Omnåtning av ca 20 procent av nåtskarvarna. Speciellt de som utgör N-loggan i varje motorlucka blev svåra att fixa till. Luckornas alla nåtskarvar skars med hyvelstålet varpå lösa nåtskarvar visade sig. Sedan drogs alla trasiga teakpluggar (faner?) upp, samt att skruvar där under bytades ut. Torkning i 30 gradigt pannrum i större bostadsfastighet gjorde susen inför slipningen. Efter slipningen nåtades alla trasiga skarvar om och nya skruvar och teakpluggar monterades. Teakpluggarna limmandes med West Systems epoxi. Nya gångjärn till motorluckorna införskaffades, då dessa var av 2333 rostfritt, som börjat korrodera i ytan, gick ej att få fint med ens med betpasta. De nya gångjärnen är tyvärr dock felvända då Roca bara tillverkar den modellen numera. Köksblandaren bytades ut och samtidigt förbättrades vaskens utlopp. Även två läckande T-stycken till kall vattensystemet bytades . Omplacering av spolarbehållare och vattenpumpar för att lättare kunna dra om färskvattensystemet. Nu kanske vår fina Fiona (Nimbus 29 Coupe) byter ägare.

Hej Min AD41B gick varm på högre varvtal eller belastning likt din VP-motor. Felet: Vägg i växlaren var lös. Lödades fast , problemet borta. Hade bytat termostater och allt möjligt innan utan verkan. Lämna in växlaren till LISAB Malmö som fann felet och avhjälpte det. Denna vägg kan vridas loss av på de motorer som har offeranod i växlaren, vid demot/remont av gavellocket. I vissa fall så kan väggen vibrera loss. Min fick lödas om igen förra säsongen. Växlaren är 4 vägs cirkulationsmässigt(sjövatten) men blir delvis tvåvägs när väggen läcker eller lossnar.

Hej VP:s drev-verkstadshandbok 280/290, den följer jag vart 3:e år, då knutbälg byts . Inget annat än VP-orginal knutbälgar då temahuset o us-pirat spricker oväntat. Finns en rad detaljer som jag slutat upp med chansningar på för att tjäna några hundringar , bl a impeller, packboxar, drevdetaljer. Glöm inte att byta vattenslangen om den inte åtgärdats på ett antal år. Kan vara svår att komma åt ifrån insidan av skölden. Renovera avstängningsventilen på sköldens insida, om möjligt eller byt till kompositvinkeln . Inspektera slanganslutningen på drevet. Har provat piratdel där men det blev olyckligt. Byt växelvajern i förbyggande, inte skoj att få avbrott ute i sjön eller vid hamn manöver, VP-orginal är inte dyr(7,75meter till Nimbus29C kostade 700:-). Tips: Har du badbrygga så häng drevet i ett spännband så underlättas montaget av drivknuten på splinestappen. Följ sedan ordningen enligt VP handboken, och som nämnts tidigare i tråden, kräng den stora slangklämman upp på drevet genom att öppna den max.

Jäpp , bara att skruva av. Eventuellt fixa ny packning eller använd Hylomar. Risken att skära gängor är liten , diesel är olja och gängorna är mycket korta.... Jag använder vid längre gängor mellan rostfritt , Molycote 111suveränt medel. Min tank fick "dammsugas" då ingen varit i den tidigare...mycket påväxt. Att dieseln var grönfärgad var inte heller så bra....

Hej JonatanB Så här fick jag göra med min Nimbud29Coupe 1990: Sleipner är detsamma som Sidepower. I din Nimbus 28DC sitter säkert en Sleipner/Sidepower 3kW/4,1hp. Skaffa ett fördröjningsrelä ifrån Sidepower(finns svensk filial finns, annars norsk). Det kostar c:a 1500:-, komplett med kablar. Köp sen nya brytpinnar, inre (den du troligen bytat flera gånger ) och den yttre, av Sidepower. Ska sitta två på skyddskåpan till bogpropellern. Byt växeloljan nu när båten är på land. Ska va en EP90 olja, trögflytande (samma som man tryckte i bakaxlar på Volvo 240 på 80-talet). Ett tips är att koppla in en enkel fjärrkontroll till bogpropellern i samband med ombyggnad till fördröjningsrelät. Min ombyggnad innebar inga fler avbrutna brytpinnar och att frugan kan köra bogen på fördäck vid förtöjning eller avsegling samtidigt som jag kör bogproppen på gasreglaget.

Ser att det jag nåtat om tidigare år , inte rest sig mycket(nåtfogen). Nynåtat får ett litet konkavt dike, rundat som en hålkäl. Antar att teakplankorna sväller något och nåten jobbar som membran där i mellan. Problemet blir när man sätter solstolar som kasas på svullen nåt ,som sen rullas av. Därför fick akterdäcket till denna säsongen en figurformad utematta. Och därunder ett teakdäck som är nyslipat och såpat. Har ni andra läckage av regnvatten i de yttre fasta teakdäcken , som tar sig ner i motorrummet troligen via teakens skruvhål i sandwichplasten?

Stripesen är de som satt på , men Nimbusloggorna köpte vi på Nimbus online , ett par för 1300:- Det visade sig att dom stämde nästan med stripsen måttmässigt, så jag tror att någon bytt under dessa 30 år. Loggorna blev bra där bak för stripsen var rätt så skadad där innan. Lite trixigt då dom är en färskvara och ju äldre dom blir desto svårare får dom att släppa ifrån skyddspappert. krävde mycket tålamod och tid hemma innan montaget. Ska försöka fixa till de tunna stripsen under rutan vid torkararmarna , den är mer eller mindre bortnött på sina ställen. Fick sätta en rostfri rökgasslang 45 mm, sen glasull 10 mm sen en 60 mm rostfri rökgasslang(svår att få ihop). Skarvad med stegmuff 45-42 till orginalslangen , 60 mm slangen (den yttre rökgasslangen) möter en 65 mm slang(yttre orginalslangen) som går att stick i varandra. Yttre skarvar tejpade med värmetålig (200°C) alutejp (Bevego). Den svarta yttersta värmeskyddet som ej täcker hela den nya rökgasslangen är en bit av orginalslangen som vittrar sönder i värmen. Det är viktigt att värme flyttas utåt(uppströms) i rökgasslangen annars får man lokal överhettning i första böjen. Det som satt där när vi tog över båten 2016, Det brände tillslut hål i den inre slangen (43mm) den var helt naken. Har jobbat lite lätt med brännare till gas och oljepannor i min tidigare karriär så flamvakt och överhettningstermostat dom har jag koll på men än så länge har jag bara fått återställa överhettningstermostatet. Det b erodde på att utgående värmeslang läckte in varmluft i plåtlådan. Har stenull(isolering för ångledningar) som ljuddämpare i lådan, men den hörs bra ändå. Tack o lov så har vi inte behövt köra den så mycket på nätterna, har en liten oljefylld radiator på 300W som fixat den värme som behövts hittills. Ska kontrollera brännarkopp o flamhållare till vintern samt sota ur konvektionsväxlaren. Viktigt att syna denna för sprickor med penetrantprovning om möjligt, så man inte får avgaser i varmluften. Slipat med grov rengöringsduk(Ahlsell ), fixat en slipkloss anpassad till bredden på teakplankorna och brunsåpat sen blir det som nytt. Syns på nåtningen som ligger högre än teaken att det har varit med om en del. Mycket blir omnåtat.

Tack Det har varit en lång vinter men tillslut blev omklädnaden färdig bara restade läslampor saknas. Ankar däverten köpte jag på en båtmässan av Seasea. Försök att välj Båtsystems, den är lite dyrare men rostar inte som den lite billigare . Fått beta om ett antal svetsar och byta lite brickor (av 2333 rostfritt), det håller inte i saltvatten och stark värme ifrån solen(rostar svagt). Bifogar bild på hur ankaret satt när vi fick båten. Nästan skavt hål i badbryggan. Power IL ankarspelet var rejält nergånget. Elmotorn hade fått lite för lite kärlek, hela kolhållarbryggan var sönderrostad, kabelskornas pressning och kabelkardelerna var kraftigt angripna. Solonoiderna(reläer), fick renoveras, trots sin placering inne i elrummet så rostade dom(visade sig att N29c har lite inläckage av regnvatten precis här), Att ankardäverten varit i vägen ja, vid något tillfälle har tagit i vid någon kaj eller stolpe då det sticker ut 2 dm. Inte att backa emot andra båtar. Fick i Fiona i hemmahamnen med nyhubbade propellrar , syrade, balanserade och i nyskick. Ska se om mina anoder vara längre nu med mässingshubbar. Nu ligger hon på sin plats och väntar på att Danmark öppnas , annars blir det semester i svenska hamnar. Fixat lite med Volvoflygmotor/Ardic 041 värmaren. Fick lite mycket avgaser i båten vilket visade sig att avgasslangen läckte. Hittade ingen dubbelslang 43mm , så jag fick skarva och isolera om en 45 mm och en 60 mm . Värmaren fungerar fantastiskt bra varje säsong , ska dock sota den till vintern. Har bytat de två VDO logg och lodmätarna till beg. Raymarine ST60 ifrån Tradera, 125:- st med seatalk kablage!. Passar perfekt till mitt nya genomskrov lod, men VDO loggivaren verkar inte funka än. Funkade med en ST30 Bidata dock. Seatalken funkar med allt ifrån belysning, spänning och kommunikation med Raymarine Axiomen. Har även fått byta väljaren för landströmsintaget för eller akter. Fick tag på en lite mindre Krauss&Naimer väljare som samtidigt är huvudbrytare och inkopplad med en indikatorlampa. Har påbörjat slipning av akterdäcket, puh ett tradigt jobb men blir fint när det är färdigt. Fått nåta något i år igen. Har numera en skyddsmatta på akterdäcket för att stolarna drar upp nåtningen. Fick justera och sätta nya genomgående bultar till motorluckornas gångjärn. Ska teakspackla igen några gamla hål för skruvskallar som spruckit upp genom åren. Håller på att byta trappsteget i teak på akterdäcket till rejälare teak än orginalet. Lite teakjobb som skyddas med såpa endast. Tar ett tag innan detta är färdigt men det blir trevligare om man ska sälja båten framöver.