Ledartavla

Hemma i Stockholm nu, Överfarten gick bra inte för mycket sjö, vi delade upp det på två dagar och mellanlndade en natt på Kökar som var en trevlig liten hamn med restaurang, diesel (kort), bastu och fin natur. Totlt ca 210 nm (startade i Ingå), och allt funkade som det skall. GPS funkdw hela vägen men totalt öde på havet, såg inte en enda fritidsbåt och hamnarna var nästan timma förutom Hankö.

Dra fram motorn ett 1/2 varv för hand så kanske handpumpen tar bättre. Om inte vrid ytterligare 1/2 varv och prova igen. Sen kan du inte ha luftskruven öppen på ett förfilter som sitter före bränslepumpen, då drar man bara in mer luft... Instruktionsbok? https://www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/pentamanualer/md5bc_ins_sve.pdf //Pär

Nu var första starten avklarad, inkörning av kam och lyftare vid 2300rpm i ca 30 min enl Edelbrocks instruktioner. Nervöst som satan. Fick dela upp tiden i fyra körningar för att kylvattnet ska hänga med. Vattenutkastaren hänger inte med, impellerpumpen tömmer baljan fortare än slangen fyller på. Så efter ca 7 minuter får man stänga av motorn och vänta tills baljan är full och starta igen. Efter andra körningen höll jag på att få krupp, massa olja under motorn. Godnatt. Men efter lite krypande med ficklampa och en jävl.... taskig arbetställning så kunde jag konstatera att oljan kom från topparna och närmare bestämt från ventilkåpspackningarna. Packningen hade satt sig så skruvarna var lösa. Inte helt lätt att komma åt då avgaslimporna blockerar några skruvar. Oljetryck 4.2 kg varm motor vid 2300 rpm och 1,8 kg 800rpm, väl inom spec. Motorn låter riktigt bra, än så länge.

Tycker det låter som om du har ett baskort (kan heta olika på olika märken) och inget detaljkort/sjökort eller så kan plottern inte läsa in det lokala sjökortet. Men jag kan ju ha fel…

Båtens varmvattenberedare är från 2002 och förra året började säkerhetsventilen att droppa/läcka. (Tidigare båtägare har bytt termostaten till 230 V patronen.) Köpte en ny säkerhetsventil i vinter och påbörjade demonteringen i ett utrymme som är svårt att komma åt, en arm var lätt att nå med men med ansträngning kunde jag få stöd av andra handen. Fick för mig att slangen på slangstosen var skadad när jag kände med fingrarna, skar bort 3 cm. Troligen var slangen hel, det jag kände var märken efter slangklämman som var lite hårt dragen av varvet. Kranen/ ventilen krävde shiftnycklarna med lång hävstång, kunde dra 1/8 varv omväxlande på stos och kran. Eftersom det var så dj….gt att demontera tyckte jag att Loctite 577 var bäst lösning trots svettigt pris. Drog på ventilen /kranen 5 varv och fick rätt vinkel på säkerhetsventilens utlopp. Nu blev det svårare, försökte med våld att få på den gamla varmvattensäkra slangen, blev en del ryckningar i slangen…insåg att T kopplingen i plast längst in gick sönder. Fick skruva loss salongsbordet med durk och kunde då under plåga nå T kopplingen. Lärdomen är, alltid värma upp gamla slangar vid demontering och återmontering. Beroende på slangens placering använde jag frottetvättlappar dränkta i kokhett vatten snurrade runt slangen (mha grilltång) eller ännu bättre stoppa slangänden i kokhett vatten i en mugg. Normal slang värmde jag 10 minuter och varmvattenslangen med tjockare slangväggar 15 minuter. Otroligt hur enkelt det går med uppmjukade slangar. Gäller att demontera/montera direkt efter uppvärmningen för slangen blir stel snabbt när den svalnar. Vågade inte använda varmluftpistol för risken att skada övriga slangar, ledningar, dieselvärmare runt omkring.

Mycket bra instruktioner från @Mercury_44XS. Jag skulle föredra kortfibrigt glasfiberspackel, i och med glasfiberinblandningen blir den starkare och hållbarare. Enbart epoxi (eller polyester) med ballonger är enbart utfyllnad och har ingen egentlig styrka, kan lätt spricka etc. På ett 10mm hål ovan vattenlinjen är det i realiteten kanske skit samma, det lär hålla med bara utfullnad också, men skulle ändå valt glasfiberspackel.

Hej Är det mindre hål ovan vattenlinjen så kan du göra så här: Fasa av hålet på utsidan och insidan, ca 45 graders vinkel. Kan man göra med en stor försänkare eller en roterande fil i t.ex. borrmaskinen. Slipa hålet inuti om det är topcoat i hålet, blås rent eller dammsug och tvätta med aceton och låt torka. Lagning: Fyll igen hålet med fintrådigt glasfiberspackel, markerat med grönt på bilden. Låt härda. Slipa ner lite grand så du får lagningen under den befintliga gelcoatytan. Blås rent eller dammsug och tvätta med aceton. Lägg på gelcoatfiller/gelcoatspackel på utsidan och insidan, markerat med rött på bilden. Lägg gärna tjockare lager gelcoatfiller/gelcoatspackel på utsidan. På insidan behöver du inte göra mer än se till att du täcker lagningen om den inte syns. På utsidan behöver du kanske fylla på med mer gelcoatfiller/gelcoatspackel beroende på vilken finish du vill ha. Tvätta isf av med aceton, slipa jämnt och fyll på med ny gelcoatfiller/gelcoatspackel. Slutfinish: Våtslipa (400–1000) ytan så det blir jämnt och "smälter in" med befintlig gelcoat. Polera vid behov. Tänk på att det finns gelcoatfiller/gelcoatspackel i olika kulörer, även vita kulörer ex: https://www.seasea.se/produkter/plast-glasfiber/gelcoat Skrolla ner så kommer gelcoatfiller/gelcoatspackel i olika kulörer, köper du i butik så skall personalen veta vilken du ska ha till din båt. //Pär

Hej! 😃 Vill bara uppdatera er ang trimgivaren. Jag fick ordning problemet genom att göra som ni sa…in med den markerade kuggen i segmentet upptill och vips fungerade det. Tack för bra support 👍 //Mvh Johan

Säsongens första tur gick till Donsö. Har klarnat upp nu men det har både regnat och åskat litet.

Varför, för att den befintliga fotpumpen var svår att ta loss ? Ser också att du använt armerad PVC-slang till dricksvattentanken. Som tillopp/påfyllning är det helt ok, men om det är en utloppsslang som det står vatten i en tid är det inte det mest optimala. Inte skadlig så sett, men kan ge lite plastig bismak till vattnet.

Hej! Jag mailade HR och dom kontaktade sin UL ("Textbild.se") som levererar deras dekaler. Inga problem, dom hade mallarna kvar så dom fixade nya dekaler (med den gamla vimpel-designen) direkt, mycket bra och snabb respons Till helgen ska dom klistras på innan årets premiärtur 😎 Tack för ditt engagemang i frågan, mycket uppskattat 🤝

Det ser ut som Whale System 15. https://www.hjertmans.se/sv/produkter/vatten-vvs/tryckvattensystem-whale-system-15

Den "extrajorden" som finns möjlighet till på många instrument och elektronik är med största sannolikhet nödvändig för att de skall klara EMC-gränserna i CE-kraven för "påstrålad" störning. Ibland också utstrålad (dvs "skit" som kan störa t ex VHF-radion). Manualen i TS fall exemplifierar det t.o.m. med just tålighet mot ombordvarande kortvågssändare (dvs 0-30MHz och vanligen minst 100W uteffekt). Men för att denna jord skall fungera (som då elektriskt skall fungera som just jord, även om den oftast "bara" är en anslutning till minus via enhetens chassie eller interna jordplan) krävs en tämligen kort anslutning till någon riktig "jord", såsom kopparplatta utanpå skrovet, blykölen eller liknande. Och här diffar teori och verklighet oftast, eftersom den kabellängden som då behövs i praktiken oftast blir för lång för att göra någon egentlig nytta *). Således kan man (oftast) lika gärna skippa denna extra "jordanslutning", varvid man också slipper alla problem med hur den verkligen skall anslutas till något "jordiskt" nära vattnet. Och så slipper man dessutom en risk för felströmmar som kan ge elektrolytisk korrosion. *) En ledare/kabel är i sig en induktans på ungefär 1nH/mm. Induktanser bromsar högre frekvenser och snabbare transienter/spikar (leder dem dåligt, många Ohm), medan en kapacitans/kondensator är tvärtom. Om man då räknar på det så kommer t ex en 3m lång ledning/sladd (från instrument ner till jordplatta på skrovet eller kölen) att vid 150MHz (Marin VHF) ha en reaktans (motsvara ett motstånd) på nästan 3000 (!) Ohm. Totalt och fullständigt elektriskt avbrott, alltså. Och vid kortvågsfrekvenser, låt säga 10MHz, är denna 3m-kabel ändå så mycket som 200 Ohm. Fortfarande utan någon "jordande" funktion alltså. Ibland anges även blixt och ESD (statisk urladdning) vara skäl till denna "jordning". Men dessa elpulser/transienter har en väldigt snabb stigtid, och den långa sladden ses av precis samma anledning som ett totalt avbrott vid dessa korta pulstider, och fyller i princip ingen funktion. Men i ett testlabb, där det bara är 5-10cm ner till testbänkens jordplan och anslutningen dit dessutom kan ske med en bred jordfläta (som har mycket lägre induktans per längdenhet än en sladd), så blir det något helt annat. Och det enda som då krävs är att det tydligt står i manualen att enheten skall "jordas", så är det ok ur kravens perspektiv. Att det sedan inte går att få till praktiskt i båtinstallationen är en annan sak..... EDIT: Resistans (R) = likströmsmotståndet, det som t ex mäts med en enkel multimeter. Reaktans (Xc, Xl) = växelströmsmotståndet, det ohmtal som en signal med en viss frekvens "ser" i en kondensator eller induktor (ledningen). Dessa kan skilja dramatiskt !

Snyggt jobbat och felsökt😃💪 Trösten är, som @Hybro var inne på, att man lär sig maskinen. Bra att du delade resultatet här, någon annan kommer ha nytta av det.

Låter toppen. Du har väl helt enkelt inte något vatten i soppan. Grattis till dig.

Gjorde ett litet test idag, kunde inte hålla mig. Värmde och skrapade bort ungefär en kvadratdecimeter av dekalen som ska bort. Sen va det bara limrester kvar. Dekalen har suttit där i 35 år. ”Citrusmedlet” va inget vidare. Men det luktar gott. Biltemas packningsborttagare var sådär, aningen bättre. Det blir till att skaffa en ny packningsborttagare från Würth. Den blir nästan som ett skum och man kan se hur den jobbar och löser upp limresterna. Biltemas har mer flytande konsistens.

Hittade flaskan. Sen huruvida den är mirakelbra eller inte törs jag inte svara på. Jag hoppas kunna börja avstripa senast nästa helg. Själv tror jag (än så länge) mest på packningsborttagare. Köpte Biltemas igår, för att min från Würth tog slut. Den va tyvärr inte i närheten av lika bra. Dock än så länge bara testad på annat än gammalt dekalklister. Tyvärr kan jag inte ladda upp bilder, sidan säger bara ifrån. Men den va från Global Solutions, och heter 501 Enviro Solve. ”Lösningsmedel utan petroliumdestillat”

Fast ta sådana besked med en nypa salt när det gäller märkenas äldre/utgångna sortiment och modeller. Har ofta råkat ut för att sälj/supportpersonal bara är uppdaterad på sortimentet som finns nu och i historisk närtid, och slår ifrån sig mot allt som var före "deras tid" och sådant de inte har support på längre.

Turbo at pier känns som självklart tycker jag.

Hej. En avdragare är inte svårt att göra. En stålplatta gärna 15 mm tjock. Borra fyra hål enligt hålbilden på svänghjulet för M10 skruv. Skaffa lämpliga skruvar. Ett problem kan bli att återmontera svänghjulet då muttern ska dra 500 Nm och det kan vara svårt att komma åt med så stora verktyg i båten. Tätningen sitter i en box som lätt demonteras när hjulet är borta. Ingemar

@Georg_Ohm: Även om du har satt i något som ska ge mer än "baskortet" vill jag minnas att man måste "aktivera" det också, dvs välja att det är DET som skall användas. Men användarinterfacet på Raymarines produkter är (som vi ju diskuterat i annan kanal) inte det allra mest självklara... ------------------------------------------- Har du möjlighet att handanteckna och rita med kulspetspenna i dina digitala sjökort ?!?

Det där ser ut som ett bassjökort som ofta levereras med mjukvaran till plottrar. Navionics har sjökort som fungerar till ett flertal olika plotterfabrikat. Ett lämpligt kort för dig är nog "Elektroniskt sjökort Navionics Nav+ EU042R – Västkusten". Googla på det så får du bilder på täckningsområde och priser hos olika säljkanaler. Moory tar t.ex. 1.549:- för det. https://www.moory.se/p/navionics-nav-042r-vastkust/?_gl=1*fjq0yg*_up*MQ..*_gs*MQ..*_ga*MTkzMzg5MzM3Mi4xNzgwMzQ3MTUw*_ga_H5HZXBFMDE*czE3ODAzNDcxNDkkbzEkZzAkdDE3ODAzNDcxNDkkajYwJGwwJGgxOTEwOTI1NjMy&gclid=EAIaIQobChMIksPWx_XmlAMVJVSRBR2rKR8EEAAYASACEgJFQ_D_BwE

Då så, båt och motor testad.... Uttern S51 med Mercury F150L Detta är ju ett 5/5 koncept. Båten går hur bra som helst, inga konstigheter. Har kört inkörningssekvens för de första 2timmarna med varierande varvtal och en 1minuters fullgas var 10de minut. Körde 3 pers och full tank (givetvis) och båten går som den vore gjord för 150hk. Utan att trimma upp motorn något särskillt gör den nu 43knop vid 5300rpm, och antar att man säkert fixar +45knop ensam och varva några 100rpm till. (5800 maxvarv) Blev en Enertia 19p propeller, vilket verkar vara rätt till båt/motor. Finns säkert snabbare varianter men den driver på fint och utan släpp. Accelerationen är också helt brutal, men där tar jag det lite försiktigt, eftersom det momentet antagligen är en av de sakerna där "överdimensionerningen" kan göra skada. Hur som helst, detta blev bra 😉👍

Det stod i avisen att noen hade stolet Dannebrogen på Fredensborg, är det du🤣 När har du ätit klart? Vill ha rapport... Men det blåser ju ingenting😧

Ja, och nu startade den. Efter att trippelkollat att reglerstången till insprutningspumpen rörde sig som den skulle så satte jag tillbaks luckan o motorn startade direkt!!

Och tänk också på att startströmsvärdet gäller ett friskt batteri. Har man t ex glömt att ladda det så det gått ner sig lite över en vinter så är det inte alls säkert att batteriet håller samma värden/data längre. Även om det verkar gå att ladda och är "liv" i.

Nu tror jag ev. att jag hittat felet, tog bort regulatorluckan igen (ett jäkla pyssel då jag måste ligga dubbelvikt över motorn) och kollade hur regulatorarmen påverkade insprutningspumpen, det visade sig att insprutningspumpen hade fastnat i stoppläge (längst in) och då blir det ju som att försöka starta med stoppen utdragen. Skruvar ihop det imorgon igen o hoppas att den funkar nu.

Vet inte om jag tillför något, men när mitt vatten i båten smakade lite konstigt lite plastsmak. Kaffet smakade illa kokkaffe,Jag sköljde hela systemet två gånger med en blandning av ättika och vatten.Bismaken försvann det är några år sedan,fortfarande gott vatten som är drickbart.Ronnie

Det gick min orginal också att göra men var slut som bilderna visade. Finns renoveringssatser att köpa med nya bleck och fjädrar. Men tycker ändå det blir dyrt om man jämför en kontaktor till en vinsch. Likvärdiga konstruktioner i samtliga till dom flesta bogisar och ankarspel när jag doktorerade på nätet. Man måste inte köpa orginalet.

Så här är mina inställda. Nr 1: Start voltage 14 volt, delayed start 13,8 volt 30 sek. Nr2: start voltage 14,5 volt, delayed start 13,85 volt 120 sek.

Kan finnas tips också i "MD5 for dummies" som finns gratis på nätet om du googlar. Skriven av en hobbyfixare som ville fatta hur det funkade.

Nu hr jag sytt ihop det hela och på vardagsrumsgolvet ser det helt ok ut. Ganska lugnt ute så det kliar jubi fingrarna att gå ner till hamnen för att prova. Tyvärr ska barn läggas så vi får hoppas på lugnt väder en annan dag...

OM du köper en blandare för både varmt och kallt vatten, men bara ansluter kallt vatten, måste du plugga anslutningen till varmvattnet, annars läcker det ut vatten där om du öppnar och ställer greppet för ljummet eller varmt vatten. Du är inte där ännu, men jag kan tipsa om Julas blandare, bra storlek och kostar hälften än vad båtbutikens kostar, jag har en i handfatet på toans och en något större på diskmänken.

Grattis du vann en gåresa till valfri ort🤣

Håller med, det finns en Flipper 630 som varit utlagd minst två år av en firma i Örebrotrakten. Samma annonstext och skitiga skrovsidor. Helt otroligt att en båtfirma lägger ut en sådan annons.

Jag föredrar påfyllning av såväl vatten som bränsle utanför hytten, helst ute på däck/skarndäck. Varför? Jo, de flesta slangar för vatten som jag sett i gästhamnar har bara en på/av-kran på bryggan. Då får man knipa slangen och det blir aldrig riktigt tätt och, i ditt fall, gå med en lite läckande slang genom båten till tanken. Samma på tillbakavägen. Blir en hel del söl. Iofs bara vatten men jag tycker att vattnet ska hålla sig på utsidan av båten eller i vattentankarna.

Bra att du tog upp det. Den som skrev om pvc-rören skrev även att det inte fastnade någon urinsten i dessa rör. Hur det är med kopparrör vet jag inte, har inte kollat sedan installationen gjordes våren 2020. Det är ju lite olika för olika båtar och tillfällen skulle jag säga. Mycket blev enklare med rör i vår båt, tex. detta. Tidigare hade vi en jättelång slang som slingrade sig överallt i utrymmet. Nu är det en smidig 180-graders böj. Allt passar inte alla och överallt, men det är bra att ha flera alternativa lösningar att välja på.

Fast vatten ger enormt mycket högre tryckfall än luft, gissningsvis runt 300 ggr så stort med samma längd, diameter (runt 10 mm) och flöde, så samma diameter på slangarna är mer än fullt tillräckligt.

Hej! Det blev tillslut en Aquador 26 HT från 2008 med en D4 300 på 640h

Bra synpunkt. Generellt växer "saker" bättre på plast än på metall. Vi har en rostfri tank från 1981, eller när nu båten är byggd, och vi har ytterst lite skräp i vattnet efter första tankningen och resten av sommaren ingenting alls. Inga filter. Vi brukar fylla bara några tiotals liter första gången för året så att "vad det nu är" får skvalpa loss.

När det gäller flock och konstiga saker i vattentanken så är det rätt vanligt med att det samlas något brunaktigt i tanken, om vattnet får stå ett tag. Det tas lämpligen bort det med hjälp ett skräpfilter, enligt @IngemarE. Det jag upptäckte för något års sedan, efter att jag hade bytt från en plasttank till en rostfri tank, vara att den bruna tillväxten minskade radikalt. Med plasttanken så samlade det på flock i skräpfiltret flera gånger om året. Nu med ståltanken blir det betydligt mindre tillväxt. Min gissning är att ljusinsläppen i tanken kan ha en viss betydelse. Flocket är kanske ingen livsfara men den kan vara bra att känna till om man skall välja mellan plåt och plast.

Tack, det stämmer fint, det är Whale och jag bytte adaptern till vv beredaren och klippte “rent” några centimeter och kunde plugga i den direkt. tätt och fint, väldigt smidigt system måste jag säga, skönt att slippa slangklämmor, sprickor i slangar som torkat osv.

Det enda tips jag har är att köpa en tank med inspektionslucka. Då kan du tvätta ur tanken varje år och du behöver inga filter. Min tank är från 1979 och är i plast med stort skruvlock ca 150 mm i diameter (gissning, har inte mätt den) så jag utan problem får ner armen i den. Den är ren och fin och jag tvättar ur den varje år med lite klorinblandning. Fyller vatten i maj och det är drickbart i alla fall in i september.

Japp. Väldigt vanligt i båtar från slutet av 90-talet och framåt. Var är det systemet läcker? Det ser nämligen ut som om slangarna inte är tillräckligt intryckta i plast-kopplingarna. Det funkar som så att man trycker in slangen ganska hårt och när man sedan drar den några mm utåt så åker den rörliga plastdelen med och tätar kopplingen. När man ska lossa slangarna (tex på hösten för att tömma) så trycker man in slangen några mm och sedan håller man in den rörliga delen i plastkopplingen medans man försiktigt drar ut slangen. På det viset slipper man lossa några mässings-kopplingar som ibland är svårare att få täta. Dessutom går det snabbare att både koppla in och ur. Det brukar finnas ganska tunna clips, ser ut som små hästskor, som man kan sätta mellan den rörliga och den fasta delen på plastkopplingen men hittar ingen bild på det nu. De förhindrar att kopplingen glappar.

Nej, jag skulle vilja påstå att skillnaden är mindre än på två batterier som är något år gamla. AGM fungerar bra även som startbatterier och är inte specifikt avsedda att lämna någon signifikant lägre ström fast under längre tid. Ett tydligt bevis är att vanliga AGM-batterier monteras som standard i väldigt många bilar. Har det i frugans Audi A3 och min egna, alla med "start-stop", gjorda för att snabbt kunna lämna strömmen som krävs för att dra igång en stor dieselmotor. Likaså standardmonterar t ex Norges största båtvarv, Viknes, AGM-batterier även som startbatterier. Men innan vi spekulerar och rekommenderar en massa annat så kvarstår frågan till TS: Hur gamla är dina nuvarande batterier och är du säker på att de är helt friska ? För tre parallellkopplade bly/syrabatterier - oavsett standard, AGM-typ eller annan - skall inte ha några problem att dra en bogis och ett ankarspel (som bara drar en liten del av vad en bogis gör) utan att säcka. Däremot är det ett väldigt vanligt symptom när batterierna börjar bli trötta att de just säckar onormalt mycket under belastning.

De flesta AGM-batterier är avsedda att användas som förbrukningsbatterier, dvs lämna låg ström under lång tid. Kapaciteten angives i Ah enligt C10 och/eller C20 normen. MCA, CCA och EN är normer för att ange batteriets förmåga att lämna hög ström under kort tid, vilket är typiskt för ett startbatteri. AGM-batterier saknar ibland uppgift om kapacitet enligt någon av dessa normer och är de avsedda som rena förbrukningsbatterier. Exempel på AGM-batterier som är avsedda att funka både som förbruknings och startbatteri är Optima Yellow Top, Blue Top och många Nordmax batterier. Även Red Top är AGM, men är mer avsett som rent startbatteri. Ett mer udda märke är Odyssey Extreme. I professionellt använda båtar som jag varit ombord på, som vägfärjor, passagerarbåtar och kustbevakning hittar man nästan undantagslöst bara AGM-batterier. Ingen vill ha batterier som kan läcka ut svavelsyra. Yellow Top och Nordmax är ganska vanliga, men ofta sitter det rena förbrukningsbatterier t.ex. Victron eller Euroglobe som saknar uppgift om CCA eller EN. Batteribankarna är då ofta lite överdimensionerade i termer av Ah, så det funkar bra ändå. I ditt ställe skulle jag kolla på NordMax vid ett ev. batteribyte, men gör först som IngemarE föreslår. Mät direkt på batteriet och låt batteriet återhämta sig, helst med laddning innan du gör ytterligare mätningar "nedströms" från batteriet.

1) Wago är ju inte en bra kontakt i allmänhet och speciellt inte i en båt. Använd en vanlig isolerad kabelhylsa och en riktig kabeltång. 2) Kabeln verkar OK 3) Detta med minus och jord (negative och ground) är ju svårt att förstå för många båtägare, även för tillverkare av avancerad utrustning. Jag föredrar att vi båtfolk pratar om plus och minus och helt skippar ”jord” om det inte finns tex radioutrustning ombord. Om du inte har någon metallplatta utanför skrovet som kan utgöra ”jord” så kopplar du bara enligt bokens alternativ B.

Det finns ett högre vinschstativ att köpa från fogelsta. Det är den nedre delen man byter till en högre (ca 70cm istället för original 40cm). Kolla artikel nr: 102639 Vi bytte när vi monterade elvinsch.

Jag hänger inte med. Inte behöver du ta bort färgen du använder idag. Den kommer det väl inget förbud emot? Är den godkänd idag kommer de inte kräva att du tar bort den 2027. Endast om du har en väldigt gammal färg (färg inköpt innan 1989 eller där i närheten) långt där under andra färglager som innehåller TBT har du ett problem och behöver avlägsna den. Rätta mig om jag har fel. Eller har jag missförstått TS kanske.

Det standardsvar jag sett på frågan om längsgående pentry/kök eller traditionellt är att ett längsgående fungerar bra när man ligger still, i alla fall om båten är tillräckligt bred, medan sådana bör undvikas om man tänker laga mat under gång eftersom kocken har svårt att få stöd och hjälp i att hålla blansen i ett längsgående pentry när vågorna börjar växa till.