Ledartavla

Gott nytt år på er alla. 2026 kommer bjuda på mycket mer än vad som visats 2025 😊

Det blir rätt smetigt rent juridiskt mellan kund och leverantör om man har ett mellanled, och inte bara agerar mäklare av en tjänst, vilket du gör om du tar betalt via plattformen. Tänker så här: - Vilka rättigheter har du som kund ifall t ex bolaget som driver plattformen går i konkurs? - Vilka möjligheter har man som kund till plattformen att t ex betala ostridigt belopp om man är halvnöjd med arbetsinsatsen från företaget och få tillbaka en del av sitt betalade belopp? - Hur hanteras garantier då man köpt en tjänst av en plattform och inte av tjänsteföretaget? Vem ansvarar? - Vilka möjligheter har jag som leverantör att få betalt av en ”dålig kund” som inte betalar för en utförd tjänst (t ex ett merarbete), vem vänder man sig emot, är det plattformen eller slutkunden? Bland annat.

Ja, det finns massa bra ytterst lämpliga träslag, t.ex ek och ask. Men måste man alltid välja det bästa och är det egentligen kritiskt vilket träslag man väljer för denna rorkult? Inte superkritiskt skulle jag säga. Nu handlar ju detta om en liten stortriss där existerande klena rorkultskonstruktion i mahogney (eller teak), som jag antar är original, har hållt hur länge, 40-50 år? Så en ny massiv rorkult i furu på en stortriss hade inte bekymrat mig även om det inte är det mest optimala eller hållfastaste träslaget. Men det duger är min åsikt, om man inte har annat eller vill betala mer än absolut nödvändigt (ekonomivarianten alltså). Finns ju både paddlar, åror, etc i furu även om det inte är opimalt (där gran är bättre). Och trots allt funkar ju en Stortriss att segla med trots att det inte är en Hallberg Rassy. Kan inte se att det på något sätt skulle bli klenare än existerande kunstruktion. Däremot är livslängden mot vatten/fukt inte lika bra som t.ex. ek eller mahogney.

Om du hade hade haft kvar batterierna utomhus i vinterkylan så hade du inte behövt underhållsladda överhuvudtaget. Jag ser till att mina batterier är fulladdade på hösten, kopplar loss kablarna och går hem för vintern. På våren ansluter jag, sjösätter och startar! Funkat utmärkt för mig dom senaste femtio åren. Vill man kan man naturligtvis ladda någon gång under vinter men behovet är ofta överdrivet.

Jag har kört hela resan med Orion XS. med den första leveransen där kontakten lossnade. Den störde också VHF kanal 16, plus några andra kanalar. Efter att jag hade fått sk uppdaterad version i våras stördes kanal 16 fortfarande lite grann. Men efter en mjukvaruuppdatering blev tyst på kanal 16. Har troligen som du säger skiftat frekvens lite eller lagt på någon typ av frekvensmodulation som smetar ut störningen. I vilket falla som helst är den fortfarande det bästa man kan köpa på marknaden. Den kan enkelt använda Victron BMSer som ström- och spänningssensor vilket ger korrekt laddningsparametrar.

Jag är antingen i båten eller i verkstaden och fixar något till båten varje dag, i alla fall 5 dagar i veckan. Vill ni att jag postar mer och oftare eller är det ingen som kollar? 😊

Jag vill bara önska er alla God Jul! och påminna om att dagarna nu blir längre och längre och att det snart är sjösättnings. Snart kanske det inte är, men fyra, fem månader går fort. I år får båten en rejäl översyn och reparation av segel och kapell. Mackey

Men det är ju det hela tråden handar om - att det inte verkar finnas någon fukt. Dvs att instrumentet därför högst troligt reagerat på "annat" och felaktigt tycker det är fuktigt. Detta är möjligt eftersom det rent tekniskt inte mäter "fukt" utan sekundära påverkan såsom (elektriska) egenskaper i ett material som förändras av just fuktnivån. Men som också kan förändras av helt andra orsaker.

Jag använder ofta liknande mätare i yrket för mätning av fuktskador/läckage i byggnader. Det borde vara liknande funktion. Olika material reagerar olika på mätaren och det krävs därför att man förstår det och varför det varierar. Jag gissar nu att denna mätare har en skala som är specifik till båtskrovens normala uppbyggnad. Som andra beskrivit redan reagerar mätaren starkt på ledande material, finns det nitar, skruvar, elsladdar eller annat är risken stor att mätvärdet ökar kraftigt. Men även en variation i distansmaterialet lokalt borde ge avvikande resultat. Det jag vill ha sagt är att det sannolikt krävs ganska mycket erfarenhet för att läsa av och tolka resultatet korrekt, hur det är i detta fallet är svårt att svara på såklart.

Jag tycker mycket bra saker har berörts, så jag kompletterar bara med... Man ska ha alternativa navigationshjälpmedel ombord förutom en plotter. Enligt lagboken tror jag man ska ha med sig papperssjökort, men jag kan tycka att det i många fall räcker att man har med en mobil, en padda eller en dator med nedladdade sjökort som back-up. Kör inte mitt på farledsstrecket! Det verkar vara fler och fler som programmerar sina rutter så att båten följer strecket. Det är inte farligt att köra/segla vid sidan av strecket! Segla inte där det är väldigt mycket trafik om det inte låter sig göras utan att ställa till det för andra. Jag brukar hävda att man har rätt att segla där man vill, men på fredag och söndag eftermiddag och vid andra tillfällen när det är extremt tät trafik bör man inte kryssa fram bara för att man har rätt att göra det. Välj annan väg eller starta motorn tycker jag. Man ska inte bara vara rädd om djuren utan även om naturen. För mig innebär det numera att jag inte använder traditionella bergkilar som ska bankas ner i sprickor i berget utan klätterkilar som man pillar in i befintliga sprickor.. Vi försöker även att undvika att ankra på grunt vatten där bottenfaunan är viktig och inte bör bli förstörd, men det är svårt att hålla tycker jag. Naturvårdverket skriver detta om allemansrätten vilket är en bra sammanfattning även för gott sjömanskap. Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi gör allemansrätt när vi visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

En fuktmätare för plastbåtar mäter inte fukt direkt, utan elektriska egenskaper som kan påverkas av fukt men också tex. av: färg lim metall densitet temperatur salter Man kan alltså inte (säkert) avläsa fukt utan man kan jämföra med hur det ser ut bredvid i något man då kan anta är exakt samma konstruktion. Detta tycker jag att besiktningsmannen borde varit tydlig med så kunde ni gjort borrproverna tillsammans med köparen så hade affären gåt igenom.

Visa hänsyn till andra: - Lämna god plats i sidled där det är möjligt, särskilt mot mindre och/eller långsammare båtar. - Undvik att utsätta andra för kraftigt svall. Om du plöjer fram och drar upp enormt svall, slå av strax innan passering och dra på igen efter, särskilt om du är nära i sidled. Var uppmärksam, förutseende och förutsägbar: - Visa avsikter tydligt genom att markant slå av på farten, göra kraftiga och tydliga kursändringar, så omgivande båtar klart och tydligt ser vad du har för avsikt. - Var extra uppmärksam när sikten är skymd, t ex runt en holme eller en hög pir, och håll ut och håll nere farten för att få mer reaktionstid och minska konsekvenserna av en kollision. - Håll rak kurs och svaja/snirkla inte, så det blir uppenbart för andra hur du agerar. - Gör inga plötsliga svängar utan att ha klart och fritt runt dig i svängens riktning. Var ödmjuk och pragmatisk: - Håll inte stenhårt på en regel, så till den grad att det förvärrar en situation eller försämrar för en annan i onödan. Läs av situationen och anpassa dig. - Om nån annan gör fel och inte visar hänsyn, var den större i situationen och släpp det, lämna plats, sakta ner. Två fel gör inte ett rätt.

Bra! Har ingen exakt definition men skulle tillägga 3. Visa hänsyn till fåglar, djurliv och andra människor och deras förhållanden

Det är ingen fråga 😉 66Wh (batteriets kapacitet) / 14V (laddspänning) x0,9 (verkningsgrad antagen vara 90%) = 4Ah är vad enheten teoretiskt max kan ladda in i ett bil- eller båtbatteri innan den är totalt tom. Alltså tämligen oanvändbart för batterier i storlek motsvarande bil- eller båtbatterier. Men det säger sig ju självt - inte ens CTEK kan trolla bort fysikens lagar. Batterilagringskapacitet kostar vikt, även med Li-teknik. Fast de ljuger ju inte i reklamen - det går ju ladda bil- och båtbatterier med den. Men inte så mycket....

Troligtvis var dom batterierna dåliga/slut redan på hösten fast dom såg fulladdade ut. Mina batterier laddas inte på hela vintern men orkar ändå starta min dieselmotor på våren varje år. Jag skulle kunna ladda om jag ville för ström finns på varvet och kabeln är bara att sätta i och det gör jag vid dammsugning och polering men nån laddare är inte inkopplad.

Jag kan ingenting om husbyggnad men det finns ju hela båtar byggda i fura så helt fel kan det ju inte vara. Furan tål dessutom frost och kyla, vilket inte mahogny gör om den är fuktig. Men alla träslag måste naturligtvis oljas och lackas på lämpligt sätt!

Nja, Winstoncellerna ligger också i högsta kvalitetsklassen. De har lite stabilare höljen än EVE-cellerna. EVE ska ha komprimering för att inte deformeras vilket inte är helt nödvändigt för Winstoncellerna. Avseende maxspänning för BMS så har dropinbatterierna blivit bättre numera. Det är numera vanligt att de är specade för 100A och med två sådana parallellkopplade så skulle jag ha klarat mina 200A. De två källorna som @ChristerN länkar har även jag hämtat mycket kunskap från. Det finns en till som förtjänar att nämnas: https://marinehowto.com/ som drivs av en båtelgubbe i Amerika. Han har bland annat grottat ner sig i de olika tillverkarna av LFP-batterier under många år och omsatt sina kunskaper i ett antal väldigt informativa artiklar på sin hemsida. (Den innehåller även en massa andra artiklar om båttekniska prylar..) Här är t.ex. en väldigt bra artikel med kopplingsschema, komponentval mm för att bygga om till en LFP-installation https://marinehowto.com/easy-lifepo4-conversion/

Det är ju inte alltid så lätt att förstå sig på hur olika forum eller kategorier fungerar, särskilt inte om man är ny inom ämnet. Så därför bör det finnas moderatorer som flyttar trådar vid behov och upplyser, och även ett permanent inlägg där den som är ny kan läsa sig till hur just detta forum funkar med kategorier så där kan MG bli bättre tycker jag. Denna info borde ju även finnas när man registrerar sig (typ "jag har läst och förstått"), även om de flesta är för ivriga att komma vidare för att läsa just då, där av det permanenta inlägget som alltid ligger överst med denna info. Så denna diskussionen kanske skulle ligga under Förslag Bryggsnack? 😄 Men jag håller absolut med om det finns förbättringspotential även om det överlag funkar bra idag om man ser till 80% regeln 🙂

Nej, CTEK kommer bara att ge 15A oberoende av om dina båda batterier vill ta emot mer. Det är det omvända som brukar förbrylla - att batterierna inte vill ta emot den strömstyrka som laddaren ger, men det är oftast ett bekymmer när det gäller blybatterier. LFP "bromsar också in på slutet" men inte så tidigt som Pb. En synpunkt på ditt installationsförslag: Byt ut Victron 30A DC/DC mot 50A DC/DC. 30-ampersmodellen har väldigt mycket sämre verkningsgrad än 50-ampersmodellen som är av senare konstruktionsårgång. 87% för 30A-modellen och 98,5% för 50A-modellen. Skillnaden är att av inmatad ström så blir 11,5% värme i utrymmet där omvandlaren är monterad (160W vid 30A o 14V). Dessutom så kan du nog ta ut mer än 30A ur din generator (jag har en 80A generator på min Yanmar 3YM30 och tar ut 50A ur den med min Orion Smart 50A utan att den blir överhettad). Titta på kylflänsarna på de båda modellerna så inser du skillnaden. 30A-modellen har kraftiga kylflänsar, 50A-modellen har en slät aluminiumplåt på baksidan... Sen har jag för mig att inställningsmöjligheterna för 50A-modellen är lite flexiblare. Att spara någon tusenlapp på den mindre modellen är enligt mig bara dumsnålt för en installation som kommer att sitta orörd i båten i evinnerlig tid. Jo, även jag har sett paketerbjudandena som båttillbehörsbutikerna har med två LFP och en 30A-DC/DC men överväg att ta merkostnaden för att köpa batterier och DC/DC separat. (Victron har troligen låtit tillverka en större mängd 30-amperare som de vill bli av med.)

God Jul Och Gott Nytt År. Min ska få sig en redig skrapa.... Och lite ny fernissa på inredningen under kapell.

Det finns inga "gratisluncher".. Ni betalar för abonnemanget genom att ha ett driftavtal mot debiteringsfirman. Det är så IoT-uppkopplingarna fungerar. Billiga dataabonemang med små överföringskrav som företagen kan köpa och stoppa in i de uppkopplade prylarna. Det sitter nog inte ens ett sim-kort i boxarna utan det är ett hårdkodat IMEI-nummer i en GSM-krets på ett styrkort.

Jag brukar skura halkskyddsmönstret med en rotborste och Abnet. På båtens ganska smala skarndäck så skurar jag med foten på rotborsten. Högtryckstvätten brukar inte få bort all smuts.

Eftersom tråden väcks till liv så kan jag bidra med min erfarenhet när det gäller just denna fråga. En kollega till mig körde ras på en av våra V70 med dieselmotor. Motorlampan tändes och motorn gick märkbart sämre, efter det tog det cirka 20 sekunder innan det var hål i en kolv och det var över för den motorn. Felkoden bilen hade satt som tände motorlampan handlade om en spridare, det som hänt var samma sak som brukar hända i marinmotorerna, spridaren öppnade för fullt vilket resulterade i en kolv med ett stort hål i. Så, går en spridare sönder när man kör så har man väldigt kort tid på sig innan det är försent.

Jag använder vax för halkskydd, tex det här. Rätt bökigt att få ner i halkskyddet i begränsad/lagom mängd men med en trasa och sen en rotborste som dras åt olika håll efter mönstret så brukar det funka ok.

För många år sedan jobbade jag på en firma som bl a höll på med vattenskadade badrum. Vid ett tillfälle hade vi ett badrum som vägrade torka enligt fuktindikator (de du redovisar här är inte fuktmätare). Efter väldigt lång torkning och en massa kill-gissningar försökte vi helt enkelt med att bila ur materialet; finns inget material finns ju ingen fukt. Det visade sig då att det låg ett hönsnät som armering i översta betongskikt - varken sett före eller efter. Badrummet var snustorrt. Vi bytte därefter mätmetod till en säkrare, men mer förstörande där man borrar ett hål, sätter i en plugg i hålet, väntar ett par dygn och mäter sedan relativa luftfuktigheten (RF) i hålet. Det är väldigt exakt och jag vet inte om man kan göra så i ett däck. Det borde i alla fall vara mindre förstörande än att såga sönder båten. Min gissning till orsaken är just det; någon hos båtbyggaren har gjort en förstärkning av däcket med t ex ett metallhaltigt eller annat ledande material. Varför vet jag inte. Frågan är också; kan du få skadestånd från besiktningsmannens försäkring, för skada har du ju helt klart lidit?

Alla material/ämnen har egenskaper som påverkar fuktmätningen eftersom det inte är fukt man mäter utan elektriska egenskaper i materialet. Det vanliga tror jag är att mätarna mäter kapacitans eller impedans mha. ett elektriskt fält.

Kan förtydligas att Scoutmottot innebär ju kunskap, färdigheter och utrustning. Utan det är man inte redo:)

Med låg hastighet, LGF-skylt och kort körsträcka. Då är det inte dragvikten i registreringsbeviset som styr juridiskt, utan att efterfordonets bruttovikt inte får överstiga dragbilens bruttovikt. Med en modern elbil som ofta väger runt 2 ton eller mer är du alltså helt inom ramen även med båt och kärra runt 1 800–1 900 kg. Dragvikten, till exempel 1 500 kg, är satt för helt andra förutsättningar, bromsat släp i 80 km/h, undanmanövrer, sidkrafter och långvarig belastning. Att sakta dra upp båten från rampen och köra hem i 5–10 minuter i 5–30 km/h är en helt annan belastningsbild. Så därför en bil som är godkänd för 1 500 kg bromsat släp utan problem klarar detta så länge man kör lugnt och har rätt balans på ekipaget. Jag hade inte varit orolig för att “slita loss” dragkroken i uppförsbacke. Om drag och infästning är typgodkända för 1 500 kg bromsat släp finns det stora marginaler vid låg fart. Det som däremot spelar roll är kultrycket, för lite och det blir oroligt, för mycket och bilen säckar. Men det känner du ju redan till efter alla år med V70:n. Jämfört med din nuvarande bil har elbilar snarare fördelar i just detta scenario. De är tyngre, ofta bättre balanserade och många har AWD, vilket gör att rampmomentet och de första metrarna upp från grus ofta går lugnare än med en framhjulsdriven V70 som lättar fram när båten trycker bak. Om jag vore du hade jag därför inte låst mig vid att bilen måste ha 1 800–2 000 kg i dragvikt bara för dessa två tillfällen per år. Att sikta på bilar runt 1 500 kg dragvikt räcker gott för just båtupptagningen, och då kan du välja bil efter vardagsanvändning och pris i stället. Kör lugnt, märk korrekt, ta det försiktigt i nedförsbackar, så är detta i praktiken inget problem alls.

Oj, det missade jag 🤐. Bildsökte och fick upp CS ONE eftersom länken bara gick till en bild och inte produkt. Men rent praktiskt är det knappast en lösning för @raol. För med sina ynka 66Wh kommer den ju bara orka ladda i c:a 4Ah i ett 12V blybatterisystem innan "laddarens" batteri är totalslut. Inte många procent. Det blir många bilturer fram och tillbaka.... Då får ju TS i mycket mer genom att koppla i vanliga laddaren och stanna någon timme. Och kan använda pengarna laddaren kostar till att ev. köpa nya batterier istället.

Om du hade en regulator kopplad till solcellen så drar den förbrukningen ur mer från batteriet än vad solcellen laddar så här års. Gör som föreslagits ovan, ladda på hösten och lyft av kablarna. Har funkat för mig i alla år sen 70-talet.

Är batterierna under pågående laddning (eller urladdning) om än så lite, som det kommer vara i ditt fall, så spelar olika kapacitet, ålder och skick faktiskt rätt liten roll - givetvis förutsatt att de åtminstone har samma cellantal (spänning, dvs 12V) och om det inte är eller blir ett rent fel på något av dem som t ex cellkortis. Detta eftersom batterierna själva styr vad de vill ta åt sig och spänningen från laddaren hela tiden ligger på en trygg måttlig nivå. Ungefär som att alla i samma sällskap erbjuds ett smörgåsbord och äter tills de själva känner de är mätta. Inte tills bordet är tomt, eller äter ända tills grannen också slutar äta. Många teorier om "problem" med dylika sammankopplingar av bly/syrabatterier gör (den felaktiga) förenklingen att batterispänningen är exakt samma och konstant oavsett last och laddningstillstånd. Men det varierar, ofta riktigt mycket. Det är även därför olika varianter av parallellkoppling (diagonal, o.s.v.) eller sammankoppling med olika och ibland även rätt klena kablar i praktiken inte alls ger den "katastrofala" snedbelastning av batterierna man kan läsa om på vissa sidor. Tvärtom så fullständigt drunknar dessa spänningsfallsskillnader hos kablarna jämfört med batteriets naturliga spänningsvariation (10-100ggr större), som istället oftast "självreglerar" och jämnar ut det hela. Det kommer man också fram till om man bemödar sig med att räkna även med denna faktor i kalkylen (vilket dock är ganska komplext). Eller som sagt testar i praktiken. Om olika gamla batterier av olika status och kapacitet däremot lämnas sammankopplade med varandra under längre tid - och inget annat yttre som laddar eller urladdar - kommer deras skillnader att kunna ha viss betydelse. Det sämsta med mest sulfatering och självurladdning kan ta "laddning" från de bästa (eftersom det inte finns någon yttre laddare/smörgåsbord som "bestämmer"), och även om det är lite så kan man plötsligt stå där med en självurladdad batteribank (=förstörd) i förtid. Trots att det kanske bara var ett enda batteri som var lite "törstigt" (men ok i övrigt). En liten pålagd underhållsladdning eller isärkoppling t ex över vintern (om man tänker lämna dem länge) löser problemet, så de sämre i alla fall inte skadar de bättre. Men har du nu dessa batterier i olika båtar, så är ju det mesta ovan irrelevant - i just ditt fall 😉

Det som verkar betryggande är att laddspänningen är fast angiven till 13,9V. Det är en rätt säker spänning som kan ligga pålagd på ett (friskt) 12V bly/syrabatteri princip hur länge som helst utan att batteriet far illa. Det som oroar är att laddaren påstås vara intelligent "3-stegs" och automatiskt går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. För en laddare av bly/syra kan bara påverka laddningen genom att variera sin utspänning. En utspänning som dock är angiven till en enda spänning - 13,9V (även för 6V-batterier, tro ?) Nu är 0,5A max laddström inte mycket att göra en intelligent laddare av, så jag skulle tro (men vet inte) att den inte alls varierar spänningen "medvetet", utan att enhetens spänningsregulator har en utspänningen fast inställd på 13,9V och med en strömbegränsning på 0,5A. Dvs att den lämnar konstant maxström på 0,5A (och spänningen blir vad den blir, bestämd av batteriet) tills batteriet är så laddat att det når upp till 13,9V utan att dra över 0,5A. Och därefter bibehåller laddaren denna utspänning. Samt i detta läget ändrar indikeringen till "fulladdat". Är det så den fungerar är det en bra och ganska snäll underhållsladdare för 12V bly/syrabatterier, som dessutom fungerar även för större batteribanker än 100Ah (dvs du behöver kanske inte en separat till varje batteri). Det som styr storleken på batteribanken är att självurladdningen (och strömförbrukning av sådant som ligger inkopplat konstant, t ex minnesbackuper, länspumpar o.s.v.) måste vara lägre ström än vad laddaren kan ge, dvs 0,5A.

Kan det här vara lite av generationsfråga ? Vi som lever för/med våra båtar är ju ofta 50+ eller 50++ och vill gärna börja ett service- eller reparationsärende med ett riktigt telefonsamtal och sedan vill prata ansikte mot ansikte med en oljig mekaniker i en verkstad som luktar olja och motorrök. Då känner vi oss trygga. 20+ generationen idag lever med näsan i smartfonen, med Uber, Tiptap, etc och är vana att allting sköts via smartphone. Kan hända att när denna generation blir båtägare (om de blir det ?) så kanske TS modell funkar ? Men modellen är nu möjligen 20 - 30 år före sin tid ?

Kul att du har tänkt att bygga egna batterier. Kolla gärna på Youtube för att få fram de bästa byggsättet som passar dig bäst. Men cellerna är naturligtvis viktigast. Jag skulle nog köpa mina batterier på mer känt ställe för att kunna hantera eventuella reklamationer. För några år sedan var det känt att vissa mindre nogräknade säljare på sålde andra klassen batterier med utbytta etiketter. Datan för cellerna ser också rätt överdriven ut. Jag misstänker att deras 320 Ah blir 314 eller lägre Ah efter några cykler.Sedan är priset 3763 kr inte särskilt lågt och köper du från Kina kan det finnas risk att svenska tullen lägger på mer avgifter. NKON i Holland säljer celler med bra kvalité. Förvisso är EVE ett känt märke men de har kommit några nya till lägre pris säkert är ok. Här kan du få ett paket för ca 2600kr. https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lifepo4/prismatisch.html?loodaccuah=279-408

Jag hade gjort som @Peter_K föreslog. Kommer bli bra mycket starkare än existerande konstruktion och kommer bli väldigt fint med färgskillnaderna i trät.

Din verbala beskrivning verkade som en längre brottyta. Den här är ju nästan rakt av. Det blir ingen styrka efter en lagning av den. Den rorkulten är inte värt att lägga arbete på att laga. Använd den som mall och bygg en ny. Det är ju en okomplicerad konstruktion så det bör inte vara så svårt. Det behöver inte vara ädelträ. Det går lika bra med ett par bitar fur. Välj bara ett träslag som tål belastningen när du vrider på rodret. Å så ge din nya rorkult lite omtanke genom att ytbehandla den.

Det är aldrig fel med extra Ah men 320 verkar vara rätt mycket... LFP är mer snabbladdade än blybatterier så återfyllningstiden är betydligt kortare och därför behövs inte lika många Ah. Dessutom är alla Ah tillgängliga (i alla fall 90%) till skillnad från bly där man inte bör ta ut mer än 50% för att inte förkorta livslängden på dem. Jag gick från 300Ah (enbankslösning för både start o förbrukning med lågspänningsbrytare som säkerhet för motorstart) till 200Ah LFP (som vid belastningstest visade sig leverera 250Ah) och ett 80Ah AGM till startmotorn. Det har visat sig att jag under två säsonger aldrig varit under 40-50% uttag ur mitt LFP (å då låter jag kylboxen stå påslagen från sjösättning till upptagning). Jag byggde mitt batteri själv med Winstonceller (8 st á 100Ah) som köptes direkt från fabriken i Kina. Som BMS behövde jag en som klarade hög strömstyrka (har ett par vinchar som är avsäkrade med 200A) och den enda jag hittade med den kapaciteten såldes av en firma i Australien som bygger samman batteriboxar till fricampare ( https://mullerenergy.com.au/product/12v-250a-jbd-smart-bms-with-bluetooth/ ). Jag hade lite problem att få igång mobilappen men hr Müller svarade på mail tills det fungerade. Det ingår en "toaster" som balanserar cellerna med lite högre effekt. Jag har den monterad men inte ansluten. Balanseraren som är inbyggd i BMS-elektroniken är tillräcklig för att hålla cellerna på enstaka tusendels volt i differens. Jag har varit mer än nöjd med det valet av BMS. Jag har beskrivit bygge o installation i en länk på forumet. @anuba har byggt ett batteri med celler av samma typ som du hittat så även han har en del erfarenheter av komponentval och installation.

Hej Nu kan jag bara referera till mig men det finns säkert de som håller med. Ser ofta inlägg under en rubrik som jag egentligen inte har kunskap om men öppnar ändå av ren nyfikenhet och då kan det rör sig om något som jag har kännedom om och kan hjälpa till att svara på frågorna. Många motorfrågor hamnar under rubriken "Seglarsnack", "Motorbåtssnack" och t.o.m. "Elsnack" när de kanske borde läggas in under "Mek & Teknik" Dessutom kan det bara stå en båtmodell i rubriken vilket gör att man ofta hoppar över dessa. Man får ju säkert fler svar på sin fråga om man lägger in den i rätt kategori, bara för det är en motorbåt eller segelbåt behöver man ju inte posta under dessa rubriker om det gäller rena motorfrågor. Var noga med rubriken, gäller det en motorfråga skriv då vad det är för motor, vad som är problem och allra helst komplett modellbeteckning, typbeteckning och serienummer. Ta om möjligt en bild på typskylten där man tydligt kan läsa all nödvändig information. Via typskylten kan man även få fram tillverkningsår vilket är av betydelse för vissa motorfabrikat och speciellt Japanska. Vilken båt det kan ha viss betydelse så ta med båtfabrikat, modell mm. men lägg inte båtmodellen som rubrik om det gäller rena motorfrågor. Posta inte dubbelt, d.v.s. samma fråga under flera rubriker. Det blir bara rörigt för den som postar att hålla reda på alla svar. Mvh Pär

Ett av dessa fenomen beror väl på att diskussionerna ändrar riktning, ibland flera gånger, och då navigerar sig över mer än ett ämnesområde, ibland är det kurs över grund och ibland verkar det vara motvind med kryss över omärkta grund förbi släckta fyrar.

Avser du att köpa Victrons LFP-batteri, för det finns väl ingen extern VictronBMS som skulle kunna anslutas till valfritt LFP? Victrons LFP är nog bra men enligt min uppfattning överprissatta. Livslängd och funktionalitet går att få med andra fabrikat på LFP till avsevärt lägre pris. De normala funktionerna för en BMS är: * överspänningsskydd för hela batteriet * överspänningsskydd/cell * underspänningsskydd för hela batteriet * underspänningsskydd/cell * cellbalansering

Om den är omdesignad eller bara lätt ändrad vet jag inte, men man ska i alla fall se till att få den nyare versionen. Den har serienummer ORI 121217050 medan den gamla har ORI 12121740. Det syns redan på kartongen vilken version det är!

Enda nackdelen med 50A-versionen är väl att den höga verkningsgraden (som kommer av en brantare switchning vilket också genererar mer övertoner/radiostörningar) inte matchats med bättre filter för att få EMC (ElektroMagnetisk Kompatibilitet, dvs frånvaro av för höga radiostörningar). Många har rapporterat problem med störningar på bl a VHF-radion och CE-godkännandet har ifrågasatts på just 50A-modellen. Vet inte om Victron helt kommit tillrätta med detta, då det ofta kräver en kostsam omdesign. Deras inledande åtgärd var ju mer att ändra några komponentvärden för att snarare flytta än minska övertonsstörningarna, bort från viktiga marina VHF-bandskanaler. Till där det inte märktes så mycket.....förhoppningsvis. Ingen lösning alltså. Väldigt synd f.ö. eftersom bara lite mer ingenjörsarbete i designfasen skulle kunnat göra 50A-modellen till en riktig höjdare. Nu fick den minst sagt en dålig start. Också anmärkningsvärt att Victron med sin marknadsposition och erfarenhet gör sådana "nybörjarmisstag". Men , men - det räcker med att någon högt upp i organisationen fått den höga verkningsgraden serverat för sig och beslutet är fattat. För vem förstår det där med EMC och radiostörningar, det är ju bara ett kostsamt "hokus-pokus" för de flesta....

Läste nu på Herdins hemsida om deras teakolja och det står inget om att den härdar men däremot att den endast ska användas utomhus. Gissar att inredningen i en båt inte räknas som utomhus.

Herdins (om det är det företaget du menar) har flera olika oljor och deras teakolja är nog inte härdande men deras hårdvax lär vara härdande och kan kanske vara ett alternativ? Har inte testat det tyvärr. Annars finns ju Jotuns Benarolja. Den tar ju lång tid på sig att härda, som skrivits ovan. Själv är jag förtjust i fernissa så det hade jag valt alla dagar i veckan. Sen beror det ju på vad du har för underlag idag. Det är viktigt för att veta hur man ska förbehandla ytan inför fernissning. Men jag har här på MG lärt mig att det går bra att fernissa i låga temperaturer.

Efter en hel dags skurande så blev det faktiskt riktigt rent och fint. Det gick åt ett lass handdukar och trasor samt rejält med rengöringsmedel. Jag tog även bort hela plyfan som tjänstgjort som upplag för tanken. Märkligt att tillverkaren valt en blottad plyfa i stället för en inplastad, ännu märkligare att den faktiskt hade lite hållfasthet kvar. Men den var tillräckligt röten för att behöva tas bort. En annan märklig konstruktionslösning gav svaret till varför det var så mycket smuts runt den gamla tanken, särskilt runt den aktre delen. Det visade sig att utrymmet bara hade avrinningshål i den förliga delen, eftersom båten normalt lutar svagt bakåt så har det alltid stått vatten i bakkant av tanken och smutsen blivit kvar när vattnet dunstat. Så där kommer jag att komplettera med aktre avrinningshål. Nästa steg blir att finrengöra, slipa och plasta en bädd för nya tanken men det får vänta ett par månader tills värmen återvänt.

Ja! Sådana här trådar är roliga. Har inget att tillföra men glada tillrop får du! Läser gärna mer.

Samma sak varje år vid den här tiden, mycket att ordna med när……

Har inte så stor erfarenhet av epoxi men vid gelcoatning och annat plastarbete är det mycket viktigt att tvätta ytan med aceton (flera gånger) innan man börjar lägga i. Har tyvärr erfarenhet av hur det blir när man inte gör det. Har aldrig tidigare hört att acetonen skulle få ytan att smälta ihop.

@Mambo, ser att du regelbundet varit inne på forumet sedan du lade in ditt senaste inlägg i tråden för snart en vecka sedan, men ändå ännu inte berättat vad det är för båtmodell din fråga gäller. Det skulle göra det väldigt mycket lättare att ge ett bra svar, tror jag.....

(H)julen står för dörren 😃