Ledartavla

Tipset med båtshake gäller säker Göta älv. Det fungerar inte i Göta kanal.

Var det inte en Yamaha, dricker de olja? 🤠 Rekommenderad motoroljegrad är från API SE upp till SL (SAE 10W/30, 10W/40, 5W/30) så den klarar nog de flesta oljorna. Men eftersom den är ny och fortfarande inom garantiperioden hade jag fyllt på med samma som verkstaden. Den kostar ändå typ 90 tusen, så varför spara några kronor på att fylla i annan olja?

Nja, det är även vanligt att kompressorn har en elektriskt styrd koppling som kopplar in den vid ett visst varvtal och om motorn även har turbo, kopplas den vid ett annat varvtal där turbotrycket kommit i kapp.

Ville bara göra dig extra uppmärksam när det gäller bensin. Och visst finns det många bensindrivna båtar. Men redan lukt av bensin är en klar varningssignal. Behövs bara gnistan från i en brytare, tändfördelare, ej gastäta reläet o s v. Gnistlösa motorrumsfläktar som körs innan start, efter stopp o s v, är en nödvändighet. Menar bara att det är av största vikt för egen och andras överlevnad att du får till ett helt tätt bränslesystem.

Allra enklast och billigast är att gradera en träpinne som man doppar ner i tanken och tittar hur högt upp på skalan den blev blöt.😁

@Georg_Ohm, jag tror det var hatten som avsågs. Jättefin, verkligen 🙂

Vet inte om @ThomasVikhog läste att ni troligen har sprucket block innan han rekommenderade er att fundera över att rusta upp nuvarande motor. Visserligen vet ni ju en hel del om den, vilket man inte vet med en annan begagnad (som en tidigare ägare alltid bytt ut av en anledning). Men med sprucket block och ev. konsekvenser av det som händer på den såsom skjutna frostpluggar o.s.v. är ju byte till något annat (gärna i samma familj, men lite starkare) en s.a.s. lågt hängande frukt. Man kan ju dock hitta någon som säljer en bra motor också, och som inte bytt ut den för att den var defekt på något sätt. Var faktiskt en sådan säljare själv härom året, när jag sprang på ett tillfälle att till vettig peng förvärva en ny Yanmar 6LPA-STP2 (315hk) som skulle göra min båt ännu mer rättvisa. Bytet var nästan "plug-and-play" då motorerna var ganska lika (behöll backslag, passade "bolt on", kablage o.s.v. och behövde inte ens justera propellerns data) och gjorde mig därför av med en Yanmar 4LHA-STP (230hk) som fortfarande efter 500h var nära nyskick.

Både ja och nej. Problemet är ju, om det nu stämmer, att blocket har spruckit och det är ju själva stommen till motorn. Man kan ju försöka få tag i ett löst block och flytta över övriga delar, eller hitta en annan motor som blocket är helt på men som havererat på annat sätt. Vilket fall som helst så bör man byta slitdelar när ändå allt är isär. Det här är inget man gör själv om man är helt novis på motorer. Svårt att säga kostnad men kan nog hamna runt 50000-80000kr beroende på hur mycket som bör bytas. Fördelen är ju att det alternativet passar rakt av i båten. Nackdelen är att motorn redan är i klenaste laget till den båten.

Bensin är farligt, jag har plats för 61 m3 i mina tankar, men med tungan i rätt mun och lite tur har jag klarat mig änsålänge.

Kanske litet klarhet nu? Bb motorn laddar båda batterigrupperna. Sb motorn laddar bara förbrukarbanken. Med båda maskinerna igång sker det någonting, en ordentlig ström som orsakar ett spänningsfall, far iväg någonstans, kanske mellan batteribankerna? Hur blir det när du kört en stund, jämnar det ut sig? Instrumenten i motortavlorna är oexakta med tjocka visare och grova skalor, om du mäter spänningen med en multimeter direkt över batteripolerna och någon annanstans i elsystemet, vad blir det då? Kanske du skall införskaffa en kombinerad multimeter/tångamperemeter… greppa olika kablar med denna och mät strömmarna, vad blir det då för resultat?

En sådan här? 😇

Stenungsunds Yachtclub. Bra placering längst ut på bryggan nästan under bron till Stenungsön. Men vad hjälper det när den inte fungerar? Jag tror det är en sådan där rackare där själva pumpen står någonstans inne i land. Grönlampa tänds, men ingen puppverkan, nödstoppet provar och återställt, ingen pumpverkan. Dessutom ett sådant där vinklat munstycke med trasig manschett. Det finns en sugtömning i norra hamnen också. Den har jag inte testat.

Biltema har annars bra tankar i olika storlekar som inte är så dyra, dom har även anslutningar att köpa till för de vanligaste motorerna, liksom ett tanklock med inbyggd nivåmätare.

Köpte pensionärsbåten 2017. 2018 märkte jag att motorn tog lite längre tid att starta under 2 månaders längesegling och jag var orolig att motorn var på gång att få ett dyrbart fel. En dag vid hemmabryggan på hösten startade inte motorn, då kom jag på att jag inte haft landström innan start. Kopplade in laddning ett tag och sedan startade motorn snällt. Hurra felet var batteriet som ”sakta” tappat sin kapacitet, med nytt startbatteri var lyckan återställd. Förra säsongen fick jag ibland 10,3 volt i mina 6 AGM servicebatterier, kort spänningsdipp på okänt batteri i banken. (Idag nya LFP celler) Bly batterier kan dö sakta vilket en observant båtägare ofta kan notera men det är svårare att upptäcka plötslig ”inre kortslutning”. Med ny begagnad båt är det inte fel att byta batterier för att slippa strul, liten kostnad jämfört med årskostnaden tänker jag. ### Båten har gassäkra huvudbrytare och 35-50 mm2 pressade kablar så dålig kontakt är osannolikt.

Jo har funderat på det.

Hmm - tråden innehåller några fel. Jag försöker korrigera: 1. Alla 42 motorer har intercooler (Volvo kallar det A=aftercooler) och Kompressor (K). 2. Kompressorn arbetar mellan 1700-2500 rpm (+-100) och kort vid snabb spakrörelse (acceleration). 3. KAD42 är för drev och TAMD42 är för backslag. 4. Man kan ta av kompressorn på en 42, den har fortfarande 230 hk. Men kompressorns höga vridmoment vid 1700-2500 rpm är borta. DVS svårt att plana ut. En AQAD41 är då ett bättre alternativ. Det högre momentet med KAD42 kanske inte 280 drevet klarar. Dessutom behövs större proppar för att nyttja KAD fördelen. Det låter som ni redan fixat en del med aqd40 motorn. Den kanske är värd att upprusta med intercooler och turbo (som en aqad40)? 130 hästar har aqd40b (ingen turbo o ingen intercooler). -a har bara 110 hästar. 165 hästar har aqd40b (-b har 155 hästar) Orkar ni inte fixa vidare med aqd40 motorn, så är valet mellan begagnad bensin v8 (250-300 hästar) eller en aqad41 (200 hästar). Båda ska ganska enkelt fungera med 280 drevet ni har. Kör man mer än 500 sjömil per år kan diesel betala sig - om dieselmotorn kostar 50000 kr mer. Aqad41 borde dricka 1 liter per sjömil och bensinaren 1,5-1,7, förutsatt att ni kör utplanat i 22-25 knop.

Naturligtvis är båten inte förbrukad. Hitta läckan, åtgärda, kör 🚤

Hej. Byt röret. Det är lättast att komma åt muttern om man lyfter cylindern. Du kan annars tillverka en specialnyckel för bytet. Om du vet att det inte är något fel på den aktre cylindern så finns väl ingen anledning att ta isär den. Kom ihåg att rikta upp cylinderlocket med avgaslimpan innan du drar fast locket. Ingemar

Det där skrovet ser helt original ut.

Det där har vi som sagt avhandlat tidigare, en teori som inte har någon praktiskt betydelse i våra båtar med upp till "bara" kanske fyra batterier och tämligen grova kablar emellan. Men framförallt bygger resonemangen på den felaktiga uppfattningen att batterierna är strömladdade, inte laddade med konstant spänning. Dvs någon villfarelse om att man "trycker i" strömmen i batterierna så det första får ta emot mest ström och det sista blir svältfött p.g.a. inre resistansen i ledningarna. I verkligheten kommer det första batteriet själv reglera så det inte blir överladdat genom att helt enkelt sluta sluka i sig ström när det tycker det inte behöver mer, precis som det sista inte blir underladdat. Den enda skillnaden kopplingen egentligen gör är att det första behöver något kortare tid på sig för att bli fulladdat/urladdat och det bortersta något längre tid. Teoretiskt alltså, och om alla batterier höll exakt samma spänning som i sin tur antas vara konstant vid batteripolerna oavsett last. För i praktiken är skillnaden väldigt liten då det jämnar ut sig alltmer mot slutet av laddning/urladdning. Och som sagt - om man bortser från alla andra variabler. Minns att jag väl t.o.m. mätte på min installation (som är enligt vänster figur) och skillnaden i ström var snarast tvärtom mot teorin, vilket förklarades med att två batterier var av annat fabrikat. Men alla med samma data och lika gamla (=nästan nya). Och skillnaden som var vill jag minnas var nästan försumbar, fast de var under laddbehov. Hittade inlägget nu:

En bild säger väl mer än tusen ord! Du har väl färska brandsläckare ombord!? Tjära…? Kanske gammal olja som sölats ut vid oljebyte som stått och beckat till sig. Det finns oljesugsdukar som man kan lägga i kölskrapen, dessa suger bara olja, bensin och andra petroleumprodukter. Hur nu det går till… Jag hade en gång en likadan båt, med likadan motor. Det man skall göra är att ventilera ut bensinångorna, dessa är tyngre än luft, så låt evakueringsfläkten, motorrumsfläkten gå länge. På min båt fanns det en bränslekran på bränsleröret omedelbart efter tanken, den fick jag byta för den läckte litet. Man kom åt den genom en liten lucka i durken bredvid portapottiskåpet i sittbrunnen. Men du följer bränsleledningen hela vägen från tanken till förgasaren, förgasarna. Uppepå tanken finns det en manlucka tätad med en gummipackning, den är klart misstänkt, såsom gummipackningen runt bränslemätarens givare. Utloppet från tanken och anslutningen till bränsleröret är en källa till läckage. I motorrummet skall det finnas ett bränslefilter, beroende på typ, vet jag att gummipackningar eller O-ringar kan torka ut, och det är inte säkert att dessa tål den nya sortens utspädda bensin. Kolla sedan bränsleslangarna, eller byt dem med en gång, det är rätt vanligt med torrsprickor i dessa. Sedan luktar det alltid litet bensin runt förgasarna, särskilt om motorn är varm, det ingår liksom i konceptet.

Alla de gånger jag köpt begagnade båtar, små som litet större, har det suttit i batterier som säljaren lovat vara bra och inte alls speciellt gamla… men förr eller senare, oftast förr har det visat sig att kylskåp inte kommit ur startfasen, glödlampor som verkligen gör skäl för sitt namn, eller startmotorer som nätt och jämnt orkar dra runt motorn. Goda båtvänner, samt svågern, som jag brukar hjälpa med diverse elproblem kan intyga detsamma. Om man skall addera vikten på alla bly/syrabatterier som jag lyft i och ur båtar, så är det nog något ton eller så… så går folk på gym och betalar pengar för att lyfta skrot….när man kan lyfta nya och gamla batterier, det brukar vara gratis, själva lyftandet alltså. Så med nyköpt begagnad båt kan det många gånger vara lika bra att byta ut batterierna med en gång, eller i god tid före den andra säsongen efter båtköpet.

Den förstnämnda är väl bensin ? Eftersom ni har dieselmotor nu skulle jag definitivt hålla mig till det. Priset låter dock i mina öron lite högt med uppåt 170' för en 30 år gammal 42:a. Förresten finns väl inte 42:an utan laddluftkylare så det borde väl vara en TAMD42. Och är inte den nämnda för backslag ? Skulle väl i så fall vara KAD42 till det drevet, kanske. Fast jag är ingen expert på vad som passar ihop, men vi har några som är riktiga fenor på "grönmotorerna" på MG. Hoppas du får ett svar från någon av dem.

Du skriver inget om hur gamla batterierna är. Annars är det ett mycket vanligt beteende när batterierna är i slutet av sin karriär. Precis som du beskriver, vid mätning på obelastade batterier så - oavsett om de fått vila i 24h - visar de "rätt" spänning. Men om du belastar dem dyker de riktigt fort. och vid laddning tar de både för lite laddström (för att vara ett helt urladdat batteri) samt slutar ta ström alldeles för tidigt. Ofta är självurladdningen också avsevärd om de lämnas, dvs urladdning av den lilla kapacitet batteriet har. Sannolikt har processen pågått länge, men så länge motorerna startas regelbundet och startar snabbt märks det inte. Men om batteriet stått ett tag eller om du behöver mala 5-10s skulle de kanske stendö. Nu vet varken vi eller du om det är så med dessa. Per definition bör de ju vara fulladdade nu efter 14V på polerna ett tag och fortfarande 13V fast de vilat i alla fall någon timme. Så ett test - eftersom du har dem hemma - är att koppla en H4-lampa (typiskt 12V 55/60W) på batteriet och kolla med en multimeter när det gått ner under 11,5-12V vid denna last. Då lampan drar 60W/12V=5A så är det bara att multiplicera antalet timmar med 5 så har du vilken kapacitet i Ah som batteriet hade. Var försiktig så du inte kortsluter plus och minus vid lampan när du kopplar upp testet 😝. En del batteritestare kan peka ut även batterier med defekter som dessa, i synnerhet om förmågan att avge ström trots fulladdning gått ner. Dina verkar vara där. Värre är det med sådana som "bara" tappat sin kapacitet, då kan de enkla "snabbtestarna" ibland felaktigt tycka batteriet är ok. Observera dock att batteriet skall vara i vila när du testar med dessa, alldeles oavsett. Alltså inte direkt från laddning eller urladdning.

Det måste vara Per Tangvald och "I farliga farvatten" du tänker på. En fascinerande bok.

Det var ett högst ovanligt fel….. eller inte… Jag har sammanlagt fyra sådana tankpåfyllningsgenomföringar, endast i en av dessa sitter kedjan fast. En utav dessa har jag lagat, minns nu inte vilken. Kedjan är fastsatt med en popnit i insidan av röret. Det är väldigt lätt att tro att denna popnit är i fel sorts metall, legering, kvalitet eller alltihopa. Egentligen är det väldigt lätt att reparera, att popnita fast kedjan igen, om nu inte genomföringen inte bara är fastskruvad utan även fastkletad med marintätningsmedel. Dessutom brukar det vara svårt att komma åt genomföringen under däck. Om om det inte räcker så har slangklämmorna rostat och påfyllningslangarna fastnat på genomföringens rörstos. Det rör sannolikt om någon kass aluminiumlegering, en så kallad ”vitmetall” som är kromad. De dyrare är utförda i kromad brons eller i rostfritt stål. Det vita är aluminiumoxid från niten. Polera… ja du kan ju försöka gnida och gno med Autosol, men jag är tveksam om det hjälper. Annars så köper du en ny dyr tankgenomföring i syrafast rostfritt stål, dessvärre vet jag ingen firma som säljer sådana.

Gullholmen idag…. Katastrof, eller nästan iallafall. Under de senaste åren har jag försökt att tömma där har ingen lyckats. Idag liksom förra gången var slangen i anslutningen till munstycket sprucken och det rann ute en massa….. ja ni vet vad, rann ut på däcket. Men det positiva är ju iallafall att sopcontainern var borta, liksom båten som alltid låg i vägen. Mollösund, SSRS och Räddningstjänsten hade uppvisning, det vara väl Sjöräddningens dag i dag, tror jag. Det var en massa folk och båtar på bryggan så jag lät bli att gå in där. Men vi mötte iallafall S/S Bohuslän på norrgående i sundet!

Ni verkar ha problem med både sugtömning och brist på öar att lägga till vid där nere på västkusten. Det händer väl att någon anläggning inte funkar eller är otillgänglig även i Stockholms skärgård, men det största problemet är nog... För få verkar använda sugtömning. Det är lite glest mellan sugtömningarna i ytterskärgården.

Tidigare i tråden skrev du att 3500rpm var "lagom" varv att ligga på: Men om 3500 är motorns specifierade maxvarv är det ju definitivt inget man skall ligga och trycka på hela tiden. Om det är detta varv du kommer upp i som mest på motorn med belastning och specen säger att det är max, så är det ju inget som skall justera på propeller o.s.v. Allt är redan då "i harmoni" - med den motorn. Däremot funderar jag på om uteffekten o.s.v. på motorn verkligen är den du tror. Eller att något annat inte riktigt hänger ihop. Är motorn verkligen en "Seenergie" eller är det en hemmamariniserad bilmotor ? Du skriver att det är "samma motor", men även om grunden till motorn fanns i en version som marinmotor är de ofta inte jämförbara. Din motorkod XUD9A hittar jag bara som en icke-turbomatad (äldre) bilmotor från Peugeot. Och dessa har f.ö. betydligt högre maxvarv, troligen annan kam (och vridmomentkurva), inställningar o.s.v. Sedan finns ju alltid en anledning till att en tidigare ägare monterar ur en motor ur sin båt och byter. Ibland är orsaken oproblematisk, men ofta finns en historia om motorn som inte berättas. Men du har förhoppningsvis full koll på dess historik. Således: Vad är det för motor, egentligen, och vad är dess historik ? Du behöver inte skriva det här, men du behöver själv reflektera över det och se till att detta är 100% ok. Ser också att du väckt en annan urgammal tråd till liv om propellerberäkningsprogram, och ställt en fråga till en som inte varit medlem på MG på mycket länge (=du får nog inget bra svar). Jag tror det är att greppa efter halmstrå och - just nu - onödigt arbete. Du måste nog först säkerställa att motorn är det du tror den är.

Rib finns också med alubotten, det är ett tåligt alternativ. Men även dessa ganska tunga. Oavsett båt skulle jag välja en jetmotor så kan du slippa oron för att gå grund! https://www.westgear.se/jet-fourstroke-25-80/