Ledartavla

Välkommen till MG! Jag antar att du undrar något över huvudsäkringen till KAD42? Det sitter en automatsäkring på den svarta lådan på motorn.

Största sannolikheten är att det är kortslutning någonstans och mindre troligt är att säkringen är trasig i sig själv. Börja med att kolla kontaktdonet som går in i den svarta lådan på motorn, det sitter låst med en plastring, om den inte är trasig. Är det oxid på stiften så gör försiktigt rent med någon elektronikspray och sätt tillbaka kontakten och se till att den är ordentligt låst. Kolla sen att kabelstammen (som leder till instrumentpanelen) inte har blivit skavd eller bränd någonstans i motorrummet. Undersök även alla elkablar på motorn för att se om någon är skadad, vid t.ex kompressorn.

Hej, lite feedback på den plötsliga varvtalsreduceringen. Hade en motormekaniker i båten, som snabbt konstaterade flera fel. En skruv under/innanför luftfiltret satt löst och släppte in luft och bränsle ut. Mekaniken från gasreglaget fallerat. Ett plastfäste som gått av och vajern/reglaget kunde röra sej fritt och inte svara på manöver från styrman. Plastfästet strax innan övergången till mekaniken på "trotteln" hade en för stor skruv som betade sej in i slangen för huvudintaget till kylvatten från sjön. Ajabaja - risk för framtida kylvatten på motorn och förlust av kylning. Summa - väl värt 1,5 timme av en mekaniker.

Update om någon är intresserad och kanske har ett liknande problem.... Jag pratade med Christian Gilander idag. Han tyckte efter min beskrivning att jag skulle skruva loss motorn från växelhuset och köra utan att koppla om någon el alls. Funkar det då så är det någon kaiko i växelhuset. Om det inte skulle funka så skulle jag plocka loss motorn och köra hemma på 12V direkt. Funkar den hemma så är det styrelektroniken, annars motorn... Så.... 1. Jag skruvade loss motorn (2 st M8 insex) som tog 2 min. Provkörde sen. Hörde bara klickljud från motorn. växelhusdrevet kunde jag snurra på med fingarna åt båda håll, så det gick lätt... = inget fel där. 2. Tog hem motorn nu ikväll och skulle provköra på ett separat batteri. Gjorde en liten adapter med en 80A säkring (se bilden). Enl midi 201 spec rekommenderas en 80A säkring. Motor ska dra 40A vid 30kg last.Och motorn är fri obelastad. Provade och motorn gick. då tänkte jag F-N det är elektroniken som är paj. Sen körde jag motorn i 5s till och då gick 80A säkringen. Hmmmmm... Försökte dra runt motornaxeln med en polygrip. helt stumt! Försökte då åt andra hållet, och då skrapade det i motorn. Typ som rost och att det kärvar. Så med största sannolikhet är motorn (som f.ö är kapslad) paj och inte styrelektroniken. Ska besöka Christian imorgon så får vi se om den går att laga eller om det behövs en ny. @Georg_Ohm FYI. Enligt Christian Gilander så har denna styrelektronik inga kontaktorer för styrningen av polvändningen. Det är f.ö mer än polvändning då motorn kan gå med olika hastigheter. Och det var faktiskt motorn som klickade... @ChristerN Det generalfel som var på dessa ankarspel tidigare fick jag info om fanns fram till 2009-2010 någon gång. Spel som max är 5 år har inte denna sjukdom. Men jag får se vad det är för fel på min motor då "peppar peppar"

Jag skulle misstänka att det är skräp i bränsleledningar (eller ev. filter eftersom) det kom plötsligt. Det kan sitta något större "skit" i röret i tanken. Bränsleflödet räcker när motorn är lågbelastad (låg fart eller högt varv utan belastning), men inte när det krävs lite mera bränsle.

Den borde gå fortare min container till husbåt gör nog runt 30 nu. Men tidigare bara 25 (bild tagen med 3 person och parasollet nedfällt) detta var innan jag slängde ut vattentung gammal isolering och bytte ut den tjocka tunga spånplatta i botten, lättade båten några hundra kilo. Nu är det ju ändå för fort för en bad(anka) och solbåt inget blir kvar på soldäck i de farterna men ibland vill alla hem fort och då kan det vara bra att rasta av den så alger inte fastnar.

En tanke som slog mig var om det var ett sådant kylskåp som jag har, Isotherm med ASU. Detta skåp har en extern manöverpanel, med en omkopplare, ett vred och tre lysdioder. Denna är ansluten till skåpets styrbox med en ”datakabel” om den kabeln losnar funkar ingenting, jo föresten lampan inne i skåpet lyser när na öppnar dörren, inget mer. Sedan sitter den där styrboxen med ”snabbfäste” på kontaktstift, den är (alldeles för) lätt att ta bort. Och tro det eller ej, när denna styrbox inte kan få kontakt med skåpets kompressor, fläkt och temp.givare, blir det heller ingen kyla. Även skåp utan ASU har sin styrbox monterad på samma sätt.

Tips; Avfrostningspåsar När man vill ta bort vätska/or under motorn där det är trångt eller t.ex lägga ut under impellerbyte & mycket annat. Suger upp till 5liter sen är det bara att lyfta ”påsen” utan att värskan rinner ut för vidare transport bort från båten. Använder alltid dessa när tillfälle ges. Förundras över hur j*kla bra dem är😃 Finns bland annat hos Bauhaus, Clas Ohlson osv osv. Skickar med en bild då jag inte får till det med länk;

Ja, det tycker jag. Vanlig standardkabel duger gott, och en bra klämning (dvs tång med utväxling, ingen simpel "Abiko-tång") ger fullgod förbindelse. Lagom (=rätt) grovlek på kablar, rent, snyggt och fastbuntat så är du hemma, även om det finns många religioner även inom båtelsystem som förespråkar det mer extrema.

Ok, tack. Jag släpper det gamla nu och ser fram emot att göra om och göra rätt. Jag har sett en del YT-klipp där de använder marine-grade kabel, löder allt och skyddar med krympplast. Är det overkill i en cabinbåt?

Hejsan, välkommen till forumet. Vmax 150, Vmax 175, F200, Verkar i grunden vara samma motorblock med VCT och DOCH. Sen verkar VMAX ha elektroniskt styrning av växel och gasreglage, samt lite mera vrid vid och högre toppeffekt med jämförbar motoreffekt. T.ex om en F200 ger 210hk, kanske en 200 hk VMAX ger 220hk i toppeffekt osv.. Men i slutändan är det nog "Nothing beats cubic inches" som gäller förutom toppeffekten och motorerna har uppenbarligen samma motorvolym. Men tycker du också ska fundera på båttypen. Fördelen med Bustern med Vmax är ju kanske att skrovsidorna är målade grått/rött. Om du ska sälja båten i framtiden, är det nog lättare och måla på reporna. Nackdelen är att insidan är "råare" än Husky R7 och mera känslig för repor och inte lika ombonad. Husky å andra sidan har ju finare finish på insidan och verkar vara en trevligare "sällskapsbåt", dock vägen den 200kg mer än Buster XXL, något bredare och stegbotten. Men ut och kolla båtarna och kolla på YouTube. Nackdelarna med glasfiber är ju som bekant polering... Vill dock upplysa om att nog ingen av dessa båtar är särskilt bra "kapellbåtar"/vinterbåtar. Självlänsen sitter akterut och vattnet rinner in i hytten, vilket inte är så trevligt. Samt har Buster sitt formspråk med popnitade moduler osv... Mellan modulerna kan det komma in löv. Så tror att Husky R7 är lättare och rengöra om du har träd i närheten av båten... Önskar dig lycka till med båtköpet.

Kollade oljestickan i morse, 80% min/max. Pga dåligt med vind och motström (från stora bält) blev det motorgång 4-5 timmar idag. 15 minuter innan hamn sänkte jag till 1 500 rpm. Inget oljetryckslarm idag, inte ens vid tomgång vid förtöjning. Ny erfarenhet/kunskap.

Förstår din situation. Var väl lite lika min fast jag hade garanti… Önskar dig lycka till och hoppas du löser detta , tex genom @Georg_Ohms förslag.

Visst, säljaren kan nog ha haft otur när denne tänkte.... Du inledde tråden med att fråga om det länkade reläet kunde passa. Hoppas att den frågan inte är aktuell längre, utan att du släppt relätänket och ansluter nu kylskåpet direkt på brytarens plus 🙂. Var sedan öppen för att det kan vara något "annat" eller "mer", t ex inte kopplat som du tror eller glapp/okontakt någonstans, just eftersom reläet slutat dra när brytaren slås på. Att du tror något kan ha lossnat av det du kopplade om när du tryckte in kylskåpet (som ger ett glapp så det lägger av efter 4-5 min) är inte bra. Kablar skall sitta fast i en båt så de tål detta och mycket mer därtill. Och gör de inte det skall man åtgärda med en gång (t ex bunta fast dem). Annars riskerar du snart att sitta med mer mystiska problem än säljaren hade...

Är dom magnetiska? Är dom av järn? Om du håller en kompass över dem, indikerar den då att den röda ändan är norr? Det kan vara olika kompassers deviationsstvar

Det kan ju vara oljetrycksgivaren som är felet, men varm tunn olja ger ibland låga tryck på tomgång. Det brukar inte behövas så lång tid (10 minuter kan räcka) vid lägre belastning för att kyla ner oljan tilräckligt. Tapp av oljetryck kan ju också vara indikation på att något är slitet, men det verkar ju inte troligt på en rätt ny motor.

För att summera utgångsproblemet (med mitt läckage) så kan jag tala om att det var " bägen till växelvajern" som var trasigt, slarvigt av mig att inte kolla upp det innan sjösättningen. Drog upp båten i marinan och bytte bälgen. Ner med båten igen och slut på läckaget. Finns bra klipp på YouTub hur du byter vajern, utan att ta av drevet. Kollade upp ev styrtappsläckage men där var det snustorrt! Såg också kittet från Drevman. Finns YouTube klipp på hur man tar upp hål i drevet för att kunna byta tappen (utan att ta ur motorn).

Kanske inte ett uttömmande svar, men alikevel. Om oljan vekar tunnare än vanligt, kan det vara som så att den med tiden blivit utspädd med bränsle p g a slitna kolvringar. Olja har samtidigt förbrukats av samma anledning och nivån ser därför ut att vara konstant. När bytte du olja och filter sist? Pröva med att byta till ny olja och filter. 15W-40 är en olja med rekativt hög viskositet vid låga temperaturer (15W) och höga temperaturer (40) Ev oljeförbrukning och utspädning med bränsle enligt ovan ger lågt oljetryck i hela temperaturregistret då viskositeten blir mycket låg. Oljan s a s pressas lättare ut genom lager mm. En ansluten oljetrycksmätare kommer att indikera detta, d v s lågt oljetryck, när motorn är varm.

Jag hoppas att några andra snart lägger in något bra tipa... Ett gratistips... Markera kastrullstorleken på spisens "glidskydd". Många gasolspisar har någon form av "kastrullhållare/glidskydd" som håller kvar kastrullerna i rätt läge över brännaren. Efter evig tid till havs kom jag på att det är listigt att markera var dessa glidskydd ska skruvas fast för olika kastruller. Inte för alla, men för de man använder mest. Med små tuschmarkeringar på skenan enligt bilden går det snabt och lätt att "återställa" allt till normalläge där standardkastrullerna passar.

Säkert några andra boomers som också gärna knuffar över sin miljöskuld till nästa generation utan att skämmas 🙂 Klart pinsamt att de som tackar dig och lyckönskar dig inte öppet ställer upp vid din sida Mellgard, men jag är glad att du har en del stöttning. Vi har helt olika uppfattning i TBT-frågan du och jag och jag är ibland lite bekymrad över mitt eget agerande. Jag vill inte personen Lennart Mellgard något illa - även om det säkert kan vara svårt att se det i mina inlägg - och jag tycker verkligen att du beter dig som en riktig skitstövel och rättshaverist i fråga om din hormonstörande bottenfärg. Däremot ska du ha all heder för att du kämpar för det du tror är rätt - fast det är det ju inte - och det är då man hade hoppats att de som tackar och lyckönskar dig via PM också visat sin ståndpunkt i TBT-frågan och stötta dig öppet. Lycka till! kan jag tyvärr inte önska dig även om jag som person inte vill dig något illa, förutom att jag hoppas att du aldrig får båten i sjön så länge färgen är kvar.

Vill bara uppdatera er på grande finalen i denna evighetsfråga- nu har Yamaha körfakta 2021 skrivit ner toppfarten på cross 62 till rättvisande 😀 Envishet vinner och tack till Yamaha som faktiskt kom och testade båten 👍

Jo, men min poäng var varför du fortsätter bråka med ett relä som du dels inte får att fungera, dels som du är övertygad om inte verkar ha något vettigt berättigande ? Koppla då bort det och säkerställ att skåpet får 12V på enklast möjliga och överskådliga sätt, på de anslutningar som är avsedda att kopplas till matningen: Två sladdar, en plus och en minus ! Sedan har jag lärt mig (den hårda vägen) att man skall vara lite försiktig innan man dömer vad tidigare ägare gjort eller har synpunkter på deras kompetens. I alla fall innan man har fått hela bilden klar för sig, så slipper man pudla. I alla fall offentligt 😉. Edit: Vet inte om detta stämmer på din (modell med extrafläkt), men som sagt - ta bort reläet, koppla in spänningen med minst "krafs" emellan (Googla) för att testa kylskåpet och kontrollmät så det verkligen finns spänning fram. Edit2: #30 på ett relä kan egentligen kopplas vart man vill då det är en fri del av omkopplaren. Ponera att man satt reläet på minussidan för att....ja, styras någonstans ifrån. Det går ju alldeles utmärkt att bryta minussidan/jord också. Sedan lär ju inte inkopplingen av #30 påverka om reläet klickar eller inte, då den anslutningen inte har med manöverspolen att göra (även om du skall ha fått det att klicka genom att koppla om #30). Får inte riktigt ihop det, eller kanske missuppfattat något ? Men som sagt - koppla in skåpet direkt, om inte annat så för ett test.

Varvräknaren är kopplad till generatorn, den får en växelströmspuls från den som den sedan räknar om till varvtal. Det kan ju vara så enkelt att generatorn slirar, remmen är för slapp, utsliten, eller så är remskivorna smutsiga av gammal olja eller så men det vanligaste är ju att drivremmen är slapp och/eller utsliten, det ena behöver inte utesluta det andra. Det låter motsägelsefullt, men generatorn slirar på låga varvtal och kommer igång när det snurrar på snabbare, likadant på gamla bilar. Dessutom går bromsar generatorn rätt mycket dom första minutrarna efter start, då den skall ladda in all den ström som startmotorn nyss förbrukade.

Klassiskt fel på VP- motorer. Visar oljetrycksmätaren och tempmätaren adekvata värden? Lyser kontrollamporna? Tjuter larmet? Om du har en sådan där svart plastbox uppe på motorn, med en rund rätt stor mulikontakt ansluten i boxens aktre gavel? I såfall, kolla den kontakten, att den sitter i ordentligt, den har en låsring som ofta är trasig och inte greppar ordentligt. Tryck i kontakten ordentligt, eltape och buntband kan göra underverk. En likadan rund hon- och hankontakt sitter under instrumenttavlan, och om du har en förklängningskabel, även på,den, och om du har flybridge finns det en Y-kabel med likadana kontaktdon. Men kolla först den uppepå motorn, det är nu sannolikt att den glappar om motorn nyligen varit utlyft.

Du skall leta efter en tvåpolig omkopplare med tre positioner, alltså 1-0-1 eller om du vill on-off-on. Det brukar även finna sådana med bara två positioner, 1-1 eller då on-on. Men det bör/skall vara ett nolläge i mitten av säkerhetsskäl, skulle jag tro. Jag ritade litet snabbt hur jag skulle kunna tänka mig detta, inte så snygg skiss, men du förstår nog ändå.

Huvudsäkringens kapacitet är ju direkt avhängd av kabelarean och då den sammanlagda strömmen. Men med tanke på den ringa förbrukningen så kan det räcka med 10A (beroende på vad du skall ansluta till eluttaget), slå på alla förbrukarna och se om säkringen håller, eller helst mät med tångamperemeter. Länk till kalkylator längre ned. 2x USB kan i bästa fall leverera 2 x 1 A, säkra upp med 5A 12V uttag... tja, vad skall du koppla in här, en stark halogenlampa eller bara en telefonladdare? Jag har mina sådana uttag säkrade med 10A, men om du inte skall belasta nämnvärt kan det ju räcka med 5A... Läslampan, har du LED? ja då räcker det med 1A om det finns sådan klen säkring? (jag tänker nu på flatstiftssäkringar) om det är en glödlampa så säg 5A. Lanternorna, om du har LED så sätt i 5A till sb+bb och ja... 2A till den rundlysande kombinerade topp/akter/ankarlanternan. Den strömbrytarpanelen med automatsäkringar du ritat in i ditt välritade schema har ju säkringar på 4,5,6,8 och 10A... så med den får du koppla lanternorna till 4 och 5A säkringarna, eluttaget till 10A... Magiskt trolleri eller sportfisketrolleri? jag nu tror jag inte på kaniner i höga hattar eller itusågade damer (hon som bor i Lund och Eslöv...) Jag förutsätter då att det är sportfiske du skall använda båten till, och då vill du ha ett ekolod eller kombinerat ekolod/plotter, en sådan har ju i allmänhet en egen hängsäkring på sin pluskabel, men säkra upp med 5A i säkringsdosan, det är ju kabeln dit fram du skall skydda. Vidare sätter du i även säkringar i de tomma hållarna, bra att ha i reserv. Jag föreslår att du drar 2,5mm2 kabel, det är överdimensionerat, 1,5mm2 räcker, men det är bra att ha litet extra kabelarea i båtar till sjöss, avståndet från säkringsdosan till förbrukarna är sannolikt väldigt kort i din båt, men bra i alla fall att ha litet extra kabelarea ombord. mellan batteri och säkringsdosa och batteri-minusplint hade jag dragit 4 eller 6 mm2, även där bra med litet extra kabelarea. Här finner du en kalkylator för kabelarea där du även kan skriva in givna parametrar för dina förbrukare och på så vis få fram lämplig säkringsstorlek, men det är ju kablarna du säkrar av. Ja den risken finns, men det blir ju i princip samma risk som att ha två separata lanternor på en mast/stång. Men det finns avbländningsskydd.

Jag tror det är plutonium stavar till en kärnreaktor 😊