guestsson

Yamaha är lite märkliga i sina rekommendationer API SE , SF, SH och SG är utgångna specar från 80-talet. API licensierar inte längre några oljor mot dessa. Jag kan inte begripa varför det skulle vara OK att använda så dåliga oljor i en modern motor. API SE var så kass att kamaxlarna på B18/B20 ruttnade.

Om du vill ha detaljerad info om oljor till Yamaha kan du söka på Yamalube och läsa de trådar som jarb medverkat i.

Det finns som sagt inget annat på motorn än hubben som kan slira. Möjligen kan proppen av någon anledning börja ventilera, t.ex. för att motorn är för högt monterad och eller för högt upptrimmad.

Signalen brukar tas direkt från växelströmssidan av generatorn för 12 V laddning. Merc/Mariner original VR har vridinställningar på baksidan, poltal och kalibrering. Det är inte osannolikt att din VR har detsamma. Ett vanligt fel är oxidering i dessa. Detta kan ofta lagas genom att vrida fram och tillbaka mellan ändlägena några gånger. Börja med polomkopplaren och om detta inte hjälper kalibreringspotentiometern. Var noga att återställa i samma läge. Merc original VR är av typen air core. Dessa har egenheten att visa lite vad som helst när instrumenter är avstängt inte 0 som man kanske kan förvänta sig.

Sett från startbatterierna, är emergency-brytaren inkopplad före eller efter huvudbrytarna till motorerna. Du har tydligen två maskiner och får man förmoda två separata startbatterier, ett till var maskin, eller hur är det? I ditt ställe skulle jag nog mäta spänningsfallet lite här och var längs ledningarna till startmotorerna (både plus och minusledning) under kraftig belastning, t.ex. startförsök och se om jag kan hitta någon saknad volt någonstans. Huvudbrytarna är möjliga felkällor, men knappast båda samtidigt.

Ladda ner katalogen, sök upp din motor. Det finns ett OEM nummer som troligen är den prop som levererades som standard: 58130-881-84 0ZA. Notera att dessa proppar saknar avgasutsläpp genom propellern och alltså är avsedd för brytpinne. Mich anger 78-87 Michigan Wheel är säkert inte den enda tillverkaren av passande ersättningspropellerar. https://www.miwheel.com/wp-content/uploads/2022/05/99655_Mich_Wheel_LR_1.3.pdf Annars kan säkert t.ex. Propeller Trim eller Marinshopen hjälpa dig.

Runt 1981 ändrade Merc från vevaxel till propelleraxeleffekt. Anledningen sägs vara att Yamaha kom til marknaden med effekten mätt på p-axeln. OMC följde snart efter. Det fanns vid tiden ett sammarbete så att små Mariner var ommålade Yam och stora Merc dito. Bl.a såldes en 60 hk Yam som Mariner med 80 hk Mariner var identisk med din Merc. Jag har ägt en 115 hk Merc 1983, en rak 6, som identiskt lika några år tidigare såldes som 135 hk. Rätt justerad och om den inte är allt för sliten levererar den säkert närmare 80 hk jämfört med nyare motorer. Den rak 4:a du har är i princip samma konstruktion som 6:an. Tyvärr var alla dessa raka motorer töstiga.

Kan i ofs vara så att 33 är automatiskt styrd via en termostat. Men det måste inte vara så. Du bör prova att slå på tändningen och därefter trycka in nyckeln under ca 3 sek före startförsök. Är det choke så håll nyckeln intryckt under startförsök. Förgasarsmällar tyder på för lite bränsle.

Har inte tillgång till sprängskisser för Euro-modeller. Länkar en 90 hk 2001 US modell. Kolla om du hitter primeventilen 33 på din motor. Du beskriver inte hur du använder primer alt. choke. https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard/90hp/90tjrz-2001/carburetor

Om motorn går bra när den startat och startar bra varm, så är det mest sannolikt att det är något som är specifikt för kallstart som är problemet. Beskriv din startprocedur i detalj, specielt vad gör du för åtgärd/er mellan startförsöken. Motorn ska normalt starta på första försöket. Vet du om motorn har primer eller chokespjäll på förgasarna? Ett sätt att få en uppfattning om vad som pågår är att ta ur stiften efter ett par startförsök. Är de torra eller blöta av bensin? Att byta stift varje år på en motor som går så lite ska normalt inte behövas, även om det står så i manualen. Nya stift förvaras ju inte i kylskåp. Däremot kan det vara bra att ha en gammal uppsättning monterad vid konserveringen, som sedan byts till ordinarie på våren. Bra att förvara denna extra uppsättning i båten att testa med vid ev. problem.

Magnus Sterkys bok elsystem i båtar innehåller mycket bra info och har även ett avsnitt om landelsystem. De flesta landelekriker saknar kunskaper om elsystem om båtar och tackar därför nej till sådana uppdrag. Ger man sig på detta som amatör bör man absolut läsa på. Det finns många fler sätt att göra fel på än på land.

Det bör gå att ta bort ingående axel utan att ta propelleraxeln, men detta förfarande beskrivs inte i servicemanualen. Kanske för att man måste ha koll på kuggflankspelet. Googla! Angående fyllning så är metoden du beskriver korrekt:

Såg nu att du avsåg ingående axel, så glöm det jag skrev ovan

Man kan borra sönder den och monterar en ny. Kostar runt 100 kr. Men är du säker på att det inte sitter med två skruvar bakifrån gängade i propphuset?

Vet inte om nedan lista är aktuell för en så ny motor, men kanske kan ge en uppfattning om vad kontakterna är tänka till. Tror att t.ex. grön var AC-sidan av 12V-laddningskretsen, grön användes då som puls till varvräknare.

En ganska värdelöst instrument enligt min uppfattning. Man trimmar max till gångläget och styrning känns bra givet fart, vind och sjö och är med minskar lite om den vill ventilera. Vinkeln är inte så intressant. Jag vande mig snabbt av med att kolla på den jag hade på min V6. Men googla trim sender mercury 125 så hittar du info.

Välkommen! Googla och ladda ner CDI electronics troubleshooting guide Leta upp din motor. Tändsystemet är samma på både manuell och elstartad.

Att snabbt ta upp båten ur gropen upp i plan kallas i USA för hole shoot. Utöver komp, tändstift etc så är en förutsättning för bra holeshoot att motorn är rätt justerad. I USA talar man om Link&Sync Om du googlar på Link&Sync Merc V6 holeshoot kommer du få en hel del bra tips. Ev. kan du lägga till Carb. Vissa V6 saknar blandningsskruvar. Gå till boats.net, leta upp din motor och kolla in sprängskissen över förgasare så ser du vad förgasarna på din motor har att skruva på.

Det varierar. Oftast är strålen inkopplad före termostaten/erna såatt strålen kommer direkt efter start, men på vissa Merc/Mariner ex. 2T V6:or och troligen även din 125 är strålen ansluten efter termostaten. Då kommer strålen efter några minuter på tomgång.

Det verkar bara finnas en termostat: https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard/30hp/dt-30crlr-beginning-vin-03003-461001/cylinder

I huvudsak har kylvattnet två vägar ut från en utombordsmotor. En liten mängd lämnar motorn via skvallerröret efter att först ha bidragit minimalt till att kyla cylinder och topp. Men, det mesta som passerar cylindrar och topp kyler sedan avgasportarna för att därefter dumpas med avgaserna ner i riggen och kyler på så sätt även insidan av denna. Med motorn monterad på båt så orkar motorn vid låga varv inte att trycka avgaserna ned till propellern. Det är därför det finns ett hål ovan vattenytan på baksidan av riggen. Om detta saknas skulle motorn knappast att ens gå att starta. Vid lite högre varv kommer i normalfallet det mesta av kylvatten och avgaser passera ut genom propellern. Det som syns i filen är helt normalt, men kolla att det finns en fungerande termostat monterad. Saknas denna så kan flödet i cylinder och topp bli felaktigt. På större motorer finns ofta en tryckreglerad så kallad poppetventil som kortsluter termostaten ockh ökar flödet över ca 2500 rpm. Kolla om din motor kanske har en sådan och serva den i så fall. Skaffa fram en IR tempmätare. Temperaturen på cylinder och topp skall helst inte överstiga 60 C. Som alternativ till IR-mätare så ska det gå att hålla handen på topp och cylinder, det känns obehagligt varmt men inte brännhet.

Du ska koppla den till ena polen av 12 V generatorn. Ledningen är säkert framdragen till reglaget, Googla OMC wiring colors

Du måste ta bort växelhuset igen. Hur man sedan gör finns beskrivet i många trådar redan, som du bör kunna hitta med sökfunktionen. Det måste inte vara en Merc som beskrivs, Yamaha har t.ex samma kontruktion. Där står säkert också hur du gör för att inte råka ut för detta nästa gång.

Det tillverkarna (och många båtägare) benämner choke är ofta en primer, så frågan om årsmodell är inte riktigt så du som du tycks tror. Det förekommer varianter av kallstartsystem och med uppgift om ungefärlig årsmodell, så går det att kolla upp konstruktionen via sprängskisser på reservdelssiter och även hitta info på siter som The Hull Truth. För, du är knappast först med att ha liknade problem med denna eller liknande motormodell. Med uppgift om hur ser stiften ut efter kallstartsförsök, så kan kanske än jag hjälpa dig vidare.

Du skiver inte årsmodell, så oklart vilken kallstartssystem du har, choke, primer eller annat. Hur som helst borde du dubbelkolla att detta funkar.