guestsson

Det fanns en tid 4-cyl s.k. 2+2-motorer som saknar lågfartskrets i förgasaren till två av cylindrarna. Det vi diskuterar här är en 3-cyl maskin. Att bara stänga av tändningen till vissa cyl förvärrar bara utsläpp och försämrar bränsleekonomin.

Bra men S/N: här är hela reservdelskatalogen om du inte hade den. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/90hp/90hp-9793577-thru-0p016999 Du blandar ihop stator och trigger, det är två skilda saker. Statorn innehåller tre spolar. 1. Belysningsspole för 12V. Laddar 12V batteriet via en likriktare-spänningsregulator. Notera att 12V systemet saknar koppling till tändningen. Din motor kan ryckas igång med snöre helt utan 12V batteri. 2. Laddspole lågfart/varvtal < ca 2500 rpm 3. Laddspole högfart/varvtal > ca 2500 rpm Dessa spolar lämnar i storleksordning 250V AC. Spänningen ut från laddspolarna likriktas och laddar kondensatorer, en för var cylinder. Kondensatorer laddas ur via tändspolarna. Tidpunkter(na)/vevhusvinkeln(arna) för urladdning bestäms av separata triggspolar som sitter på en separat platta. När du gasar flyttas tändpunkten genom att denna triggplatta vrids så att tändpunkten (erna) tidigareläggs. Av ovan förstås att så länge två cylindrar funkar så finns ingen anledning att mistaänka statorn. Felet kan sitta i triggspole, switchbox, tändkabel eller tändstift. Du har skiftat eller bytt dessa så det återstår vad jag förstår bara att byta trigger. Stator är (6) trigger är (8) https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/90hp/90hp-9793577-thru-0p016999/flywheel-starter-motor-usa-0g437999-bel-9926999-and-below Man kan tänka dessa system som ljudsystem med tre kanaler mikrofon/trigger->förstärkare/Switchbox->högtalare/tändspole. Man kan skifta två kanaler genom att skifta triggingångar och samtidigt motsvarande utgångar till tändspolarna. Om felet inte flyttar sig så är trigger eller tändspole/kabel/stift kass, men Switchboxen hel. man kan sedan skifta spolar etc som du redan gjort och på så sätt utesluta allt utom det som är trasigt. Utan tillgång till motorn törs jag inte ta gift på att triggern är kass, men det mesta tyder på detta.

Det finns knappast någon som vet så mycket om dessa startmotorer. Jag tror inte det finns reservdelar. De repareras inte utan byts.

Hittar du inte felet med resistansmätning, så måste du mäta med en DVA-adapter. En sådan här duger bra enligt min erfarenhet. https://www.circuitlab.com/circuit/25mk3x/dva-adaptor/ Dioden minskar spänningen några 1/10 volt, vilket man kan behöva ta hänsyn till vid mätning på triggers. Var glad att du inte har ett CDM-system som kom 1996. Dessa kan vara svåra att felsöka.

Så här skriver CDI-electronics. If your engine used a Mercury Red Stator Kit, it is normal for that application to have NOT used the Red and the Red/White wire (or Red and Red/White stud post on a studded Switchbox). These are usually either taped up or capped off. Har du testat triggspolarna? P.s. Från 1996 har 90 ELPTO CD-Moduler så den bör vara som senast 1995.

Fick lära mig av Noratel som är stor leverantör av transformatorer till fartyg att utveckling av ljud och värme inte främst beror på belastningen som man kan tro utan mer av inspänningen. Detta är 3x400V => 3x400V resp. 3x400V = 3x230V transformatorer, men bör gälla även för mindre transformatorer. Det stämmer också med att ljudproblem oftast rapporteras från båtar förtöjda vid Strömkajen, som är känd för hög nätspänning. Inte så mycket att göra åt, men vid lite högre belastning så bör ljudet minska med en lång skarvkabel med god kylning.

Synkning mellan växelhus och växlingsmekaniken i överdelen är bara ett problem om växlingen överförs med en vridande rörelse och skarven är utförd med splines, så att anslutningen kan hamna en eller flera splines fel. Jag har aldrig sett en så liten motor som 8 hk med denna typ av växlingsmekanism. Oftast överförs växlingsfunktionen på så små motorer med en dragande/tryckande rörelse i en länkarm och därmed kan det aldrig bli fel så vida man inte förlänger eller förkortar länkarmen.

Manöverspänningen till startreläet är oftast förreglad med neutralläget, men allt annat t.ex. trim/tilt ska normalt funka precis som vanligt oberoende av neutralläge eller inte. Jag tror att motorn av någon anledning är helt strömlös, ett felfall som inte kan vara så himla svårt att hitta anledningen till. Kolla t.ex. ev. batteribrytare. Mät mellan startreläets grova plusanslutning och jord/minus.

Tycker det beter sig som om du har skräp i ledningen till munstycket som täpper till, men som du tillfälligt kan peta undan med din ståltråd..

Vanliga halvhårda kopparrör brukar klara att frysa en gång men inte två. Vid första frysningen vidgad rören så att rördelar inte längre passar, men de brukar enligt min erfarenhet hålla tätt. Vid andra frysningen spricker de. Så det kan vara ide att tina och konservera.

Det står 2053.1 på kartongen till den du köpt. Googla!

Håller med om att det är märkligt, men om du inte har någon startmotor etc. så spelar det inte så stor roll. Motorn kommer bli plusjordad. Kan ev. öka risken för korrosion, så koppla in en huvudbrytare. BTW så är det antagligen en likriktare + regulator du köpt. https://www.amazon.co.uk/BIEDONGDA-Accessories-664-81970-61-62-32800-95D10-Performance/dp/B09YQ5NF5N

Lite krångligt sätt att mäta på tycker jag. Jag skulle ohmmäta mellan gods och minus resp. plusanslutningen båda polariteterna, dvs skifta mätledningarna för att se om det blir ngn skillnad. Fyra mätningar. Efter det bör du ha bättre insikt i om gods är anslutet till plus eller minus.

Tror inte att det är några problem så länge du inte stannar. Drog min 1300 kg båt (+ 1500 kg med vagn) efter en 850 med 144 hk bensinare utan problem även uppför branta backar. Ser man bara till att hålla uppe varvet är det inga problem, så länge hjulen inte släpper, men då hjälper det inte med mer effekt i motorn.

Ingen packning behövs.Startmotorn ska inte vara i kontakt med vatten öht. Leta efter vattenläckage i närheten. Finns kanske bara när motorn går. Det kan vara bra att berätta vad det är för motor.

1. Korrekt. Mät med instrumement inställd på AC, gissningsvis 18 Volt. 2. Om D eller E är kopplad till svart på tändningslåset (otydlig bild) och du mäter på mellan svart och orange i hansken som är kopplad till tändningslåset så stämmer din teori. Du kan byta till en standard likriktarbrygga som klarar minst 10A. Viktigt att den monteras så att den kan avleda värme. Finns t.ex. på RS.

20A säkringen är dimensionerad för att klara strömmen till startreläspolen. Belysningsspolen lämnar säkert betydligt mindre än 20A laddström. 4 - 8 A är mer realistiskt. Vid överladdning av batterier är strömmen typiskt låg. Vid låg ström är spänningen ut från en belysningsspole typiskt för hög för batteriladdning, så det faktum att generatorn lämnar låg ström är inget skydd mot överladdning. Men, det behöver inte vara ett problem om man har ett vått batteri med öppna celler. Har man koll på spänningen och slår på lite last om den skulle sticka iväg så är behöver man inte oroa sig alls. . .

Håller med @Craycoat Om ett relä skulle vara enda orsaken till att batteriet är tomt efter startförsök, så skulle relät brinna upp av den effektutveckling som ofrånkomligen måste uppstå för att vid sidan av startmotorn tömma batteriet på så kort tid.

Vi hade en 520 från 1972-2004. Minns eländet med denna kabel då "masten" måste demonteras varje år innan täckning. Kabeln är en platt PVC isolerad 2×1,5 inplastad i laminatet. Du kan nog frilägga kabeln genom att försiktigt skära upp taket underifrån med en Dremel t.ex och skarva på en bit med lödning och krympslang runt var och en av ledarna. Plasta igen skadan med epoxy och måla över. Du måste täta runt kabeln uppifrån för att inte få in vatten i laminatet men om du kan kapsla in kabeln helt i epoxy kan du kanske slippa detta.

Tror iofs inte att tändinställningen är fel, men det kan tänkas att kilen som håller svänghjulet gått sönder om monorn varit med om en grundstötning. Ta ur tändstiften och stoppa in ngt i cyl 1 så att du kan hitta övre dödläget. Kolla mot markeringen. Utan specialvertyg blir det aldrig helt korrekt, men du kommer att se om det är helt fel. I så fall bör du ta bort svänghjulet och kolla kilen.

Enklast är att kolla i servicemanualen till motorn. Ibland specas tre vinklar, nämligen vid tomgång, pickup (då spjällen börjar öppna) och max förställning (inträffar innan spjällen är fullt öppna). Inställningen görs statiskt, dvs med stillastående motor. Viktigt att först kolla att markeringen för övre dödläge stämmer, annars blir allt fel. Inställningen ändrar sig inte av sig själv, varför tror du att den är fel?

Beror troligen inte på förgasarna. Kolla luftningen till tanken.

Det är trots allt viktigt att huvudbrytaren är av god kvalitet och du ska absolut inte bryta den då motorn går. Inte främst för att något i motorn måste gå sönder utan för att t.ex GPS och annan elekronik kan utsättas för spänning betydligt över 12 V som dessutom pulserar.

Din båt har inte en 200 hk + motor, ingen bogpropp, inget elekriskt ankarspel och heller ingen elektiskt reglerad generator som kan lämna 50 A eller mer. Troligen har du inte ens en laddningsregulator, kolla på boarts.net. Inte mycket som stämmer med de problem som beskivs i artikeln.

Har du testat att googla Verado 150 power loss? Finns säkert 100 ggr mer info på engelska än svenska.