guestsson

Din båt har inte en 200 hk + motor, ingen bogpropp, inget elekriskt ankarspel och heller ingen elektiskt reglerad generator som kan lämna 50 A eller mer. Troligen har du inte ens en laddningsregulator, kolla på boarts.net. Inte mycket som stämmer med de problem som beskivs i artikeln.

Har du testat att googla Verado 150 power loss? Finns säkert 100 ggr mer info på engelska än svenska.

Stämmer inte alls för din motor. Var har du fått detta ifrån. Du bör undvika att bryta battribrytaren under drift, men varför ska du göra detta? Montera en batterifrå skiljare på pluspolen från batteriet. Ev länspump och larm kopplas in med säkring innan denna brytare. Jobbar som marinelekriker med stor erfarenhet av el- och tändsystem, speciellt i äldre utombordare som denna.

Kanske detta fäste stämmer: https://www.boats.net/catalog/mercruiser/sterndrive/gas-engines/2-5l-153-cid-inline-4-gm/120hp-gm-153-cid-0b531854-thru-0c856558/shift-components-old-design

Jag tror att det som ändrades var en ny separat jordledning, så att den nya regulatorn hade 6-ledningar, men är osäker på detta. Utöver att själva regulatorn blir varm verkar det också ha förkommit värmeutveckling i de kulformiga anslutningskontakterna, så det kan vara värt att kolla dessa. De ledningar som kan förkomma har följande funktion (ta ingen hänsyn till numreringen). 1-2 AC in 2-3 DC ut till batteri. 5 Utgång för varvräknare 6 Separat jord. Du kan läsa om felsökning och installation i dokumentet som tillhör denna. https://www.hansenmarine.se/product/regulator-563339 Noterar att de varnar för att använda VRLA-batterier dvs andra blybatterityper än öppna våta. Detta torde bero på att regulatorn lämnar ca 14,5 V, vilket är för högt för ett fulladdat blybatteri oavsett typ. Ett öppet batteri kan hantera detta genom att sönderdela vatten och släppa ut vätgas medan ett VRLA riskerar att blåsas upp och sprängas. Risken för detta är liten om man inte använder motorn kontinuerligt, men man bör kanske undvika Gel-batterier, medan AGM bör vara OK. Notera att resonemanget ovan om att AGM kan vara OK bygger på en fungerande regulator. Om regleringen upphör så blir spänningen betydligt högre. Så håll koll på spänningen. 14,5 V några timmar är i regel inget problem, men om det blir högre spänning skall regulatorn bytas. Ett ganska vanligt tecken på att regulatorn givit upp är att varvräknaren slutar funka.

Där du köper reservdelar, ex. Marinshopen. Kan finnas beg. för ett par hundra på ebay.

Användarmanual kan du leta under länken nedan. Lite krånglig sida, tryck på Launch för att starta sökning. http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?lang=SV&categories=OUTBOARD$&mod=4 Servicemanualen säljs bara på papper till konsumenter. Finns på engelska och kanske några andra världsspråk, men glöm svenska. Kostar ca 700 kr skulle jag tro.

Är det verkligen en 4-T? 2004 var väl Evinrude 115 E-TEC eller möjligen Ficht, dvs 2-T HPDI motorer. Samtida Johnson 115 tror jag var vitmålade Suzuki 115 DF dvs 4-T.

Om det är en 2-taktare med förgasare så hittar du en del info i CDI electronics TSG Det måste inte vara tändningen, men kan möjligen förklaras av S.L.O.W funktionen.

Detta är helt normalt. Motorn bör vara igång när du lägger i växeln, speciellt gäller detta för backväxeln. Anledningen är att det krävs så stor kraft att tvinga i backen med stillastående motor att växellänkaget kan gå sönder/böjas. Konstruktionen är liknande på alla utombordare med växel. Detta beror på växels konstruktion med en så kallad Clutch dog som griper tag i fram resp. backdrev. Samma konstruktion finns på nästan alla utombordare. Det finns filmer på tuben om du vill förstå hur det funkar.

Det är aldrig fel att berätta vilken årsmodell det handlar om. Troligen är det en 70-tals motor. Dessa saknar avgasport i propellern och har brytpinne i st.f. splines. Staget där propellern skall sitta? Menar du propelleraxeln? Hur vet du att växeln inte går i? Notera att propeller ska gå att rotera i drivriktningen med ett klickade ljud när framväxeln ligger i. Åt motsatt håll skall det vara stumt. På boats.net finns sprängskisser om du är intresserad.

Jag har inte hört att det skulle vara något problem med denna motor. OMC hade problem med tidiga Ficht, som inte är samma motorer som E-TEC. https://sv.wikipedia.org/wiki/Outboard_Marine_Corporation Angående reservdelar så går det fortfarande att få tag i många reservdelar till OMC-motorer från tidigt 70-tal. så jag tror inte detta är något problem. Som ex. förgasaren till en 25 hk -73. https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard/25hp/25352a-1973/carburetor

DN skrev om detta 2017: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/mannen-bakom-extremsajternas-annonspengar/ (Kan vara låst) Det är inte bara en utan flera högerextrema som har kopplingar till AutoDoc, aka Bildelar24..... Handla hos Trodo istället ofta billigare, speciellt på tändstift när jag kollade.

Kolla oljenivån. Det finns säkert en releaseventil man kan öppna för att fälla upp/ner manuellt. Kolla sprängskiss på t.ex boats.net.

Notera att TS fråga gavs ett "exakt" svar av raol i första inlägget, men det hindrar ju i och för sig inte att det kan vara kul att diskutera hur man skulle kunna räkna ut det själv.

Blandningsskruv (mixtrure screw) 32 Trottelskruv (idle speed screw) 6 https://parsun.eu/outboard/spare parts/F9.8/carburetor/ Filmen visar en tvåtaktare, men principen är densammma.

Jag tror som raol att det är bränslerelaterat. En relativt enkel test är att spruta in lite bränsle i förgasarhalsen just som du drar på. Behöver inte komma så långt in i förgasare. Svarar motorn positivt på detta så är det säkert bränslesidan. Oljeblandad bensin i en injektionsspruta funkar bra men ta vad du har annars med startspray som en nödlösning, som inte är helt riskfri.

Stort beröm för att du återkom och för att du beskrev exakt vilken motor de gällde. Allt som oftast beskriver frågeställaren motorn som typ 40 hk Mercury, vilket stämmer in på säker 100 mer eller mindre olika motorer som förekommit sedan 50-talet.

Inte säkert, skifta plats på tändstiften. Testa. Skifta tändspolarna. Testa. Flyttar sig felet till den andra cylindern så har du svaret. Återkom om felet ligger kvar på samma cyl.

Är det möjligen en optimax?

Leta upp din motor och följ felsökningguiden. https://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2016/12/7th-Edition-Troubleshooting-Guide_RS.pdf

8 mm räcker ganska säkert till en 55 hk, men jag tror inte att du har problem med slangarna, om det inte finns ett synligt läckage. Vid drift är det undertryck i bränsleledningen mellan pumpens sugsida och vätskeytan i tanken om det inte är tätt sugs det in luft och motorn får för lite soppa. När motorn stängs av upphör undertrycket och det brukar droppa bensin vid läckagen. Om du inte ser något läckage skulle jag misstänka tanken. Ett läckage i pickupröret i tanken kan vara förklaringen till de problem du har. Prova med en annan tank!

Då läcker det antagligen in luft i bränslelefnimgen, den måste vara helt tät mellan sugsidan på pumpen och vätskan i tanken.

Om blåsan sugs ihop så måste det vara undertryck i slangen och undertryck kan det bara bli om det är stopp i ledningen. Någon annan förklaring finns inte enligt min mening. En kompis blev bestulen på sin tank och slang. Han köpte ny original tank tillika slang. Efter detta betede sig motorn som du beskriver, med den skillnaden att blåsan inte sögs ihop. Efter mycket letande kom vi fram till att det var stopp i slangen. Vi skar upp slangen och fann en propp av samma material som slangen. Ett tillverkningsfel Stoppet satt i slangen mellan motorn och blåsan varför blåsan aldrig sögs ihop.

Om blåsan sugs ihop trots fungerande luftning av tanken så har du stopp i bränsleledningen bränslepumpen och vätskan i tanken. Blåsan bytt, så kolla tanken.