guestsson

Har inte sett någon explicit information om huruvida MP avskiljer sekundärsidan galvaniskt. Victron anger att transferkopplingen görs med ett relä , så jag tror inte att så är fallet. Det är hur som helst klokt att ha JFB både före och efter MP. Notera då att JFB efter MP skall kunna hantera större ström än den före. Någonstans har jag läst att MP utlöser JFB om batteriet inte är anslutet vid uppstart, vilket kan vara förbryllande. Denna film verkar vara seriös och informativ.

Har jobbat lite med Multiplus (MP) på större båtar med 24V system. Detta är vad jag lärt mig om dessa. Landströmmen ansluts direkt till MP 230V ingång och den går bara dit. Så länge landström finns befinner sig Multiplusen (MP) i transfer mode. Den skickar då inkommande landström direkt ut på MPs 230 V utgång till vilken båtens 230V förbrukare är anslutna. MP har en inbyggs laddare som laddar förbrukningsbatteriet om det finns tillgänglig effekt på 230V sidan. Om effektbehovet på 230V sidan skulle överskrida det landströmmen kan leverera, så kan MP "tillsätta" 230V-effekt taget från förbrukningsbatteriet. Om det inte finns skäl att utnyttja denna effektreserv ,så bör MP ställas i "Charger only" mode så snart landströmmen är ansluten, då man annars riskerar omedvetet tömma förbrukningsbatteriet. MP kan inte skicka ut 230V bakvägen till landströmmen!

Det finns drev att köpa, men att renovera det gamla blir säkert dyrare än att köpa ett komplett begagnat. Glöm inte att kolla att du får rätt ligglängd på det nya växelhuset.

Marinhallen i Lista kan ha. Lite väl dyrt, men passar antagligen. https://www.blocket.se/annons/norrbotten/suzuki_vaxelhus_dt55_65/109014046

Så du kan fortfarande starta, men den stannar direkt, eller menar du att den inte startar alls? Kolla om statorn är röd eller svart. Är den röd så har motorn en adaptermodul som sänker spänningen till CDI:n. Om denna är trasig kan CDI:n få för hög spänning in.

Denna motor är en 1997 och därmed INTE samma som Yamaha. Beteendet är normalt och visar att termostaten funkar. Många Merc har strålen kopplad efter termostaten så att strålen kommer först efter att denna öppnar och pulserar därefter i takt med att termostaten jobbar. Kör inte utan termostat!

Ja det är till och med sannolikt.

Det kan ev. vara bussningen i riggen: (21) i denna ritning: https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard/60hp/f60tjr-2009/upper-casing @jarb har skrivit en del om detta. Nedan en tråd där han tar upp frågan om lämpligt fett att smörja den med, men det finns mer info i andra trådar. Det som talar emot bussningen som ljudkälla är att det borde låta hela tiden, men helt osannolikt är den inte.

Leta efter lämplig vit ledning med svart rand alternativt svart med gul rand. Jag har hittat båda uppgifterna. Mät mellan ledningen och jord för att konstatera att den ger + 12 V bara när tändningen är påslagen.

Bra att ha Autodoc som informationskälla, men undvik att handla där. DN har skrivit om att ägandet av Autodoc är kopplat till Ryska och Ukrainska högerextremister med kriminella kopplingar. En av männen, Max Wegner, var tidigare känd under namnet Maksim Samov. Autodoc annonserade regelmässigt på extremisiter och gav dem på så sätt inkomster. https://www.dn.se/arkiv/nyheter/mannen-bakom-extremsajternas-annonspengar/ Autodoc förekommer under flera olika namn t.ex. bildelaronline24.se. Ett alternativ som ofta ligger lika bra till i pris är trodo.se. När jag för några år sedan kollade på NGK-tändstift var Trodo ca 50 % billigare än Autodoc. Trodo är lettiskt med huvudkontor i Riga. Autodoc är tyskt med säte i Berlin.

Växelstången är delad, men längden är inte justerbar. Svårt göra så att fel på det sätt säljaren beskriver. En misstanke är att ägaren missat att lossa stången. Det kanske inte är så svårt att byta stång, men jag skulle inte chansa om inte priset var riktigt bra. Växelstången är det första som lossas i denna video.

Kolla om du kan hitta här. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/40hp/40hp-4117710-thru-4860102

Kolla slangen mellan motor och skvallerstrålens munstycke. Så vitt jag minns slutade 402 tillverkas i början eller mitten av 70-talet. Den är alltså omkring 50-år gammal. Om det inte är ett enkelt fel kanske det är dags att satsa på en lite nyare motor.

Har du provat att demontera startmotorn, eller är den kanske remdriven på denna motor?

Det brukar finnas en motorspecifik procedur att följa vid synkning. @Craycoat och @Mange249 har säkert bättre koll på detta än jag. Det kan handla om varmkörning, växel i eller ur, ev. urkoppling av givare etc. Generellt tror att det är ett krav att motorn sitter på båten i sjön för att få korrekt mottryck i avgassystemet.

Någonstans i gömmorna efter flytten så har jag en fyrkanal Carbtune Pro. Bor du i Sth kan jag nog leta fram den.

Du har tidigare nämnt att spjällhusen demonterades. För att få motorn att gå rent efter detta måste spjällhusen synkas med instrument. Jag har tidigare svarat att det bara påverkar låga varv, vilket i och för sig stämmer, men vid kraftig osynk kan det säkert påverka upp till 2000 RPM som i ditt fall. Om du synkat på gehör, så kan detta vara orsaken till den orena gången.

Tändningslås och dödmansgrepp kan enkelt kopplas bort vid CDI. Se CDI Electronics TSG. Det finns ingen spänning öht vid CDI-boxen om motor inte snurrar, så den testen kan du bortse ifrån. Återigen tändningen är inte beroende av 12 V systemet.

Felpolarisering av batteriet leder så gott som alltid till att likriktare eller om sådan finns laddningsregulatorn går sönder. Det tar mindre än 1 sekund. Men, jag har aldrig hört att det skulle leda till att CDI-boxen skulle gp sönder. Tändsystemet är i princip helt oberoende av 12 V-systemet. Motorn går t.ex att rycka igång med snöre även utan batteri. I sällsynta fall leder felpolarisering vid batteriet till att 12V systemets laddspole kortsluts via den trasiga likriktaren. Detta kan indirekt påverka tändningen genom att störa svänghjulets magnetfält. Koppla bort och isolera alla ledningar till likritaren/regulatorn och testa att starta igen. Söker du här på MG så hittar du länkar till CDI electronics trouble shooting guide.

Precis

Har du demonterat växelhuset?

Kan vara kilen till svänghjulet som gått av. Kolla tändläget eller ta av svänghjulet.

Oftast beror liknade problem på slarv vid höstservicen. Förgasarna ska dräneras efter konservering för att bli av med ev. vatten och förhindra att kvarvarande bensin oxiderar till ett hartsliknade pulver som sätter igen munstyckena när motorn startas på våren. Dränering gör med pluggarna ovanför siffran 4 i denna sprängskiss. https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard/55hp/dt-55tcls-beginning-vin-05501-581001/carburetor-dt55 Om Craycoats föreslagna test visar på soppabrist, så kan du testa om det hjälper att pumpa på blåsan. Om detta inte hjälper och filtret/en är OK, så bör du ta isär och göra rent förgasarna. Oftast behövs inga reservdelar, bara tid och tålamod.

Jag antar att detta är motor med EFI. Felet med hård blåsa tyder närmast på att en backventil i bränslesystemet hänger för att sedan lossna när du släpper på trycket. Det finns närmast två ställen där detta skulle kunna ske: 1. I den mekaniska bränslepumpen: https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard/90hp/f90tlr-2006/fuel-1 2. I ångseparatorns nålventil (4) som håller nivån i ångseparatorn konstant med hjälp av flottören (3) https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard/90hp/f90tlr-2006/fuel-injection-pump-1 Om du vid hård blåsa öppnar bränslesslangen mellan den mekaniska pumpen och ångseparatorn så bör det gå att avgöra var felet sitter. Sprutar det soppa så sitter stoppet i ångseparatorn, annars i den mekaniska pumpen. En bra allmänt förebyggande åtgärd (som dock inte löser problemet) kan vara att dränera ångseparatorn (13). Det skall göras efter konservering varje höst för att tömma ut ev. vatten som kan ansamlas. Sprängskisserna gäller inte exakt din motor, men en välliknande.

Jag tror inte heller att det går att mäta funktionen på detta sätt, det kräver att batteriet är inkopplat. Men det är väl tämligen klarlagt att regulatorn sagt upp sig. En bilgenerator kan spänningsregleras genom att styra strömmen i fältlindningen. Utombordare oftast vanliga permanentmagneter, så istället för att reglera ner generatorn när spänningen börjar bli ohälsosamt hög, "bränner" man upp överspänningen i en styrbar resistans i form av en transistor. Tyvärr medför denna typ av reglering hög värmeutveckling i regulatorn, vilket ofta leder till att regulatorn går sönder.