guestsson

Problemen uppstår ofta pga vatten i bränslet. Kolla/byt vattenavskiljaren/ externa bnslefiltet Bensinen oxiderar till en fast fällning som sätter igen systemet. Etanolen i BF95 bidrar. Därför bör stabilisatir användas i sista tanken och flottörhus alt. om EFI ångseparatorn tömmas på hösten. Dessa är utformade så att de ackumulerar ev. vatten i emulsion med bensin. Hoppas att det bara är gammal soppa. Vill du testa Ksprit så är E85 ett billigare alt. Men det löser högst sannolikt inte problemet. BF95 innehåller redan minst 5 % etanol. Överskrid inte totalt 10 %.

Kondensbildning i märkbar mängd förutsätter ett, relativt den lilla volymen, omfattande luftutbyte med omgivningen. Om så vore fallet tar huset helt säkert in vatten direkt i flytande form, varför kondens enligt min uppfattning kan avskrivas som ensam förklaring.

Den skall som sagt bytas på hösten, men detta är inte skälet till att den ser ut som den gör. Byt olja och nya packningar till pluggarna. Använd Mercurys egen Performance olja. Den 1 liters Mobilolja Hjertmans m.fl. säljer är betydligt sämre på att hantera vatten.

Notera att det finns ett avgasutsläpp högt upp på riggen, alla avgaser går alltså inte ut under vattnet.

Vilken typ av pump har du? Ihopbyggd med förgasaren, skruvad mot blocket eller ansluten med slang till blocket/vevhuset?

Verkar finnas flera som likt @Johanolofogren inte når över 40 kn med 250 hk och samma 21" propeller. Vilken montagehöjd har du?

Jag har också tröttnat på bläcket som torkar. Köpte var sin HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw till mig och syrran direkt från HP för 4000 kr/st inkl. hemkörning som Black Friday erbjudande. Jag tycker att den har allt man kan önska sig och lite till. Lite knepigt att installera alla funktioner t.ex. att skanna till email flera olika adresser i mitt fall, men nu funkar det klockrent. Går att köra andra vägen också och mejla utskrifter till skrivaren, men ingen av dessa funktioner är att rekommendera om man är mån om att vara konfidentiell. Så här långt är jag mycket nöjd med köpet. Blir det trassel så är min erfarenhet att HPs support är väldigt bra. Det finns billigare varianter av denna skrivare, men denna kommer med större display och lite mer toner i kassetterna, dock inte fulladdade. När jag kollade senast fanns bara HPs original-toners, men modellen är ganska ny, så det kommer säkert andra alternativ.

Tar tillbaka. Det satt ett Silva instrument i båten, men också ett separat grafiskt ekolod med en givare liknade denna. Har du inte instrumentet kvar så är givaren nog att betrakta som skrot.

Ser ut som den Silvagivare jag hade i min Uttern. Tror den och en kombinerad logg och vattentempgivaee var standard kopplat till samma instrument som bara hade en numerisk display ingen grafik. Vill minnas att intrumenter var förbert för en kompassgivare också.

Vevstakarna på vår 1965 var glidlagrade och gav upp säsong två. Vi fick kostnadsfritt nya rull-lagrade, så det var säkert ett känt problem. Annars väldigt bra. Varm gick att starta med bara händerna på svänghjulet.

Motorer har ofta spolanslutningar så att de kan spolas med båten kvar i vattnet om det finns tillgång till en sötvattenslang.

För litet gap går att justera. Googla how to adjust piston ring gap så finns det en hel del info.

Lossa releaseventilen (14) några varv. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/force-outboard/1995/h120412rd-elpt/power-trim-components Motorn kommer att falla ned till nedfällt läge. Ta tag i skäddan och lyft till fullt uppfälld sedan ned till fullt nedfälld. Gör så några gånger, fäll sedan upp motorn fullt och lås motorn med spärren (14) https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/force-outboard/1995/h120412rd-elpt/transom-bracket Full på olja och upprepa ovan tills det inte går i mer olja. Stäng releasen och kör därefter trimmet fullt upp och ner några gånger tills det inte går att få i mer olja.

5 varv är för lite. Med stiften ur och friskt batteri varvar motorn ca 300 - 400 varv på startmotorn, vilket innnebär att du kör startmotorn ca 2 sek. Med så kort tid riskerar du att det tryck du mäter beror av hur länge du kör. Du skall köra tills trycket inte stiger längre. Det kan ta längre än 2 sek, men knappast mer än 5-6 sek.

Den släta brickan som ska sitta innerst på axeln kan ha en kona som passar mot motsvarande kona på propelleraxeln.

Alumimiumpropeĺlern gjuts med ett fyrkantigt hål i mitten. I detta hål stoppar man in en plasthub en ofta lös metalldel som är anpassad till motorn. Samma alpropp passar därmed till flera olika motorer. Först trär du på tryckbrickan på propelleraxel. Ser ut att vara den närmast proppen. Den hindrar proppen att komma för lång in i växelhuset. Sedan proppen med hub och därefter den yttre brickan och sedan muttern. Googla flo torque mercury så finns det bilder med ingående delar till Merc.

Kompet är lite lågt, men inte extremt. Diff mellan cylindrar lite högt men OK. Den verkar ju också gå och starta OK. Kompet skall mätas med varm motor och helt öppna spjäll. Säkerhetsbrytare aktiverad och alla stift urtagna, samt bra med kräm i batteriet.

Om du inte hittat den tidigare så kan denna vara bra att ha: http://www.maximalt.dk/files/teknik/md5-for-dummies.pdf

Jo visst är det tråkigt att Elfa stänger. Samtidigt är det inte utan dåligt samvete jag lagt mina småorder. Senaste åren 4 order som jag kommer ihåg: NTC termistor till värmepumpen, samma till kylen, elytkondingar till TV power supply och några SMD till en batteriladdare. Ordervärde mellan 30 och 250 kr. Klart att det inte går att få lönsamhet i denna hantering. På Jensens tid tror jag man bjöd på denna service. Hemmapulare som jag var eller blev nog ofta senare företagskunder, som det gick att tjäna pengar på.

Yama hade 1:100 specat på riggen av motorer runt 1980 vill jag minnas. det var ett misstag. Alla var inte så noga med proportionerna och oljan kanske också skiftade i kvalitet. Efter en del haverier ändrade man tillbaka rekommendationen till 2 %. Om ramlagren dött av för lite olja så är det nog inte enda problemet. Kan inte tänka mig att det blir någon ekonomi i att fixa denna motor, möjligen om man gör det själv. Det centrala ramlagret verkar inte gå att byta, så det är en ny vevaxel som gäller. Vevstakslagren brukar ta stryk först och inte heller dessa verkar gå att byta utan sitter fast monterade i vevaxeln som är pressad samman. Länken nedan är US modellen som ev. skiljer sig från din. Men det är oavsett inte ett lönsamt jobb. https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/1984/9-9eln/crankshaft-piston Att lossa power-headen, dela motorn och ta ur veven är inget svårt jobb, så det borde du kunna göra själv. Att få ihop det igen är bara lite svårare. https://www.allesmarine.nl/en/yamaha-99-15-hp-2-stroke-crankshaft-assembly-682-1.html

Hur vet du att det är ramlagren och i så fall bara dessa? Dessa slits sällan ut. Har motorn gått utan olja eller olja?

Tyvärr svårt att förstå din problembeskrivning, men jag tror att det du kallar tändspole är en tändhatt i vilken en del av tändstiftet sitter kvar. Om detta stämmer bör det gå bra att använda 556, men jag tror inte att det nämnvärt bidrar till att lösa problemet. Kanske bättre att låta bli och epoxylimma fast något i det som sitter kvar i tändhatten, men det beror ju på hur man kan lösa detta. Ta annars med den till någon verkstad. En erfaren mek kanske löser detta på 5 min.

Yes, huruvida spänningsregleringen efter den interna likriktningen reglerar på plus eller minus-sidan kan man inte säkert veta, men det saknar helt betydelse. Laddspolen är potentialfri, dvs saknar anslutning till vare sig jord eller plus och blir sammankopplad med jord först efter likriktaren/regulatorn. Detta är också anledningen till att generatoranslutna varvräknare slutar funka om likriktaren/regulatorn är trasig.

Jag förstår inte riktigt detta resonemang. Likriktaren ersätts med regulatorn, gula ledningar till laddspolen under svänghjulet svart jordas till gods (likriktaren jordas direkt mot gods och saknar därför svart ledning), röd kopplas som röd från likriktaren. Den grå är pulsledning till varvräknare. Det främsta problemet är nog att att hitta en lämplig plats att montera regulatorn då den behöver kunna avleda värme. Lite letande på nätet ger nog tips om hur andra löst detta på just din motor.

13,8 V är alldeles för låg spänning för effektiv laddning. 13, 8 V är den så kallade float-spänningen, dvs lämplig spänning vid underhållsladdning av ett fulladdat batteri. Med ett halvladdat batteri blir laddningen väldigt ineffektiv. Jag antar att det är en rak 4:a eller 6:a du har. Om den inte är ombyggd så har din motor batteritändning. I det fall denna är kopplad via en CD-box, så är CD-boxen mycket känslig för batterityp. Endast öppna blybatterier (med påfyllbara celler) brukar rekommenderas. Med ett sådant batteri finns egentligen ingen anledning att ha en regulator. Det klarar utan större problem att hantera överspänningar under de korta tider motorn är i drift vid så höga varvtal att spänningen överstiger 14,6 V. Livslängden blir ofta uppåt 10 år om det underhållsladdas på vintern. De som ändå vill ha en regulator sätter ofta in en 8M0084173 som används i nyare motorer. Den begränsar spänningen till ca 14,6 V och går att få tag på som "piratdel" för några hundralappar. Om du vill veta mer om tändsystemet föreslår jag att du googlar CDI electronics trouble shooting guide. I denna finns mycket matnyttig info även om så gamla motorer som din.