Jump to content
Sunday 24 January 2021

RickardG

Medlemmar
  • Content Count

    15
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About RickardG

  • Rank
    Kadett

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Nu har jag rivit motorn igen och försökt klura ut vad som är fel. Det första otrevliga som mötte mig var vatten i vevhuset igen och i cylindern som inte mår bra. Jag fyllde kylsystemet med blåfärgat vatten och såg ganska snabbt att det läckte vid ena insugsporten, där det blivit en spricka mellan blocket och cylinderfodret. Nu är det tätat och verkar hålla bra. Jag testade sen båda cylindrarna med en ny kolvring av standarddimension. Båda cylindrarna är runda över hela deras längd, däremot är båda koniska. Cylinder 2, som fungerar bra, har ett gap i kolvringen som är 0,2 mm högst upp. Gapet ökar sedan till 0,3 i mitten och 0,4 mm långt ner. Cylinder 1, som har dålig kompression, har ett gap på 0,5 mm högst upp, som sedan ökar till 0,7 och långt ner till 0,9 mm. Enligt spec ska gapet variera mellan 0,2 och 0,4 mm. Jag har beställt en större kolv med tillhörande ringar och ska testa med en av de större ringarna sen. Tror ni det är möjligt att hona bort lite av det koniska? Även om det blir lång ifrån perfekt när det gäller det koniska så vill jag inte hamna på ett gap i kolvringen som är under 0,2 mm i toppen och jag tror det finns risk för det med den större kolven.
  2. Det är en kombination av coronasysselsättning och en vilja av att lära mig mer om motorer. Att sen ha en motor som man förhoppningsvis kan vara nöjd med i många år framöver blir en bra bonus. Jag räknade lite grovt nu, och räknar jag med den extra kolven och ringarna jag troligtvis behöver, men hoppas slippa borra så blir det så här: Renoveringssats förgasare, 400kr Renoveringssats bensinpump, 200kr Två nya kolvar, ringar, bultar och lager, 1100kr Packningssats 700kr Termostat 300kr Ny större kolv med ringar, 700kr Lack, färg, förbrukningsmaterial ca 1000kr Så totalt runt 4500kr
  3. Med nya kolven kommer nya, större, kolvringar. Så om cylindern fortfarande är rund och inte för liten, så tycker jag det borde hjälpa med den större kolven och de större kolvringarna. återkommer när jag mätt lite med de kolvringar jag har nu!
  4. Testade 35mm ned samt 5mm ned och då var det samma spel (med nya kolvarna i). När jag plockat isär den igen ska jag mäta på flera platser med gapet i ringen, och kolla med ficklampa om man ser något uppenbart ovalt. Vad kostar att få en cylinder borrad på ett ungefär?
  5. Felskrivning av mig, skulle vara 5 sek, tack för påpekandet! Nu har jag plockat av toppen och tittat lite närmare. Med bladmått har jag jämfört glappet mellan kolv och cylinder, för båda cylindrarna. Den cylinder med dålig kompression visar 0,7mm och den med ok komp visar 0,3. Tittar jag i specen för motorn så läser jag mig till att det ska vara vara 0,1mm skillnad i diameter, så mina cylindrar ligger på 0,35 respektive 0,15. Den större kolven som finns att köpa är 0,25mm bredare så den skulle passa precis. Jag kanske behöver hona lite mer aggressivt för säkerhets skull men det borde inte vara till någon nackdel. När nya kolven och ringar kommit ska jag också mäta gapet så det inte hamnar under 0,2mm
  6. Ja det finns kanske inte mer att testa nu innan jag plockar isär den igen. Huvudmisstanken är väl att det på ett eller annat sätt inte sluter riktigt tätt mellan kolv och cylindervägg, och då blir nästa steg att öppna, inspektera och mäta sig fram.
  7. Min hypotes är att cylindern var något för stor redan innan jag bytte kolv, och att honingen gjorde den marginellt större (jag honade betydligt mer på den cylindern) så en eventuell vinst av nya kolvringar och packningar togs ut av detta, så kompressionen blev densamma när jag var klar. På vilket sätt skulle jag kunna höra om jag har för stort gap mellan kolv och cylinder? Kolvringarna ligger inbördes förskjutna och kan bara placeras på ett sätt. De har fasade kanter som passar i en liten kant inne i kolvens spår. Bra tanke att mäta spelet, det ska jag göra när jag plockar isär den. Motorn har reed-ventiler och de såg ut att vara i bra skick och verkade sluta tätt. Båda cylindrarna fick som sagt nya kolvar med nya ringar och monterades på samma sätt, varav den ena cylindern gick från ok till bra, medan den andra som var riktigt dålig är fortsatt lika illa. Kompression är mätt enligt följande: 1. Varmkör motorn några minuter. 2. Plocka ut båda stiften, skruva i kompressionsmätare och nollställ denna. 3. Öppna spjället till full gas. 4. Kör startmotorn 5 varv. 5. Läs av kompression (5,3 kg) 6. Häll i lite tvåtaktsolja, upprepa steg 4 och 5. Nu är kompressionen 8,4. För cylinder 2 har jag gjort på samma sätt (men utan att testa med att hälla i olja), och kompressionen (med ny kolv och nya ringar, samma dimension som för cylinder 1) ligger på 7,7 kg. Jag tänker såhär (som amatör), att om kompressionen är låg i brännkammaren läcker luft/bränsleblandning ut antingen vid tändstiftet, topplockspackningen eller ner genom ringarna mot vevhuset. Om kompressionen blir markant bättre genom att hälla i lite olja i cylindern, kan man då sannolikt säga att det är ringarna/kolven/cylindern som är boven, eller kan det fortfarande vara vid tändstift eller packningen?
  8. Ah nej, jag har bytt båda kolvarna och alla kolvringarna, ersatt de gamla med nya av standarddimension. Honat båda cylindrarna, bytt kolvlager och bultar, planat blocket och toppen, bytt alla packningar samt en rätt omfattande rensning av korrosion etc. Jag tror att mitt misstag är att jag inte gjort en ordentligt mätning av cylinderdiameter efter honing och att mina kolvar är för små. Resultatet är att ena cylindern har halvbra kompression och den andra riktigt dålig. Eller kan det vara något annat, eller något jag ska passa på att testa innan jag river allt igen och byter till större kolvar?
  9. Nu är allt monterat och motorn testad. Den startar utan problem och går jämnare än innan så något har jag gjort rätt, däremot är det fortfarande problem med cylinder 1. Innan jag plockade isär motorn var kompressionen på första cylindern 5,3 kg, på andra 7,0. Nu ligger första fortfarande på 5,3 och andra på 7,7. Jag har testat att hälla i ett par msk olja och göra testet igen, och då stiger kompressionen till 8,4. Är det så enkelt att jag slarvat när jag mätte cylindern och köpte en för liten kolv (och dessutom honade för mycket och inte mätte på nytt)? D.v.s. det blir till att köpa en större kolv med ringar och plocka isär allt igen, eller finns det något annat jag kan ha missat? Med nuvarande låga kompression tänder första cylindern inte alls (precis som innan). Finns det fler tester som kan göras för att ringa in problemet innan jag sliter isär allt igen?
  10. Lagret har tätningen kvar på båda sidorna och ser bra ut, så det var nog något annat som åkt runt och skrapat cylindrar, kolvar, ringar och packningar. Kylningen har varit åt skogen och jag har haft vatten i ena cylindern så det finns mycket som gått snett. Hur som, nu är det rent och cylindrar honade, samt nya kolvar, ringar, kolvbultar och kolvlager på plats. Toppen och blocket planade och nya packningar på gång så det ska nog bli ordning på det hela innan våren 😀
  11. Det kanske var att tänja på begreppet, men i princip allt annat än det som inte går att på egen hand få bort från vevaxeln byts, lagas, rengörs och justeras.
  12. Det låter alldeles utmärkt för jag har årsmodell 1992. Jag har hittills litat på denna: https://www.brownspoint.com/store/pc/BP_AP_AssemblyDetail.asp?ID=6371 men din lista verkar mer korrekt när det gäller årsmodeller och delar.
  13. Frågan är kanske om jag riskerar att göra något värre med att sätta dit en tätning som är öppnad, eller om det bara kan göra tätningen bättre, även om den inte fungerar så bra som tänkt?
  14. Du har rätt, det ser onekligen rent ut, och även blocket. Det känns också märkligt att hela tätningen skulle kunna förintats totalt. Det talar för att inget suttit där. Det jag inte får ihop är att de officiella sprängskisserna för samtliga årsmodeller visar att tätningen ska vara där, och reservdelen finns att köpa. Hur vet jag om lagret är tätat? Jag tog några bilder och ser att beteckningen är Koyo 83C032 men har svårt att finna något om det på nätet. Tog några bilder om det säger något?
  15. Jag totalrenoverar en Suzuki DT40 och har nu till min förvåning upptäckt att en del på vevaxeln fullständigt saknas. På bilderna nedan är det nummer 14 på sprängskissen och inringat i rött på bilderna. Jag vet inte vad delen heter på svenska, men ”oil seal” används på utrikiska och den tätar vevaxeln mellan cylindrarna. Jag tror att den gamla förintats eftersom jag hittat diverse skador inne i vevhus, cylindrar och på kolvar, tillsammans med gegga här och var. Motorn gick också (dåligt) på bara en cylinder. Så till själva frågan, hur får jag på den nya som jag beställt? Är mina två val att antingen pressa isär vevaxeln, eller kapa ringen och försöka få ihop den så bra som möjligt igen? Går det att få isär vevaxeln på egen hand och få tillbaka allt i rätt position igen, eller är det ett (dyrt) arbete man ska överlåta till någon som inte är amatör? Att skära upp ringen och kränga på den på axeln är väl antagligen inget som någon på allvar skulle rekommendera, men är det verkligen omöjligt att få det hyfsat tätt igen? Ringen pressas ändå ihop av halvorna till vevhuset när dessa monterats tänker jag.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy