Raceboat

Jag håller med till stora delar även om bogbatteriet inte nödvändigtvis är ensamt om att driva bogpropellern, även förbrukningsbanken och generatorn kommer att vara med och dela på bördan så länge ett eventuellt skiljerelä är slutet så klart. Vilken strategi som är bäst har jag ingen aning om men antar att det är väldigt beroende av lokala förutsättningar och personliga vanor och preferenser.

Jag skulle gå för valet med skiljerelä och separat batteri och mitt resonemang är som följer. Bogproppen drar mycket ström de få och korta stunder den används. Om du har en 4,5 hk bogpropeller drar den, om jag har räknat rätt, ca 275 A vilket ger ca 4,5 Ah från batteriet per minut propellern snurrar (kanske lite mer om man räknar med Peukert). Även om vi andra som sitter och äter middag i naturhamnen när du kommer in tycker att du kör propellern i 10 min så tror jag att det sällan blir mer än någon enstaka minut per tillfälle. Att ha ett batteri nära gör att det blir förhållandevis billigt att överspeca kablarna mellan batteri och propellern vilket minskar spänningsförlusten i kablarna och ökar effektiviteten, om du har 2 m kabellängd mellan bogbatteri och bogpropeller så räcker den med 50 mm2 för att få ett spänningsfall på ca 0,2V. Batteriet kommer att laddas ut ganska lite och eftersom det är ett blybatteri så kommer det, normalt, att ta emot ganska låg ström vid laddning. Dessutom kommer den ordinarie banken och elsystemet i övrigt samtidigt ta sin del av tillgänglig laddning och du kommer högst troligt ha motorn på väldigt lågt varvtal, kanske tom tomgång, när du kör bogproppen och då kommer generatorn troligen ha en maxström en bra bit under 95A som ska fördelas enligt ovan. Resultatet är att det allt som oftast inte kommer att gå särskilt mycket ström i laddkabeln, jag gissar sällan över 50A utom möjligtvis när proppen snurrar. Om man räknar med 1 V spänningsfall, 270 A ström och 10 m kabel så rekommenderar Sutars kabelkalkylator 50 mm2 kabel. Om man räknar med att bogbatteriet står för hälften av den strömmen 135 A så räcker det med 25 mm2 kabel mellan generator/batteribank och bogbatteri. DC/DCn kostar runt 4000 kr och jag gissar att det blir betydligt billigare att skaffa skiljerelä och kablar med dubbla arean, som jag hade dimensionerat för runt 10-15% spänningsfall vid max laddning, då det kommer att ske extremt sällan så länge batteriet inte är direkt dåligt och bör bytas ut. Jag har en känsla av att effektiviteten hos ett skiljerelä är betydligt högre än hos DC/DCn, dvs mindre ström som går åt för att använda resp. underhålla apparaten. För att hålla koll på spänningsnivån på bogbatteriet kan du använda extraingången på shunten. En sak att tänka på, men det gissar jag att du har koll på, är att shunten bara håller koll på laddstatusen, den stänger inte av systemet när du håller på att ladda ur batteriet, det finns det någon annan apparat för.

Är det någon särskild anledning till 12V batteriet? Jag förstår att man kan ha det som buffert eller för stora effektuttag men kan du hitta en 36-12V DC/DC som klarar hela effektbehovet på 12V sidan så får du ett snyggare och enklare system?

Jag tycker att det i stort ser bra ut och jag håller i stort med ChristerN ovan. När du frågar efter förenklingar så skulle jag definitivt se över kablaget runt batterierna. På plussidan skulle jag byta ut de tre kablarna med säkringar till en gemensam. Dra generatorkabel till kopplingsplinten. På minussidan (det är lite otydligt hur du ska koppla ihop kablarna) skulle jag dra en kabel från sista batteriet till shunten och koppla ihop batterierna med en kort kabel mellan varandra. DC/DC-laddaren till bogen är väl den teknisk mest säkra lösningen men också rätt påkostad. Som du skriver ovan kan man behöva beakta kabeldimensionen. Du kan lösa problemet med ofrivillig urladdning av bogbatteriet med ett skiljerelä om du vill komma ner rejält i pris alternativt använda de 3500 kr till att gå upp i kabeldimension.

Vi har en Luffe 37 och är fantastiskt nöjda med seglingsegenskaperna trotts rätt dåliga segel. Det är en stabil och lugn båt även i lite sjö och hård vind. Kolla på Båtnytts one of a kind regatta från 1986 där den blev vinnare. Här är förhoppningsvis en länk: www.blur.se/2008/12/19/one-of-a-kind-1986/

På en båt har vi en 70 W panel på luckgarager som har gett 63 W som max men normalt mellan ca 25-45 W. Om jag duggar panelen med handflatan ca 30 cm ovan panelen minskar effekten med ca 80 %. På en annan båt har vi en 100 W panel. I två av hörnen går tre linor från masten ca två cm ovan panelen och den lämnar ca 25 W under bra förhållanden. Tar jag bort linorna ökar effekten markant. Så jag tror, precis som IngemarE ovan att du nog ligger ungefär rätt.

Vi har haft plats på Slagsta. Det tar ca 2 h till Hammarbyslussen. Vi klarade oss under Liljeholmsbron med en halvmeter marginal men fick vänta på Danviksbron. Broarna öppnar en gång i timmen men med uppehåll för rusning på vardagar vilket kan vara lite trist om man ska ut efter jobbet på fredagen annars funkar det ok. Jag räknar med att sträckan från Liljeholmen till Saltsjön inkl slussning/broöppningsproceduren tar ca 1 timme. Det kan så klart gå snabbare om man har lite tur men sällan längre tid.

d

På de två batterierna jag har så varken går eller behöver den inbyggda bmsen slås av. Förbrukningen hos bmsen är extremt liten. Min uppfattning är att den totala urladdningen hos batteri inkl. bms är någonstans runt en 10-del av självurladdningen hos ett blybatteri.

Ta av dig barfota och gå omkring, det finns inte ett enda vasst föremål som kan motstå att fastna i fotsulan med sin allra smalaste ände.... Annars så kan en damsugare med en nylonstrumpor över änden funka ibland för små föremål men en 10 cm lång skruv är kanske i lite största laget.

Det är kanske inte exakt vad du frågar efter då det är ett nytt märke men kanske kan vara intressant ändå. På vår marina finns det två Azimut (35 eller 36 fot) med diesel och raka axlar, det kan kanske vara något att kolla på? Jag har varit ombord på den ena och den bör rimligtvis uppfylla de flesta av dina önskemål.

Om du gillar Express kan jag tipsa om Inferno 29. Den är liknande att segla men snabbare och rymligare. Stor sittbrunn, partialriggad med svepta spridare, självslående fock och inombordsmotor. Väldigt lätmanövrerad. Dessutom är den snygg, ritad av Håkan Södergren och var med i Båtnytts one of a kind regatta 1982. Den har toa och pentry och trevlig inredning. Du får den för under 200 kkr med marginal.

Att gapa om att det är liktydigt med döden att vända fas och nolla är väl lite att ta i om det är ett vettigt elsystem. De finns, ganska förenklat, två vägar strömmen kan ta för att vara farlig för människan. Antingen går all ström från fasledaren via personen och tillbaka genom nolledaren och kommer att passera säkringen oavsett vilken sida den sitt på. Då kommer man typiskt att kunna få drygt 10-15 A I kroppen innan säkringen går. Det är inte bra alls. Det andra alternativet är att en åtminstone en del av strömmen tar en annan väg tillbaka, i en båt generellt via genom jordkabeln eller via vattnet och då bör jordfelsbrytare lösa ut. Då kommer det lite teoretiskt gå 0,1-0,3 mA genom kroppen i någon bråkdels sekund. Det jag reagerade på i ts kabel är att det är 1,5 kvmm ledare och 25 A säkring. Det känns lite sådär kan jag tycka.

Vi har en 2 hk till gummibåten på ca 30 kg. Den gör nog ca 4-5 kn med 1 person i och kanske 2-3 Kn med 2 personer och drar ca 0,5 l/M. Den drar ungefär lika mycket som vår lilla plåtbåt med 40 hk. Vi hade tidigare en H-båt med en 4 hk utombordare och den drog ca 0,5 l/M Min erfarenhet av småmotorer är att de inte är särskilt bränslesnåla jämfört med effekten. Om du vill få lägre förbrukning så tror jag att du får satsa på en liten diesel. Vi har förbrukning på ca 0,3 l/M på 2,5 ton segelbåt och 7 hk. Men det ställer förståss till med en massa andra problem.

Nja, hela poängen med isolertransformator är väl att man inte behöver göra något med landbundna skyddsjorden då man galvaniskt särskiljer primär och sekundärsidan. Det är om man inte har en isolertransformator man behöver bör bryta landjorden, tex enligt SKXs förslag. Sen brukar det inte anses vara tillräckligt felsäkert med en brytare. Det brukar rekomenderas ett bleck som fysiskt tas bort för att bryta ledningen.

Om du vill skapa vakuum med tryckluft använder du en tryckluftdriven vakuumpump, ejektorpump. En tillverkare av sådana är PIAB, det finns andra också.

Jag är rätt säker på att du har en vakuumpump hemma, eller så kan du fråga din fru, nämligen dammsugaren. Om du monterar en backentil mellan påsen och pumpen så behöver du inte ha pumpen igång hela tiden.

Du får koppla dem precis hur du vill men du ska alltid ha babord, styrbord, akter och topplanterna tända när du kör i mörker med motordriven båt. Det enklaste är att koppla alla på en brytare men har du en runtomlysande kombinerad topp/akterlanterna så kan det vara en poäng att ha den på en separat brytare för att kunna använda den som ankarlanterna med de övriga släckta.

Jag hoppas att de är tätt. Jag monterade en lucka i salongstaket på en sarg jag byggde med glasfiberspackel och målade med gelcoat och topcoat. Hittills har det funkat bra.

Somnat i tidigare inlägg antingen för att skydda segel mm och då behövs de. Det kan också vara markeringar för att hjälpa till vid trim av focken men då borde de vara en bit ut på spridare och förutsätter att du har fock.

Om du vill ha lite mer konkreta och handfasta tips så kolla Boatlife. Där är motorbyte vardagsmat i forumet.

Jag vill tipsa om Inferno 29. Lätt och snabb i lätt vind, inga problem att kryssa revad i 12 m/s eller segla en vecka till Åland. Den är i samma kategori som NF men snabbare, roligare än H-båt och jag tycker att den är riktigt snygg. Jämfört med Smaragden så har den högre i tak och vi har seglat ifrån dem i lättvind men jag är övertygad om att smaragden tar igen det i hård vind. Den har toalett, pentry, färskvatten, 5 kojer men jag skulle vilja ha lite mer stuvutrymme. Vi använder stickojen som stuv.

Vi har också en aquasmart 2,4 m. Den funkar bra för oss, 2 personer och packning för en helg för transport till och från båten på svaj, eller att ta sig till land vid svajankring. Vi har en 2 hk, 4-takt. Det blir ingen räser men funkar ok Om du väljer någon annan modell skulle jag starkt rekommendera att ha en uppblåsbar köl. Vi hade botten med lattor tidigare och den fungerar men sämre/tyngre att ro och sämre att dra efter båten.

Plutonium är inte magnetiskt så det är troligen något annat.

Vi gjorde samma sak i våras, bytte från Lewmar 16 till Harken 35. De gamla hålen fyllde jag med Epoxy och toppade med Gelcoatspackel. Sen gjorde jag hål för nya vinscharna. Tyvärr har jag sandwich vid winchplattorna så jag gröpte ur balsan och gjorde "epoxybussningar" där. De nya vincharna passar exakt på winchplattan,, jag har för mig att de är 145 mm I diameter, så vi hade lite tur. Jag skulle försöka undvika distanser om möjligt och hitta rätt storlek på winchbasen istället. Annars håller jag med övriga med genomgående skruv, mutter och bricka på insidan, tätmassa mellan skrov och winch.