Jump to content
Friday 14 August 2020

Carl_XII

Medlemmar
  • Content Count

    186
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About Carl_XII

  • Rank
    Örlogskapten

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Jag har en smartroller och ska se efter om jag har kvar några instruktioner eller bilder som kan hjälpa. Vad jag minns är det bara de yttre metalldelarna/rören som förstaget måste träs igenom. De inre plastedelarna kan man dela på / skruva ihop runt förstaget. Jag har ett försegel som sitter runt förstaget med en dragkedja hela vägen. Det är hyfsat lätt att rulla in om det inte blåser för mycket. Vid hård vind brukar det gå bäst att rulla in focken på läns. Sedan snabbt dit med fockkapellet så inte seglet blåser ut i övre delen. Min uppfattning är att smartroller bara är en förvaringslösning, inte att jämföra med Furlex och andra rullsystem. För priset är jag dock mycket nöjd med att slippa ta ned focken på däck. https://docplayer.se/11719504-Monterings-anvisning-och-anvandar-guide-smartroller-mk2.html
  2. Jag seglar en Banner 30 med ett storsegel på 19 m2. Klätterrepet använder jag bara för att det var tillgängligt och bra pris. Det går säkert lika bra med något annat skot. Tänk dock på att repet slits och värms upp av friktionen så det behöver nog bytas ut efter några år.
  3. Jag har testat att använda en firningsåtta samt ett statiskt klätterrep med diameter 10 mm som bombroms. Det fungerar fint i hårdare vind, men bromsar kanske lite väl mycket i lätta vindar (då kan man koppla loss den helt). På bilden ser man bombromsen kopplad framför kickern på samma skena under bommen. Lätt att plocka ned efter segelturen. Repet går från babord skotskena, via firningsåttan under bommen, till ett block på styrbord sida och vidare bakåt till en avlastare vid pulpit. Där kan spänningen justeras efter behov (hårdare spänd lina ger mer bromsverkan). Firningsåttan kostade 150 SEK.
  4. Vilket fabrikat av backslag gäller det? Om det t ex skulle vara ett ZF Hurth så kan du byta lamellerna för framväxeln. Titta då i denna service manual Du kan lämna in backslaget på renovering och få detta gjort, men det kostar förstås...
  5. Jag kör men en billig från jula, och har faktiskt köpt två st (en för olja och en för vatten/glykol).
  6. Koppar ärgar vid kontakt med luft. Det är väl den koppar som fanns i färgen som ärgat, antar jag.
  7. Jag har tidigare säsonger kört med Hempel Mille Light som är en självpolerande bottenfärg. Förra säsongen ville jag gå över till Hempel Mille Hard Racing istället och enligt Hempel's egna riktlinjer skulle det räcka att ta bort löst sittande färg och sedan måla över med den hårda bottenfärgen. Jag slipade lite lätt för hand på de ställen där jag tyckte det såg "löst" ut och tvättade av med vattenslang (båten hade tidigare tvättats med högtryck vid upptagningen). Sedan det torkat målade jag på den hårda bottenfärgen med planstrykare. Den satt kvar fint när båten togs upp i höstas, inga partier verkade ha lossnat utan den hårda färgen "trängde igenom" det som var kvar av den självpolerande och fäste bra mot skrovet. Det kan givetvis vara annorlunda med andra färger - men detta är min erfarenhet.
  8. Jag köpte min på ebay för ca två år sedan
  9. Carl Hur går doseringen till med Jabscotabletterna? Kunde hitta hur man får tillväga med dessa. Doseringen går till så att man stoppar in en tablett i en behållare som sitter på slangen med sjövatten som ska till spolningen av toaletten. Där löses sakta tabletten upp och blandar sig med spolvattnet som blir svagt blåfärgat, vilket syns då man spolar toaletten. Tabletterna räcker i några veckor och man lägger i en ny då spolvattnet inte längre är blåfärgat. Tabletterna innehåller ämnen som neutraliserar de bakterier som finns i sjövattnet
  10. Leif Agholm, Sv Bavariaklubben: "Enl önskemål från vår ordförande skall jag skriva några rader om hur man undviker beväxtning- 1. Propellerbladen och navet för sitt eget liv, då navet är isolerat med en delrin och gummiisolering från själva axeln och därmed även propellerbladen. 2. Kolla med en ohm-meter mellan axeln o navet då allt är monterat, skall vara ca 100 kohm 3. Om inte, kolla att ingen bricka ligger fel under låsmuttern eller oxid runt delrinringarna 4. Lämna in propellerbladen för förkoppring kostar 100 kr per blad hos Göteborgs Förnickling, Hildedalsgatan 168, bakom Hornbach på Hisingen och tar ca 2 veckor. tel 031 510624 5. Demontera de 3 anoderna på navet men inte den stora på drevet som skyddar drevet dom gör ingen människa glad. 6. Måla navet med kopparparfärg och återmontera propellerblad och låsmuttern mot axeln 7. Kolla noga med ohmmeter att resistansen mellan drev och axeln (dvs låsmuttern ) är över 100 kohm 8. Ingen beväxtning på dom närmaste 3 åren"
  11. En orsak till dålig lukt som man kanske inte tänker på är sjövattnet. Det finns produkter som renar det sjövatten som man använder för att spola toaletten med, jag har en från Jabsco som heter Toilet Fresh System, men jag är osäker på om den fortfarande går att köpa i Sverige. Edit: Jo den finns bl a här och här Den ozongenerator som jag länkade till ger mycket lite ozon så det är ingen fara för vare sig gummi eller andra material. Efter några timmar är det bara syre som återstår av ozonet. Man bör dock inte vistas i båten då ozonet produceras - därför finns en timer på apparaten som kan köras i max 30 minuter. Det dödar också myggor - vilket kanske kan vara en fördel under sommarhalvåret...
  12. Jag skulle ha kört en ozongenerator någon halvtimme med toalettdörren stängd. Finns billiga på ebay bl a. Ozonet dödar bakterier som orsakar dålig lukt. Sedan behöver man förstås göra rent också.
  13. Själv har jag en Gori 2-bladig foldingpropeller ( av marinbrons ) som ska vara elektriskt isolerad från båten. [Jag ska kontrollmäta resistansen vid tillfälle för att verifiera detta]. Jag har aldrig haft någon offeranod (zink) och eftersom båten ligger i Östersjön (Nynäshamn) blir det inte så mycket påväxt - men ändå tycker jag att det borde gå att förbättra... Så jag ska prova att förkoppra propellerbladen med saltsyra, kopparacetatlösning, kopparanod och lite ström. Troligen får jag inte till något tjockare lager, men räcker det en säsong så är det helt OK, för då gör jag samma sak nästa vinter! :-)
  14. @trewq: När det gäller ledningar så är det mindre förluster om spänningen är högre, så det är då bättre att kontakten sitter innan regulatorn. Men rent praktiskt så - varför inte? Själv har jag en 80W solpanel monterad på akterspegeln, dvs lutande bakåt/uppåt på båten. Det är inte alls optimalt, men det var den enda lediga platsen och det ger ändå en massa ström (speciellt om man seglar med solen i ryggen). Det praktiska vinner i längden över det optimala!
  15. Kommentar från SXK Västkustkretsen: Givetvis måste ev. offeranoder på propellrar och axlar demonteras för att koppar skall kunna läcka ut och hindra påväxt av havstulpaner.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy