Jump to content
Friday 29 May 2020

Johan_Danielsson

Medlemmar
  • Content Count

    12
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

5 Neutral

About Johan_Danielsson

  • Rank
    Kadett

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Tack, ja det blir i den ordningen dvs ny pump och kontrollera effekt, sen ev kolla stiften. Förgasarna är luriga att kalibrera rätt mellan sig (Solex PAI44) och en försörjer ju 1-2 och den andra 3-4 så ev är det anledningen till sotiga stift på de två bakre cylindrarna. Återkommer med mer info efter pumpbyte...
  2. Så här ser stiften ut, längst upp cylinder 1 och sedan i ordning med cylinder 4 längst ned i bild. Skillnaden i färg gör mig fundersam, de två cylindrar med lägst kompresssion är vita, de två med hög komp är svarta och oljiga...?
  3. Lite blandade resultat från kompressionstesten. Tvingades göra detta med kall motor iom att bränslepumpen är bortmonterad och fick följande med gasreglaget i botten och alla stift ute: 1) 9,5-10 (mitt emellan på skalan, upprepat två gånger och då närmare 10. En liten skvätt olja i cylindern och värdet blir 11-11,5 2) 11,0 ingen olja tillsatt 3) 12,0 ingen olja tillsatt 4) 12,0 ingen olja tillsatt Användarmanual och verkstadshandbok säger 10-12 i kompression, inga mer detaljer, dock för varm motor... Antar att kompressionen borde öka med varm motor? Innebär det att cyl 3-4 är på gränsen iom 12,0 redan vid kall? Att 1:an är så pass mycket lägre men blir bättre med lite olja antyder att kolvringarna inte är täta?
  4. Gott, tackar! Blir morgondagens övning tror jag...
  5. Jo, det är svårt med gamla Volvospisar när originaldelarna är slut sedan länge och kopiorna är oklar kvalité. Den gamla pumpen som nu är sprucken har nog suttit där sedan 1986 så det är väl helt ok kvalite... Provar en kopia med identiskt utseende, får se om det blir bättre... Ang kompressionsprov, några tips på hur man gör det med elektronisk tändning? Är det så enkelt som att lossa på tändkabel mellan spole och fördelarlock eller behöver man göra fördelaren strömlös också också? Bensinpumpen är ju redan borta, antar hålet i blocket kan lämnas öppet med risk för lite oljestänk isf när axeln som driver pumpen går runt?
  6. Tack för alla svar! Bränslet är nog boven ja, har provat nedan med viss framgång: 1) kopplat förbi Garmin-sensorn, ingen skillnad alls 2) bytt bränslefilter -> gav 400 RPM mer (nu 4200 max) och ca 4 knop mer, dvs nu 22 max. Tändningen helt ok på 4200 RPM dvs 32-33 grader före ÖD Försöket att byta tillbaka till gamla pumpen misslyckades då den har en spricka jag inte sett förut. Troligen tät men inte sugen på att montera något trasigt och det är rätt trångt att få den på plats. Ny pump beställd, samma utseende som original, med förhoppning att prova denna nästa helg..
  7. Hej, en har idag upptäckt att något hänt med motorn under vintern... tacksam för alla tips som kan råda bot på detta... Problem NU: motorn varvar max 3800 RPM vid full gas, ca 16 knop på båten, tändningen vid det varvtalet ca 27-28 grader före ÖD Förra säsongen; vid 4500 RPM ca 28 knop, kunde maxa till 30, 5 knop vid ca full gas ca 5000 RPM, tändning ca 33 grader före ÖD vid 4400 RPM NU: 1) Motorn varvar fint på tomgång, 900-5500+ varv utan belastning => får mig att tro att gasreglage, vajer etc är OK 2) FIn stabil tomgång på 900 RPM, tändning 6 grader före ÖD (enligt instruktionsboken, inte justerat sedan förra säsongen) 4) Vid obelastad motor vid 4400 RPM är tändningen 32-33 grader före ÖD (enligt instruktionsboken, inte justerat sedan förra säsongen) 3) Samma propeller (14x19L) på som förra säsongen, inget gjort på drevet mer än bytt avgasbälg 4) Inga synliga läckage alls på motorn 5) Tändningen är en 123ignition som installerades förra hösten, ingen ändring sedan dess Bytt under vintern: - Lossat avgaslimpa, 4:e porten fin, bra gods i toppen och limpan. Nya packningar kring avgasportarna mot limpan. Mellanväggen hel, inga synliga skador. - Renoverat vattenpump - Renoverat impellerpump - Bytt bränslepump till denna https://drevdelar.se/branslepump-b21-b23-b230-b250-16v-med-handpump-performance - Bytt generator till 60Amp modell (Valeo A13n234) - Bytt oljetrycksgivare - Monterat Garmin GFS-10 bränsleflödesgivare mellan filter och bränselpump - Rengjort oljekylare invändigt - Nya tändkablar, samma längder som de gamla - Justeringar på förgasarna men bara för att ställa tomgången (spjällskruv, blandningsskruv) - Justerat ventilspel (0,30 efter justering, 4 av åtta ventiler behövde justeras) Det enda jag kan komma på som kan påverka varvtalet såpass och få motorn orkeslös är om jag lyckats rotera motorn baklänges något vid justering av ventilspelet och fått kamremmen att kugga något => kan inte avgöra om det skett eller inte (har inte tittat på rem-markeringarn än...) men är det ens möjligt? Har ett minne att jag var tvungen att "backa" motorn ca 45 grader för att få loss verktyget som trycker ned ventilerna vid shimsning. Kan remmen hoppat av det, borde det finnas andra symptom isf? ? Mvh Johan
  8. Hej, Jag har en AQ151A med original bränslepump, och behöver nu en ny slangnippel för inkommande slang från bränslefiltret, som tar en 3/8 (9,5 mm) slang, problemet är att jag inte vet vilken gänga som passar på bränslepumpens ingång? Pumpen ser likadan som här: https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=838-853-880&sok=&id=4397 Idag sitter en nippel för lekande mutter (BSP koppling) som i sin tur är pressad på en 6mm slang, den slangen är tyvärr för liten för den flödesmätare jag har installerad (som har 3/8 slangnippel). Mvh Johan Danielsson
  9. Hej har en Flipper 640 med en 1986 års AQ151A där tändstiften har olika färg, från ljusast på cylinder 1 (helt vit keramik, lätt grå beläggning på elektrod) till mörkast på cylinder 4 (mörkbrun keramik och elektrod), och 2:an och 3:an är mitt emellan med tvåan betydligt ljusare/vitare än 3:an. Tändningen står rätt, och båda Solex förgasarna är renoverade i höstas. Båten går bra och jämnt på både tomgång, mellanfart och högfart.... Är det något i ena förgasaren som ställer till detta?
  10. Kort återkoppling, nu bytta alla elektrolytkondensatorer (även de som såg OK ut) samt de två effektresistorerna, lackat om delar av kortet som hade skadad lack från omlödning. Bytt inkommande 12V matningskablar till nya kablar. Värmaren startade på första försöket, ger bra värme och alla funktioner inkl efterkörning av fläkt (styrd av termistor) funkar som de ska! Behöver kompletteras med fäste, skorsten eller skrovgenomföring samt längre bränsleslangar men mycket nöjd så långt.
  11. Tackar för alla snabba och bra svar! På ett norskt båtforum finns schema och komponentlista: https://baatplassen.no/i/topic/19274-wallas/ Det ser ut att stämma mycket bra med den 1800 Sail jag har, alla kondingar är exakt samma och de stickprov jag gjort på andra komponenter stämmer också med mitt kort. Nu beställt nya motstånd (det var 1 Ohm, 1W effektresistorer som brunnit av pga kortslutning eller överlast pga trasiga kondensatorn) och alla elektrolytkondingar för totalt 63 kr. Byter i veckan och återkommer med resultat...
  12. Hej återuppväcker en gammal tråd med samma fråga, finns det komponentschema / lista till en Wallas 1800 från 1991? På den jag har är ”allt” bytt av tidigare ägare förutom kortet, och på det har en kondensator läckt elektrolyt över två resistorer som ”brunnit upp” (bokstavligen brunnit av)... kondensator är lätt att hitta ny men de båda resistorerna är helt svarta och det går inte att se vilka resistansen de haft en gång i tiden. Om någon har antingen komponentlista och kretsschema alt. en bild på motsvarande kretskort där dessa två resistorer syns i bild med färger så är jag oerhört tacksam! Mitt kort med de två resistorerna längst ned i bild..
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy