Ledartavla

På okända ställen brukar jag gå in och reka en gång utan att lägga i ankaret och sedan köra enligt ovan.

Ser ut som att givaren har blivit högtryckstvättad.

Det är väl solklart att man inte tappar halva effekten vid seriekoppling. Vart hade du tänkt att den halva du skulle förlora skulle ta vägen? Gå upp i gasfas inuti regulatorn?

Hej, Piedestalen blev klar nu i dagarna och snart dags för montering. Jag följde råden med en 80 mm större varvräknare och ska sedan montera in 52 mm instrument för övriga. Plottern blev en 7" och roderindikator en 52 mm display som kommer att sitta ovan gas/vxl reglaget. På köpte blev det en ny hydraulik med ratt ute (inge flybridge utan på däcket) och inne. PÅ motorfronten har jag tagit hjälp och den snurrar i varje fall och nästa steg är att kolla kompression, startmotor och generator - fann ut att den var sötvattenkyld vilket var en positiv överraskning. I veckan bär det av att köpa strålkastare och däcksbelysning Snart är det målning av däck när det blivit varmare och sedan sjösättning //Mats

Jag ankrar krångelfritt över skarndäck även när jag har sällskap med ombord. Det bästa ur två världar!

Kanske lika bra att söka en redan båtägande dam då.... Skicka bild på ankarspelet😇

Man behöver ingen lindragare. Man gör fast ett kastblock på relingen, lossar flötet, lägger linan i blocket och fäster ett lod med samma tyngd som tinan, då kommer den nästan upp av sig själv. När lodet vilar på botten häller man ut alla tjogen humringar och släpper sedan tillbaka den i sjön. Så kommer lodet enkelt tillbaka upp igen. Sedan knyter man på flötet igen och åker hem och kokar.

Det är en FM antenn med förstärkare

Hmm, jag har en sådan PWM i min båt. Och hade i min förra. Dessa, som enligt dig "i praktiken inte finns". Om du hade lite elektronikkunskaper skulle du också förstå att det du beskriver med en MOSFET som switchar till/från faktiskt just är grundfunktionen i en buck-omvandlare, det som jag visade blockschema på. I princip alla PWM-kretsar av buck-typ har en sådan MOSFET inbyggd och det motsvarar den switchfunktion som är ritad i blockschemat. Så vad är din poäng ? För du läser uppenbarligen innantill i reklambladet du länkar till men förstår tydligen inte att det faktiskt beskriver just grundprincipen för en switchad omvandlare av step-down-typ - en "buck". Men sluta tro och försök övertyga andra om att omvandlaren (PWM) består "bara av en MOSFET" och att den skulle vara enda komponenten och fungera som en rå strömbrytare direkt mellan panel och förbrukare. Varför de andra komponenterna runtom måste finnas har jag redan förklarat ovan, läs det igen om du inte förstod. Ingen tror dig nog heller i ditt påstående att halva effekten skulle gå förlorad om man använder PWM, som du skrev ovan. -------------- Allt är inte sant (eller hela sanningen) som står i reklamblad, som det du t ex länkade till. Inte heller blir man expert genom att bildsöka och Googla. Men jag inser att du kanske har ett visst egenintresse av att det säljs MPPT (t.o.m. av vissa fabrikat) framför PWM, eller hur ?

Gubben Hjertman sålde Hjertmans till BiJaKa AB för några år sedan. Något år senare köpte BiJaKa även Byggplast, som sedan tidigare äger både SeaSea och BåtAccenten. Går att se på t.ex. allabolag.se. Jag läste själv om det första gången här på MarinGuiden.

Och gojs brukar hamna ovanpå flottörarnålens säte, alltså innanför nippeln där bensinen leds in i förgasaren via slangen. . Var försiktig om du tar bort flottörnålen. Själva sätet kan vara av typ silicongummi. Och blåser du i bränsleslangen utan nål, så far sätet iväg. Kolla även hur fjädern som håller nål och flottör sitter monterad, innan du ev plockar isär.

Jag tror besparingen är minimal om man inte kör dag ut och dag in.

Det råder delade meningar om miljönyttan att ersätta en fungerande produkt med en nyproducerad. Går väl nästan jämt ut med dyrare service på fyrtaktaren.

Yamaha 75 hk 2-takt väger strax under 100 kg. Det är samma motor som 90 hk, vilken är känd för att ligga i topp när det gäller vikt/effektförhållande. Detta är en av orsakerna till att jag själv äger en, 90 hk. För övrigt anses detta vara världens bästa snurror så behåll den!😁

Jag skulle aldrig bytt ut Yamahan som du har idag. Jag hade en likadan från 1998 och den var kanon. Idag har du: - Låg vikt. - Bra vridmoment. - Minimalt underhåll/kostnad för service. - Bra kvalite. Jag har haft 4-taktare men upplever dem som sega och inte alls lika rappa.

Jag är i precis samma situation som dig. Min fru har varit borta i 3 år, på tomten står en husbil jag skall sälja & jag har köpt båt. Ett väldigt bra hjälpmedel om man skall lägga till i naturhamnar är ett fjärrstyrt ankarspel i aktern. Då kan man lägga ur växeln & sakta glida in mot land, gå fram i fören för att hoppa iland samtidigt som man släpper i ankaret. En manöver som man förut var två om klarar man nu ensam.

Vi kanske ska göra en kontroll av båtprylspriserna här på MG, verkar ju vara lite åt pensionärshållet här på forumet. Vi kan kontrollera priser för en generell pall med båtprylar och en pall för segelbåt respektive motorbåt. 😁

Isläget är ju i alla fall helt okej nu. Skulle vara intressant att höra mera ifrån @LindaSamuelsson om deras tankar.

Hur är det med förgasarens munstycken? Dom är oftast av mässing som gärna vill ärga om dom står länge med gammal bensin. Skall du rensa munstyckena så peta inte med en typ nål utan försök med 5-56 & tryckluft.

Och lika många båtägare som inte förstår att priset på en vara bestäms av marknaden, inte egna fantasier och vanföreställningar om båtens värde...

Det du råkade ut för har väl inte så mycket med CE-märkning att göra utan mer med att båten var övermotoriserad enl. märkskylten. Det finns ju mängder med gamla båtar tillverkade innan CE-märkningen trädde i kraft. Menar du att om man köper en sådan så skulle man kanske få problem med försäkringen? När jag försäkrade min båt (Länsförsäkringar) så ville dom veta vad det var för en eftersom dom inte kunde hitta den i försäkringsregistret. Jag sa att den var importerad från USA & det var OK för dom.

Jag skrev inte det men det är klart, ett par tre ggr på säsongen när jag bytte båtplats gjorde jag rent drevet. Bottenfärgen på båten var avsedd för insjön & för att motverka alger & havstulpaner blandade jag i dl malen cayennepeppar i färgen. Väldigt effektivt, fick tipset av en kompis som har sin båt liggandes i Smögentrakten. Ja, västkusten är bra & vacker men det är allt grodhavet också med sina öar & arkipelager. Efter som jag använder båten nästan enbart för fiske så pendlar jag mellan ställena. Makrill under den säsongen liksom gös & lax när det är säsong för dessa.

Teoretiskt ja, i praktiken kommer ditt aluminiumrena drev korrodera lite ändå. Med 100% tät färg behövs inga anoder.

Relä ger ju en del induktion i det ögonblicket dom faller, det vill säga när man kopplar bort manöverströmmen, det blir samma effekt, fast mildare då brytarspetsarna kopplar bort en tändspole. Om man har känslig elektronik som skall styra ett relä kan denna skadas av dessa ”spänningsspikar” som relät ger upphov till. Det kan ju röra sig om fjärrkontroller till ankarspel, larm etc. Frågan har ju varit uppe några gånger hur man kopplar och varför, varför har jag redan svarat på, och med bildens hjälp ser du hur man kopplar. Manöverspänning plus kopplas i detta fallet på anslutningen till vänster, här nummer 86 och 85 blir minus. Nu studsar induktionsspänningen genom dioden och släcks ut. Ingenting (nåja) fortplantar sig bakåt i elsystemet. Dioderna är lönade på anslutningarna, men man löser dioder snabbt och försiktigt, då dom inte tål värme så bra.

Om något verkar för bra för att vara sant är det oftast det, jag har sett otaliga annonser där priserna ligger under halva normalpriset och där säljaren bara är ute efter handpenningen, ofta skriven på dålig svenska och där telefonnumret inte hittas på Eniro

Att säga att PWM och MPPT är samma sak är en förenkling så grov att den gränsar till felaktig. Det stämmer i den mån att båda typerna använder sig av transistorer för att slå av och på kopplingen från solcellspanelen i snabb takt (oftast i storleksordningen tiotusentals gånger i sekunden). Just detta växlande kan leda till radiostörningar. Korrekt konstruerade prylar har filterkomponenter som eliminerar störningar. Tillverkare och importörer med mindre heder och samvete, eller i vissa fall helt enkelt brist på kunskap, drar ner på filterdelarna för att spara några kronor. Ett av de säkrare sätten att få en regulator som ger störningar är antagligen att köpa den billigaste. Tyärr är det ju inte längre riktigt så enkelt som att "man får vad man betalar för". Att köpa en dyrare är inte nödvändigtvis bättre. Välrenomerade varumärken med egen utveckling och tillverkning, typ Morningstar och Victron är fortfarande hästlängder mer pålitliga än Biltema eller någon på AliExpress. En solcellspanel har olika stor potentiell maximal uteffekt beroende på många olika fysikska parametrar. Temperatur, arbetsspänning, ström, solinstrålning, etc, etc. Detta kan i praktiken översättas till en Maximum Power Point, som pekar ut en kombination av en spänning och en ström som ger maximal uteffekt vid rådande miljö (temp, solinstrålning, etc). En PWM-regulator kan egentligen bara reglera strömmen. För att komma så nära MPP som möjligt så byggs panelen med det antal celler som gör att spänningen hamnar så nära batterispänningen som möjligt. Tyvärr är det ju så att panelens utspänning varierar med omgivningen och även batteriets spänning varierar med laddningsgrad och temperatur. Kort sagt blir det en kompromiss som bara funkar hyfsat. En MPPT-regulator innehåller en spänningsomvandlare som gör att den kan reglera både spänning och ström från solcellspanelen, så att den alltid jobbar vid sin MPP. Den har Maximum Power Point Tracking. Om det finns någon tillämpning där MPPT kan ge särskilt stor nytta så är det på en båt, där det finns massa störningar i solinstrålning med diverse grejer som ger skuggor, rörelser som ändrar solinstrålningsvinklar, etc, etc. Samma argument talar också för att använda så många separata regulatorer som möjligt, så att varje panel kan regleras separat och inte påverkas av skuggningar, etc, på andra paneler. En riktigt billig regulator kan säkert ha problem med att fatta vad som händer om en annan regulator också laddar samma batteri. En bra regulator har aldrig det problemet.

Finns det inte en risk att om man kör två regulatorer, så läser den ena av den andras laddning och tolkar batteriet som fullt och därmed slutar ladda..?

88 Newton och klick - svänghjulet på plats. Sedan pilla pilla med kuggremmen till tändningen. Ett tips: Var inte en klant och slarva bort den lilla kilen som håller kuggkransen i fördelaren. Det kan hända att du då måste lägga onödigt arbete på att tillverka en egen. Det kan till och med hända att du först måste leta igenom ett trettiotal lådor för att hitta ett lämpligt råämne till nämnda kil, sedan bränna fingrarna på samma råämne när det ska slipas till rätt form etc etc. Något av en milstolpe i projektet har nåtts då blocket (tror jag) är färdigt för att bultas på plats i riggen. Gjorde nya jordflätor av isoleringen till en svingammal VGA-kabel.

Jag undrar om du inte jämför äpplen och bananer. En enkel 20 A PWM-regulator är betydligt billigare än två dito 10 A. https://cdon.se/hem-tradgard/solpanels-regulator-20a-p54111723?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_term=Solpanels+regulator+20A&utm_content=54111723&utm_campaign=pricerunner_Hem+&+Trädgård&tduid=e7d3a855fbb72a68ca1af5086f2c23fe&affId=2115807 Men personligen hade jag satsat på en MPPT-regulator.

Ganska off topic men jag har varit med om att ett drag fastnat i kölen eller rodret på segelbåten och drog med både spö och fiskare (förmodligen något överrumplad) en bit i vattnet innan något släppte. Alltid ett risktagande att fiska i livliga farleden..

Ett gott råd. Gör dig av med ovanan att ta emot båten med kroppen. En vacker dag får båten mer fart än du tänkt eller så kanske något annat gör att det blir mer kraft än din fot klarar av. Det var det första jag lärde min fru när hon började hänga med ut: Inga fötter eller arbar ivägen - om det går för fort kan vi laga båten med plast - fotleden är ett hvt att laga.. Sitter vanan där att kasta ut foten så kommer vanan sitta där när du åker en större båt - med en olycka som troligt scenario. Många människor som skadat sig otroligt mycket när dom trott att dom skall ta emot en båt med kroppen..

http://lasselundell.se/caravelle.html Problem med aktre ankarspelet Har monterat ett ankarspel i akterruffens skott under skarndäck. Linan går i ett 40 mm plaströr akterut. Linan faller ner i stuvfack vid sidan av motorn. Det händer då och då att linan knyter sig själv och inte löper ut, ankaret hänger då 1 a 2 meter under båten, till andra båtgrannars förtjusning. För att få en indikering om att linan löper, monterades en magnetkontakt på ankarlinans brytrulle i aktern. Signal från den går till en summer som tutar varje varv som rullen roterar. Bra nu, hör jag om linan löper ut. Utvecklade det här. Kopplade en cykeldator till kontakten för att räkna hur många varv rullen gör och kan då se hur mycket linan som löpt ut. Tyvärr hängde inte magnetkontakten med vid snabb rotation på brytrullen. Borrade in 4 st M5 skruvar i rullen, monterade en "induktiv" avkännare som kan känna av skruvskallarna, kopplade på cykeldatorn och kan nu se på decimetern hur mycket lina som löpt ut.😎