Ledartavla

Jag skulle vilja säga - keep it simple. En vanlig brytare är enkel att förstå, och går nästan aldrig sönder. Drar heller ingen ström i något läge (mer än indikerings-LED om man väljer att ha den inkopplad). Går den där sönder som du länkar till så måste du byta hela panelen. Och då har modellen säkert utgått. Enda skälet är som @Georg_Ohm skriver att man kan få panelen platt utan någon större håltagning bakom. Tredje exemplaret av den båt jag har nu byggde varvet in total appstyrning i, för att styra alla vanliga funktioner. Men VARFÖR ? Jo, för att man kan, och det s.a.s. ligger i tiden. Och troligen mest bara det. Varför skall jag behöva ha en mobil, starta en app o.s.v. för att slå på något som kunde göras med en brytare på en armlängds avstånd ?

Det är en intressant fråga som jag har grunnat på också. Eftersom jag inte är där riktigt än i min båt har jag inte grunnat vidare så mycket på det. Som jag förstått det är det bra med isolerat om man har utrustning som kan påverkas av störningar från spänningskällorna (generator, 230V laddare, sol-/vindregulatorer osv). En annan grej är om man är i en miljö med olika system med både plusjord och minusjord så kan en isolerad dc-dc hålla dessa båda system isolerade. Hur ett sådant system ser ut kan jag inte svara på utan det är bara som jag läst någonstans. Jag har inte hittat någonting som ger en anledning med isolerade dc-dc i den miljö vi rör oss i (båt). Tar man även i beaktande att en isolerad Orion 24/12 9A har en verkningsgrad på 85% och en oisolerad 24/12 10A har en verkningsgrad på 97% så skall man inte av "slentrian" välja en isolerad. Det finns andra som kan det här bättre men det är väl ungefär så jag fattat det hela.

Angående inkoppling så har du ju fått bra råd ovan och se till inga minuskablar från förbrukare, som t.ex Wallavärmaren går direkt till batteriernas minuspoler utan ska kopplas på "andra sidan" shunten som beskrivits om du vill ha med dem i beräkningen. På din bild ser man ju att det idag går några tunnare minuskablar till batteripolerna förutom de grova kablarna.

Där ser man vad lite jag kan om motorer 😉

Även om de är funktionella tycker jag brytartypen "spak med runt hål" är fula 😉 Vill man inte köpa dyra Carlingswitchar finns det kopior som är precis lika bra. Och ännu bättre är att det finns byggbara ramar till denna "standardstorlek", vilket i viss mån löser problemet med fyrkantiga borr. https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/boat-accessories-9067ffd7/elkomponenter/strombrytare-led-650437/ https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/strombrytare-2000037578 https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/monteringsram-2000032947 https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/strombrytarknapp-2000032949 Länk till ebaysäljare Men som sagt - det är en smaksak vad man tycker är snyggt och/eller funktionellt. Men nu har du ett ypperligt tillfälle att designa en egen panel med de funktioner, switchar, mätare och uttag du kan tänkas vilja ha !

Hej igen! Särskilt i en segelbåt vill man ju ha så få saker som möjligt som drar ström, varje ynka mA kan vara bra att spara. Nu kanske du får en del svar som du inte ville ha, eller önskade. Men som jag skrev och andra fyllde på med, är det bra att kunna göra saker och ting så enkla som möjligt ombord. Man skall kunna felsöka och reparera under tiden man vistas i båten, helst under sjögång... Saker och ting går ju sällan sönder när man ligger förtöjd i hamn, Mr. Murphy ser ju till att dom går sönder när det blåser ordentligt och är sjögång, och när man behöver det som gått sönder eller blivit spänningslöst när man som bäst behöver det. Jag skrev aldrig det, men jag kollade Biltemas elpanel i butiken, och tycke då att de där bubbelbrytarna kändes simpla, folien uppepå kändes tunn. Modern elektronik är kanske bra och spännande, när den fungera som det är tänkt, bara tröttsamt att se till att telefoner och andra saker blir ihopparade och kan kommunicera. Jag har ett spårbart larm som styrs av min telefon, och det skall kommunicera med blåtand eller SMS, och nästan varje gång det skall användas har telefonen "glömt bort" blåtandsuppkopplingen. Mitt förslag är att du bygger dig en egen anpassad panel med strömbrytare och automastärkringar. Man tager en bit aluminiumplåt, eller kanske plastskiva, eller en rostfri plåt, vad man finner i sin skrotlåda eller vad man finner lämpligt. Panelen kan man sedan måla, eller klä med något passande material eller fanér. Sedan köper man in strömbrytare, strömställare av bra marin kvalitet, exempelvis dessa, det är alltid lättare att välja sådana som skall monteras i runda hål, eftersom det inte finns några fyrkantiga borr🤪. Den modellen jag länkade till finns dessutom i tre olika varianter, som omkopplare eller som återfjädrande. Om du vill ha lysdioder som indikatorer har Biltema sådana med förkopplingsmotstånd som är anpassade till 12 volt. Annars köper du lysdioder i elektronikaffären, Elektrokit i Malmö. Vanliga traditionella röda på 3 eller 5 mm lysdioder brukar vilja ha ett motstånd på 560 ohm för att lysa bra. Elektrokit har även strömbrytare men jag vet inte hur kvaliteten är på dom. Seasea har även automatsäkringar 5, 10, 15 0ch 20 A, Biltema har också sådana, men jag vet inte heller kvaliteten på dessa. Sedan kan du ju köpa någon extra strömbrytare att ha i reserv, eller från början bygga in en eller två extra strömbrytare i panelen, som reserv eller för framtida behov. Sedan finns det ju färdiga paneler att köpa men dom kanske inte passar utseendemässigt eller storleksmässigt i din båt, eller så har dom för många eller för få strömbrytare.

Hej och välkommen till MG! Jag hoppas någon annan kan identifiera båten för jag kan det inte. Jag reagerade lite på det du skrev: Det är inte riktigt så det fungerar vad gäller båtar. Många båtar byggdes av små varv och ibland som allt från byggsats via halvfabrikat till fullt varvsbyggda. Många båtar har sedan modifierats en hel del genom åren, både av olika ägare men även att varven har ändrat utseendet. Båtar består också ofta av en massa bytta delar, tex styrning, lanternor etc genom åren och det enda som kanske är kvar är skrovet. Så, tro inte att du kan hitta reservdelar genom att du vet vilken tillverkare båten har. Annat gäller motorn. Där har vi några riktigt duktiga här på MG som kan berätta vad du behöver för delar. Det är nog bra om du tar bort den där röda träbiten som sitter ovanpå motorn, gissar jag. Tycker den döljer stora delar av motorn.

Välkommen tillbaka! Jag har tittat på den, den finns öven i andra storlekar, olika antal ”knappar” på Aliexpress. Men jag misstänker att det rör sig om självhållande reläer (vet inte) eller någon solid state-lösning. Så den kanske drar litet ström även i stand-by läget, kolla det först! Det er ju egentligen inte så svårt att bygga egna elpaneler, men klart det är svårt att få dem så platta som denna. Traditionella strömbrytare bygger ju kanske omkring 20-25 mm bakåt, plus utrymme för kabelskor och kablar.

Här se man skillnaden på det vanliga sjökortet och Sonar Chart i Navioncs

Har renskrapat två gånger. Första gången slipade jag för jag var tvungen att ta bart en misslyckad epoxybehandling. Ett elände - använde slipmaskin kopplad till dammsugare. Orkade ungefär två kvadratmeter åt gången, två timmar. Så det tog ett antal helger men slätt och fint vart det. Andra gången var jag tvungen att byta bottenfärg, då började jag med tapetklister och kaustiksoda som fungerade hjälpligt men var mycket otrevligt att hålla på med. Fortsatte med färgborttagning som fungerade något bättre men var ganska dyrt. Provade även med skrapa men det fungerade inte så bra tyckte jag. Så mitt tips, prova lite olika metoder och se vilken som funkar bäst.

AQ 130, hette nog den motortypen, av drevliftens utseende att döma ser det ut att vara ett 280-drev av någon av de olika utföranden. Motorn då är ju baserad på en B20 som av Pentaverken är marinkonverterad. Under den röda ”träbiten” som är av plåt, flamdämparen, sitter det två förgasare, där kan det skilja sig en del. Zenit Stromberg var det för det mesta, vissa modeller hade Solex. Under årens lopp kan det ha blivit en eller två mindre Weber också. Om du vill ha en verkstadshandbok finner du den i denna länken, den är gemensam för hela motorserien.

Och de kablar som går från BM1 till shunten, black, White och yellow, kan man förlänga om behov finns, utan att mätresultat påverkas. (Vilket någon ovan påstod att det gjorde. Hen var väl inte med på fysiklektionerna, kanske.) Om man inte kopplar in annat än shunten i serie med gemensamma minus från förbrukningsbanken (utöver yellow) så visar BM1 hur stor ström som generatorn levererar till dessa batterier, samtidigt som "discharge" ändras till "charge". Koppla Solcellen via dess regulator på samma sätt som generatorn, så visas hur stor ström som matas in i förbrukningsbatterierna från solcellen, då generatorn inte laddar. Är då t ex kyl eller annat igång, kan resultaten ändå bli Discharge om strömmen från solcellen inte täcker förbrukningen. Det är vad som händer utan sol t ex. För att hålla koll på solcellens faktiska laddström, så har jag en separat likströmsamperemeter i kopplad i serie med en av ledarna från solcellen. Solcellen ger efter Regulatorn 3.0 A 1.5 A flyter in i förbrukningsbatterierna "Charge" Och vid tillfället var viss belysning påslagen.

Om du vill ha en snikvariant så föreslår jag en billig inverter a ca 200 W ;12V/230v o kör din befintliga batteriladdare på den . Invertern kan du ha glädje av till andra saker med. Dvs kör laddaren på landström när det går o på invertern när du saknar landström. Har kört på detta vis hela sommaren. ,

Dom små sladdriga kablarna går till kontrollenheten för BM-1. Den röda för att ge ström till enheten och den orangea för mätning av startbatteriet 😊 (Båda dom ingår i kabeln från NASA)

Min tanke med mina frågor var att försöka utröna om det var en normal expansion av vattnet du sett. När vattnet blir varmare, vilket det blir med ökade varv, expanderar det ganska mycket. Sen drar det ihop sig igen när värmen i maskin går ner. Trycket i kärlet kan också öka om det kommer in avgaser i kylsystemet, det brukar man kunna se om det bubblar och luktar av kylmedlet, då kan det också se ut att stiga. Du får försöka utröna om detta är naturligt eller om det är nåt fel någonstans genom att belasta motorn samtidigt som du kollar i maskinrummet om det ser nåt spännande. /B

Något i denna stilen?

Ökar det kontinuerligt och svämmar över eller ökar det till en viss nivå för att sen stanna där tills du varvar ner igen? /B

Nej, de vita Lan-tärnorna är det nog i detta fallet. Nätverkande havsfåglar, alltså. Usch nu får vi nog sluta....😶

Jag slängde snabbt ihop en enkel skiss om hur det bör se ut. Det två översta rektanglarna skall motsvara förbrukarbatterierna, den nedersta startbatteriet. Picasso hade inte ritat bättre... Jag ritade bara ut minussidan, och jag ritade inte in de klena kablarna mellan shunten och instrumentet. Jag ser ju inte på bilden vart de svarta kablarna tar vägen så jag gissade litet. Shunten skall ju bara känna av strömmen som passerar in eller ut ur förbrukarbanken, för det är väl bara den du skall mäta? Möjligen får du tillverka några nya minuskablar, och/eller sätta upp en enkel kopplingsplint för dessa tjocka kablar. Victron i all ära, säkerligen ett väldigt bra och högkvalitativt hjälpmedel, det är i princip samma inkoppling mellan batterier-shunt och instrumentet. Jag köpte en Victron i somras då min BM-1 gick sönder, men har idag köpt en ny Nasa BM-1, eftersom jag inte tyckte att Victronen var så överskådligt som Nasa BM-1 är. Möjligen om man väljer en Victron med blåtand och har en app i telefonen kanske överskådligheten blir bättre? jag vet inte eftersom jag aldrig sett den appen. Men jag har tröttnat på olika grejer man skall styra via appar, ett hemmalarm, ett båtlarm, en grej för att styra inomhusklimatet på jobbet, och en för att öppna garageportar, ständiga problem, både jobbtelefonen och min privata telefon tycks glömma bort att dom är parade med olika appar. Och det är nog inga problem med apparna och de tillkopplade grejerna, det är i själva telefonerna det är strul, kan ju förvisso bero på användaren, men när inte ens de unga IT-supportrarna kan lösa problemen mer än för några dagar, en vecka, tvivlar jag. Då går det snabbare att knappa in koden på en panel eller vrida på en termostat. Men jag kanske är Världens näst främsta bakåtsträvare? Den främsta är: Kapten Stofil, Dåligt är det nya bra!

Det ser ut som om dina batterier är ihopkopplade på minussidan, vilket är helt rätt. Du ska sätta shunten på utgående minus-kabel, den mot förbrukarna, ja. Men, varför köpa en Nasa BM1 när du för några hundralappar till kan få en Victron 712 med både display och Bluetooth-koppling och som dessutom inte då och då visar att du har mer än 100% i batteribanken? Dvs en lösning som är bra mycket smartare och som dessutom du kan ladda ner uppdateringar på via appen? För mig känns det som en ”no-brainer”…

Den där röda är en flamdämpare/insugningljuddämpare och är gjord i någon plåt

Håller med... Bygg simpelt. Nu byggde jag med BT enkla strömbrytarpaneler, Strömbrytare och automatsäkringar för var och en. Själva vippknappen av plast i strömbrytarna är väl så klen för båtmiljön. Går sönder om man är oförsiktig. Dessutom brann en av brytarna sönder, utan att säkring löste ut först. Köpt några av varje i reserv.

Jag köpte lite större hattar på bauhaus men de har kullrig hatt. Kanske bättre än ingenting tills du hittar rätt.

Man kan även dra en plastpåse över filtret innan man skruvar av det, då blir det aldrig kladd i motorrummet. Oljan finns då i plastpåsen med filter. Knyt ihop ta till miljöstation.

Ja men det är de nyare pumparna, de gamla satt på rödblockarna 290 A och så vidare, är svarta ser ut som en konservburk typ, fyller olja i pumpen direkt. du har den nya varianten med behållare och gul skruvkork till påfyllningen. Tror aldrig den tidigare pumpen hållt när en 43 as kompressor nyper till. Vet inte vilket år de gamla pumparna ersattes i drevproduktionen, men det kan jag kolla upp har hela pentas drevserie schematiskt om vad som förändrats under tid.

Töm ur oljan, skruva av filtrer. Skruva dit ett nytt filter och fyll på med olja. Klart.

Den appen som jag använt mest för navigering är Eniro på sjön och den tycker jag gör sitt jobb sen har jag kört lite med Seapilot som också funkar bra när man vant sig vid utseende och symboler. Men tänker du använda appen/sjökortet i insjö och mest för fiske eftersom du pratar om t.ex Sonar Chart? För kör man med den blir ju bilden redigt plottrig och lämpar sig inte för navigering. Så hur tänker du använda appen?

Vet inte hur kallt ni har det, men brandvarnare är gjorda för rumstemperatur och torra inomhusmiljöer. Verkade i alla fall för ett par år sedan hopplöst att hitta sådana med garanterad funktion i kyla. Visserligen tror jag de flesta klarar ner till +5°C, men jag fick koppla ur den jag satte i båthuset (innan det var uppvärmt) eftersom den falsklarmade vid minusgrader. En annan brandvarnare tålde inte sjögång, utan började alltid tjuta när båten krängde rejält. Båda var från bättre butiker.

Jag skulle säga - tvärt om. Det är ju bara bra att motorn får sig en genomkörare av fräsch olja innan vinterförvaringen. Däremot skall du såklart kolla oljan efter du kört dina 10-12 M så det är rätt nivå och fri från vatten mm.

Roslagsmahogny som lagts i många lager över åren och dessutom solbelysts blir helt svart.

Billig och enkel kontroll av fyllnadsgraden i toatanken. Vi har anammat principen att mäta inkommande spolvatten och det funkar riktigt bra efter lite intrimning. Ursprungligt tips från @Tomas99 Det tackar vi för! Lätt installation på inkommande vatten till toan. Endast 99:- kronor på Conrad just nn (+ frakt). Finns även andra fabrikat, men vi gillar at man ser hur mycket man spolar varje gång. För oss går det åt 2 dl spolvatten för #1 och 1,6 liter för #2. Vår tank bör tömmas när vi använt 20 liter spolvatten och tanken är 40 liter stor.

Nästan precis ett år senare låg vi på samma ställe för bad och picknick! Vi är extremt nöjda med båten! Har varit ute vid ca tio tillfällen, och alla är total succé! Har ca 12 gångtimmar och vi har gjort av med ca 7 liter Aspen diesel. Motorn går väldigt fint och ryker knappt något.

Inte om det är hög kvalitet och du lägger på väldigt tunnt. https://ottossonfarg.com/produkt/svensk-dalbrand-tratjara/ Ser din vedbod ut som insidan på din båt?

Precis, och det blir lite rödaktigt, som mahogny (nästan). Jag tror snipan har ett tunnt lager tjära efter oljningen, men det är svårt att svara på.