Georg_Ohm

Den båten du har är ju inte en sådan man i första hand tänker sig att ligga ankrad ute på fritt vatten, för det är då man använder en ankarlanterna. När du ligger förtöjd mot land, klippa eller brygga, behöver du i allmänhet ingen ankarlanterna, om det då inte finns risk att bli påseglad av någon annan båt, vilket skulle vara osannolikt men inte omöjligt. Om du då ändå känner att du vill ha en ankarlanterna är det ju enklast att hänga upp något ”batteridrivet” såsom en redan föreslagen campinglykta. Om du ändå vill ha något fast monterat finns ju ovanstående LED-lanterna hos Biltema. Dessvärre är ju dess rör alldeles för kort. Jag gjorde som så att jag värmde på med varmluftpistol, försiktigt på både ovandelen och foten, vred sedan loss dessa delar, lödade på en längre kabel och bytte ut röret mot ett längre aluminiumrör. Sedan kopplade jag lanternorna över en treläges omkopplare där ett läge tänder sb, bb, topp och akterlanterna, mittenläget är avstängt och det andra läget tänder bara ankarlanternan. Lanternan på bilden lyser rätt starkt men drar bara litet ström, omkring 0,09 ampere. Så den belastningen borde ju ditt förbrukarbatteri klara av under en natt. På din båt kan du ta bort topp och akterlanternan och ersätta dessa med en rundlysande lanterna, denna kan även tjäna som ankarlanterna om den då får lysa ensammen om du har ankrat utt utan kontakt med land, alltså. Vid gång i mörker eller dålig sikt skall ju då den rundlysande, bb och sb-, lanterorna lysa tillsammans. Jo, jag ser på bilden att du har en kombinerad sb/bb-lanterna, och en topplanterna på gösstaken, sedan ser man ju inte akterlanternan ur den bildvinkeln och det skall man ju heller inte göra. Så du kan ju spara en del ström och underhållsarbete genom att ta bort topp- och akterlanternan och då ersätta dessa med en rundlysande som kombinerad topp- och akterlanterna och så då även kan funka som ankarlanterna enligt ovan.

Som en stor parantes i sammanhanget, då det ändå har nämnts…. Flera militära fordon med bensinmotor hade avskärmat tändsystem, och det var då ”radiobilar” och vissa utryckningsfordon. På bilden exempel på sådana komponenter. Nummer två och tre från vänster är faktiskt tändstift. Dessa grejerna är från min samling, dessvärre saknar jag tändkablarna.

Ok, har ingen autopilot. Jag är inte i båten nu, men jag kanske kontaktar dig senare i denna veckan om det går bra?

Den däcksgenomföringstypen har jag aldrig sett tidigare. Mitt råd är att köpa en helt ny däcksgenomföring. Rött lock till diesel, blått lock till dricksvatten, svart lock till septiktank. Jag vet vet inte vilken färg lock till bensingenomföring har. Det finns några olika typer, välj en modell som man kan köpa nytt lock till, utifall du tappar bort det.

Jag har ställt den på ”detaljerad” och inte valt sjökortet som heter ”myndighet” möjligen är ”myndighet” mer detaljerad? Skall enligt uppgift mer likna myndighetens Sjöfartsverkets sjökort. Sedan förstår jag inte inställningen ”automatiskt running mode”. Jo, jag har redan satt igång en kille som kunde svara på mer tekniska frågor då plottern drabbades av elektronisk alzheimer och ofta glömde bort att den skulle ha nätverkskontakt med en radar. Men det problemet är nu löst.

Det heter LightHouse Charts - NorthenRegional version 2.0.18

Kolla tanken! Det var nu många år sedan jag hade utombordare på en båt. Det var ett återkommande problem att det fastnade skräp i silen som satt påträdd på dykröret, eller som vi här sade ”sugröret” i tanken. Symptomen på det var att motorn kunde gå bra på låga varv men började gå dåligt för att sedan stanna när man försökte att öka varvtalet. Det gick ibland att köra och ta sig in i hamn om man samtidigt pumpade på blåsan på slangen. Jag hade ju först rostiga plåttankar, men bytte till plasttankar och det blev ju bättre men problemet återkom, kanske jag fick ”smutsig bensin” på bensinstationen. Idag bar vi ju dessutom problem med den ”utspädda bensinen” det är ju en inblandning av etanol som intet på något sätt gör saken bättre för motorerna, när den bensinen för stå och avdunsta i förgasare och bränslepumpar bildar etanolet en ful beläggning som sätter igen munstycken och kanaler i förgsrna.

Raymarines element. För det första är det väldigt mycket mörkblått vatten, klart att det går att byta färg inom vissa gränser. Sedan är kustlinjerna ritade med linjal, väldigt raka och med kantiga hörn. Det finns i princip ingen landinformation, mer än ortsnamn och någon enstaka skorsten, kyrktorn eller radiomast, alla som man kan se IRL finns inte i kortet. Bryggor eller bredare betongkajer är båda ibland utritade med en tunn linje. Och det jag irriterar mig mest över är att jag får ett meddelande varje gång vid uppstart att kortet skall uppdateras, trots att jag gjort det, och detta även då rutan ”påminn mig inte igen” är ikryssad. Jag har tidigare haft Garmins kort, som överensstämmer mer med Sjöfartsverkets båtsportskort, och härikring har det så vitt jag vet, ännu inte gjorts något sjökortslyft.

Jag köpte ju en ny plotter, en Raymarine, fick med Lighthouse e-sjökort, som omfattar i stort sett hela Europa. Men jag känner inte igen mig i detta och finner att det är alltför odetaljerat när man zoomar in. Så vilket kort är bäst i Bohusläns och norra Västra Götaland? Vilket visar naturhamnarna bäst?

Just det, en okontrollerad urladdning av en kondensator kan ju skada känslig elektronik. Visserligen kan ju induktionen från ett fallande relä också skada elektronik, men det vore ju konstigt om EFI motorns styrelektronik inte skulle klara en sådan.

JAG har aldrig gått på grund! Däremot har jag drabbats av den oberäkneliga och akut uppkomna snabba landhöjningen. Senast i den stora dricksvattenreservoaren ”Vänern” förra sommaren. Men det, sägs det av lokalbefolkningen runt sjön, beror på att vi göteborgare dricker för mycket vatten och spolar på våra toaletter för mycket och för ofta, alltså får jag delvis skylla mig själv.

Du har missat mina tyckanden om bensin ombord…? Jag bar en bit reflextape på den stora remskivan, reflextape stör inte båtens kompasser och skapar inte obalans. Svänghjulet är onåbart så länge motorn är monterad i båten.

Som jag tidigare skrivit x flera i olika sammanhang så skall man ju gärna undvika ”Citroënlösningar”, alltså suveräna franska tekniska lösningar på problem som knappast existerar. En lösning med relä är ju istället att kondensatorn håller relät, 10.000uF lär ju hålla ett standardrelä i omkring 10 sekunder eller mer (utan att ha räknat på det). Även om det funkar så är det en typisk Citroënlösning. Som redan skrivits, så kopplar du en kabel på en plint efter batteriets huvudbrytare, sedan en säkringsdosa och en kabel fram till panelen där du ansluter plottern. Dra gärna fram både plus- och minuskablar. Detta är den enklaste och bästa lösningen. Om nu plottern slocknar med den kopplingen när du kör startmotorn, är det något fel nånstans, lättast att gissa är att batteriet är dåligt, att det har för låg kapacitet, att startmotorn drar alldeles för mycket ström, eller att det finns kontaktproblem vid batteriets polskor, vilket är ett väldigt vanligt problem. Att ansluta olika elektriska grejer över tändningslåset är en väldigt dålig idé, iallafall i en båt, jag behöver inte förklara det, det har du redan gjort själv.

Nej, impellern behöver ingen packning, men väl locket på impellerpumpens hus.

Ja om det vore en installation utförd av Citroën eller av Doc Brown…. Men då hade man även kopplat in dubbla fluxkondensatorer i kretsen. Konan i drevet var sliten, men jag tror inte att den slirat speciellt mycket. Varvtal och hastighet stämmer överens i hela registret, men toppfarten har ökat fyra-fem knop. Ok, ännu inga havstulpaner. Och så läcker det inte längre mellan de nya spridarna och dom gamla hylsorna, sedan jag dragit åt med momentnyckel till 24Nm, så det blir nog litet bättre dieselekonomi, hoppas jag.

Fläkten skall vara igång mins två minuter innan du startar motorn! Se till att skaffa en flamdämpare till förgasaren, ett kromat luftfilter från någon biltillbehörsfirma kan duga, i dessa sitter det då ett slags filter av metall. När det bildas gaser av bensinen är dessa explosiva och tyngre än luft och hamnas längst ned i båten, det är dessa som fläkten skall ventilera ut. Korkpackning är bäst, om du dränker in den i motorolja innan du monterar den då blir det tätt. Ventilkåpans skruvar skall ha ett stort huvud, det ser ut som om du har rätt sort, men klart att du kan lägga en rostfri planbricka från exempelvis Biltema under skruvskallarna om du vill. Skruvarna skall ju inte heller dragas ”jättehårt” eftersom man då klämmer sönder packningen. Däremot skall dom dragas åt ”korsvis” så att det blir ett jämnt tryck runt ventilkåpan. Välkommen till båtlivet!

Jag också, men då fick den gamla O-ringen hänga med ett tag till. Efter det så köper jag inte Orbitrades grejer längre.

Ja det går väl an att ha batterier ståendes i eller direkt under ett boendeutrymme ombord, OM batteriet står i en hermetiskt tillsluten box som trots sin tillslutenhet ändå har tillufts- och frånluftscirkulation, så man kan vädra ut vätgasen i det fria. Men sådan box har jag aldrig sett inte ens på nya båtar. Ibland ser man att den där tunna slangen som sitter på diverse batterier, skarvas och leds bort ”någonstans” men knappast på båtens utsida.

Ja så är det! Men kolla insidan av ditt lock, om det finns ett infräst spår i locket så skall O-ringen ligga i det spåret, om man glömmer den O-ringen läcker det i allmänhet inte med en gång, utan efter en stund…

Man kan ju tänka på olika sätt, jag (som också har tre oberoende batterisystem ombord) tycker att det räcker med två, ett startbatteri och två likadana batterier i en förbrukarbank. 50 W solceller är inte mycket att förlita sig på. 100 W brukar kunna räcka till för att kunna köra kylskåp med komplettering av generatorladdning varje dag. Så,skippa bogpropellerbatteriet, koppla bogisen till startbatteriet istället OM du då inte ställs inför det faktum att du måste dra långa och grova kablar fram till bogisen, om då bogpropellerbatteriet är placerat längst fram i båten (vilket också är urdumt).

Vad är det för motor i båten? diesel eller bensin? Vad är det för kapacitet på generatorn? När man köper en begagnad båt brukar säljaren hävda att batterierna minsann är nästan nya, det är sällan det är så, vilket flera här på forumet kan intyga. Så jag rekommenderar dig i första hand att mäta batterierna under belastning, det finns olika sorters belastningsprovare, en kallas ”brödrosten” och består av ett stort motstånd och lite primitiv elektronik, som belastar batteriet i tio sekunder och berättar om det är bra, halvdåligt eller att det behöver ersättas. Det finns en mindre elekteonisk variant också som är mer sofistikerad. När du gjort det, mätt på batterierna under belastning så tycker jag att du skall koppla om litet, mycket… Ett batteri blir startbatteri, förutom startmotorns kan bogpropeller och ankarspel kopplas dit, vilka i stort sett bara används när motorn är i gång och då generatorn laddar. Det andra batteriet blir förbrukningsbatteri, hit kopplas allting annat. Om du har kylskåp kan jag tycka att 140Ah är i minsta laget. Varje batteri har var sin batterifrånskiljare (=huvudbrytare). I nödfall kan du med en medhavd startkabel kan du koppla ihop båda batteriplus om startbatteriet är urladdat. Sedan skall du ta reda på hur batterierna laddas. Generatorn är ju säkert kopplad till startbatteriet, sedan behöver ju den även ladda det andra batteriet, man kan har skiljedioder, eller bäst ett skiljerelä som kopplar ihop batterierna då generatorn laddar, och kopplar isär dem där den inte laddar. Solceller är väldigt bra, dessa kopplas via en regulator till förbrukarbatteriet, men det kan ju bli nösta säsongs projekt för dig. Sannolikt kommer du att ta landström, och då är det ju bra med en bra landströmsladdare, här finns en och annan åsikt som de andra forumdeltagarna kan dela med sig av. Men du kan väl ta några bilder och visa oss litet hur installationerna ser ut i din båt!? Så här kan det se ut.

Så här skall det vara kopplat! Observera att instrumentbelysningen inte finns med i denna bilden och att kabelfärgerna sannolikt är annorlunda i din båt.

Det är ingen idé att mäta motståndet på instrumentet. När du mätte på givarna, i vilken position befann sig då flottören? Motståndet ändras med flottörens position. Har du kopplat givare och instrument rätt? Plus till instrumentet, sedan skall givaren kopplas till rätt anslutning på instrumentet och sist skall givarens andra pol kopplas till minus. Om det blir omvänt med full resp. tom tank är givaren och instrument av olika standard.

Man kan ju då undra varför ett statligt verk inte väljer att hålla sig till en inarbetad standard.

Jag rekommenderar dig att byta ut dessa kontaktdon mot standard CEE. Du behöver ju inte välja Biltemas (men det var lättare att kopiera in bilder från Biltema). Såvitt jag kan se finns det numera CEE uttag på bryggstolparna i nästan alla gästhamnar. Det finns även intagshanar för helt infällt montage.