ABC

Själv använder jag den här modellen. Finns lite här och där, bl.a. på Mekonomen. Fördelen med den är att ju hårdare filtret sitter och ju mer man måste ta i desto hårdare greppar den runt filtret.

I mitt fall gäller nog detta: 5. Roligt om någon använder mina bilder privat, men om dom används i kommersiellt syfte vill jag bli tillfrågad, och är syftet enbart att att tjäna pengar så vill jag ha ersättning. Jag vill t.ex inte se min bild på alla annonspelare i stan för ett nytt Jeansmärke utan viss ersättning. Eller att Bavaria använder min bild i sin nya katalog. Men vill Maringuiden ha min bild på sin webb så är det helt ok bara man ställer frågan.

Det kanske finns en anledning till att dom frågar... 😉

Det finns några väldigt bra sidor som beskriver Eberspächer-värmare i detalj: https://www.letonkinoisvarnish.co.uk/eberspacher_intro_1.html Där finns bl.a. en beskrivning av D3L som du säger dig ha. Där finns denna bild över D3L-controllern som verkar väldigt enkel. Saknar termostat och vred, så du kanske inte har en D3L utan en lite nyare? Den controllern du visar foto på är nog denna, och då har du kanske en D3LC: Mer info om värmaren finns på dom sidorna liksom info om möjligheterna att blanda controllers. Obs alltså att det skiljer en del mellan D3L, D3LC, D3LCC, D3LP, m.fl., men läs så får du veta mer. Dom har mycket användbar information för alla typer av Eber-värmare, även moderna, för den som vill göra kompletteringar, förbättringar eller laga något själv. Här finns kanske mer att läsa om ditt egentliga problem också, ta en titt på dom sidorna 🙂

Den här tabellen har publicerats här vid ett flertal tillfällen och är fortfarande ett mycket bra riktmärke.

Är kylen från 90-talet finns risken att den är fylld med R12 freon. Då är det nog bättre att byta hela rasket.

Fast nu var väl skylten för rattstyrning. Fast hur skulle en skylt för roder se ut? "För rorkulten åt höger så rör sig rodret åt vänster och båten svänger vänster" ? Hur ritar man det tro... ?

Behövs verkligen en sådan skylt? Om man vrider ratten åt höger så rör sig rodret åt höger och så svänger båten åt höger. Det är ju inte direkt så att jag saknat en skylt som förklarar hur ratten fungerar i min bil. Vrid på ratten åt höger så rör sig hjulen ... 🤔

Det känns som att Sjöfartsverket har gjort det lite väl enkelt för sig: 1. Man tar ograverat in all information om kustlinje och stenar som Lantmäteriet har identifierat från flygfoton. Kustlinjen är säkert helt ok, men bara för att dom såg en sten på botten så betyder inte det att den måste in i ett sjökort. 2. Än värre är att man i processen med att kompensera för landhöjningen (30cm här?) så har man i brist på djupdata *gissat* att vissa sund inte blir farbara. Man har inte resurser att åka ut och sjömäta så då blir det en skrivbordsprodukt där kartografen för säkerhets skull inför mörkblå områden där man inte har mer detaljerad djupinfo. Var där ljusblått innan så *kan* det ju ha varit 3 meter djupt när förra sjökortet skapades och följaktligen *kan* det ju vara 2,7 meter nu så därför får området bli mörkblått. Men där kunde ju lika gärna varit 6 meter djupt. I det här exemplet är sundet nyligen sjömätt av Hydrographica till som minst 4 meter: Gamla sjökortet: Och efter "lyftet": Ett annat sund som blev mörkblått är enligt Hydrographica 18 meter djupt och båtar har gått där i alla tider. Suck!

Och samma utsnitt som ovan om man uppdaterar sina OpenCPN-sjökort (oeSENC 2021-10-20). 🥵

Det är skillnad på litiumbatterier och litiumbatterier. I bilar optimerar man vikt och effekt på bekostnad av säkerhet. Dom batterier vi har i våra båtar (LiFePO4) är mycket säkrare men väger å andra sidan mer. Även dom batterier vi har i mobiltelefoner är betydligt farligare men dom accepterar vi ändå för vi vill ha små mobiler. Edit: kan väl tillägga att en vanlig blyackumulator kan vara väl så farlig pga exploderande knallgas - ett inte helt ovanligt scenario:

Vilket är försäkringsbolaget? Kan vara bra att veta...

Det var väl ända sättet han kom på för att få in dom hjulen under skärmarna!

Kan ha med storleken att göra ?

Sedan finns det som som bara skaffat sig en kyl och skippat det där med båt: Läst i Practical Boat Owner, tips kanske till den som är sugen på att veta mer och bygga själv.

Jag har funderat lite åt det hållet också. Jag är ingen expert på området men har läst en hel del, så några bra saker att tänka på och som du antagligen redan kommit på: 1. Generatorn kommer att gå på knäna. Litium-batteriet kommer att suga ut alla Ampere det kan få och lite till. Har du inte temperaturbegränsning i generatorn kommer den nog att ge upp ganska snart. Dessutom kommer generatorn att fortsätta ladda även efter det att batteriet är fullt om man inte har någon extra logik inkopplad. 2. Ta reda på när och hur BMS:en i dom tilltänkta litiumbatterierna gör balansering. En del är passiva och gör det under hela laddfasen, andra blir aktiva mot slutet när spänningen når 14,5V eller något sådant. Jag kollade med butikerna som sålde batterier men dom hade såklart ingen aning. Batterierna var ju plug and play. Leverantörerna/distributörerna bakom hade aningen bättre koll, men man kunde få olika svar om man frågade två gånger... Men kräver litiumbatteriet en hög slutspänning för balansering så måste blybatteriet också tåla det. Att ladda med underspänning kan därför betyda att ingen balansering sker med förkortad livslängd. 3. Absorptionsfasen för litium och bly är helt olika. En för lång absorptionsfas när det inte finns fler fria Litiumjoner att flytta är skadligt för batteriet medan blybatterierna kräver absorptonstid för att bli fulladdade. Så här får man välja om man vill riskera att förstöra litiumbatterierna eller att aldrig fulladda blybatterierna. Eller hitta någon teknisk lösning som fixar det hela genom att separera dom när litiumbatteriet är fulladdat. Tror din länk visade på en möjlig sådan lösning? Som alternativ finns blybatterier som numera tillåter väldigt djupa urladdningar. T.ex UPLUS USC12-100 AGM som klarar hundratals cykler med 100% urladdning. Själv valde jag ändå litium till förbrukningsbanken som laddas med en DC-DC omvandlare. Fast av kostnadsskäl blev det då en lite mindre bank än jag kanske hade önskat. Alltså en bekräftat fungerande men fegare lösning på problemet 😇

Vill du ha en riktigt smal panel så finns ju Sunbeam 21W Tough Long. Den är 15 x 85 cm men eftersom arean inte blir jättestor på en så smal panel blir effekten därefter. Så även om du skulle hitta en som är exakt 20 cm vilket verkar vara din maxgräns, så får du högst 7W till. Det är bara du som kan avgöra om du ska prioritera storlek eller effekt.

Den där springan eller urgröpningen eller vad man nu ska kalla det i den vänstra biten hade jag först fyllt ut med något så att där inte kommer att samlas vatten och smuts. Gucka gör väl allt tätare men gör det lite svårare att byta ut den yttre listen framöver om man nu skulle vilja det. Nåtsträngen i överkant håller väl bort vatten ovanifrån i alla fall.

Det är väl så som dom flesta av oss som har AGM-batterier till förbrukning gör? Blysyra till start, AGM till förbrukning och ett vanligt skiljerelä mellan dom. Generatorn är dum och laddar på samma sätt oavsett om du råkar ha blysyra eller AGM (eller blysyra+AGM) och är inte optimal för någondera. Men tillräckligt bra för ändamålet.

Men... är det verkligen meningsfullt att använda båten när den är i stickkojen? 😉 -- Skämt åsido, en båt har väl förmågan att vara blöt, vill man dra in den i stickkojen?

Jag har alltid känt mig tveksam till att ha på olja på kontakter och säkringar men inser ju samtidigt poängen med det, alltså om man i avsaknad av olja i stället får dit saltvatten och annat. Bilden nedan är klippt ur Volvo Pentas uppläggnings- och sjösättningsguide, och bortsett från att det inte framgår vad deras Universalolja är för något och att det låter kladdigt, så rekommenderar dom ju faktiskt olja. 🤔

Ett litet problem med placeringen på targan är att radardomen ofta kommer att skugga en av panelerna så i praktiken blir dina 2x55W bara 1x55W.

Det är nog mer än helgen som kan sänkas och motorn stannar på fel ställe... 🥶

Det går såklart, och då får man räkna på strömmarna som kommer att flyta i kretsen och ställa upp ett ekvationssystem. Använd Ohms (!) lag: U = R * I och Kirchoffs lagar så får du ett ekvationssystem. För två batterier (vilket är enklare att räkna på och vad jag orkar med) så ser du på Wikipedia ett exempel som nästan är identiskt: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffs_lagar#Exempel Med deras beteckningar och dina värden fås följande: i1 = i2 + i3 = 100 (Ampere) 0,02 * i2 + (0,003 + R1) * i1 - 12 = 0 (0,02 + 0,003) * i3 - 0,02 * i2 = 0 Med fyra batterier skulle man få två ekvationer till att lösa - vilket jag inte orkar men det finns kanske någon annan frivillig? Så lite räkning ger: R1 = 0,106 Ohm (alltså lasten vi lägger på för att få 100 Ampere) i2 = 53,5 Ampere i3 = 46,5 Ampere Så om bara två batterier delar på lasten så blir skillnaden i vad dom måste leverera 7 Ampere. Med fler batterier blir skillnaden förstås mindre. Men 7A är nog inte så mycket egentligen, så orkar batterierna leverera 100A i en hel timme så pratar vi ändå bara om en skillnad på 7Ah mellan vad dom levererat (förutsatt att deras spänning inte sjunker när dom urladdas - vilket ju inte är sant). Och vi har rätt stora spänningsfall, vi har bara 10,6 Volt kvar över belastningen. Och ju mindre spänningsfallet är i ledningarna, desto mer lika blir strömmen från batterierna. Så vad är egentligen realistiska siffror? Och som @IngemarE skriver, batterierna är inte ideala, när man drar ström ur dom kommer deras individuella variation att påverka det vi ser här. Och när ett batteri börjar bli mer urladdat så sjunker dess spänning och dom andra får leverera mer - så att tro att dom konstant håller 12V under denna timme kan man nog glömma. Jag ska inte repetera hans argument igen.

Om du är ute efter parallellkoppling av resistanser är formeln 1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn I detta fallet 1 / (4 * 1/(2+5+2)) = 2,25 mOhm Men vad är det ni vill visa med detta? Dom här två bilderna är inte lika om det nu var avsikten: I den högra är batterierna sammankopplade med lika långa kablar med exakt samma resistans till lasten. I den vänstra har man ett motstånd i varje kabel plus ev. inre resistans.Vänstra figuren borde i så fall se ut som: