Ledartavla

Den funkar men det är nog bättre att köpa Smartsolar modellen istället då den har inbyggd bluetooth. Bluesolar kräver en extra dongle för det. Hur har du tänkt att ersätta Cteks D250S? Den har ju fler funktioner än solpanelsregulator.

Det var låsningsdkruvarna i friktionslagret som lagt av. Ska tydligen bytas vart 6 år så det var det hela om någon undrar. Tack o hej leverpastej.

varför då trassla och göra sig ovän med bryggrannarna…..? För att det finns fôlk till precis allt och för att en del bara ser till sitt och inte ägnar andra en tanke. Jag minns att vi redan i första klass fick lära oss vikten av att man, ska alltid visa hänsyn och inte skräpa ner, och det kommer man långt med om man vi vara en god medmänniska. 🙂

🤣Man får väl slå upp en stadig whiskey och ta någon öl och fala in i dvala.

Läser tillbaka i tråden… I hemmahamnen har en båtägare med en sådan där ”Carl Barks”, en större motorbåt av trawlermodell, alltid sin landströmskabel kopplad, då elstolpen sitter precis framför min plats blir det alltid till en snubbeltråd, häromdagen rullade jag ihop kabeln, och var lätt ocharmig när jag berättade för denne båtägare att det inte är tillåtet med permanent inkoppling, att hans kabel är för kort, samt det faktum att han eller någon annan löst ut jfb så det var ändå spänningslöst. Bra hamnens anställda vet var någonstans jfb finns. Igår var det spänningslöst igen, och samma kabel var inkopplad, nu är den längre men likt förbaskat utgör den en snubbelrisk. Sådana där stora motorbåtar har ju gott om plats för att sätta upp iallafall en halv kilowatts solcellspaneler… varför då trassla och göra sig ovän med bryggrannarna…..?

Tog bort analoga tankmätaren i våras och ersatte den med funktionen i Yamahas instrument. Det fula hålet som lämnade använde jag för att dra ut kablaget till VHF:en jag monterade samtidigt. Nu hittade jag en plugg till tankmätarhålet och då jag plötsligt har en lätt förnybar plats att borra och leka på så blev det en indikatorlampa till dubbelbatterireläet också. Börjar lysa då något laddar (motor eller batteri) och reläet följaktligen kopplar ihop batterierna. Pga blåst och öppen båt prefabricerar jag hemma.

Att klä om (=tapetsera om) ruffen med alla dubbelkrökta och osymmetriska ytor kan lätt bli en mardröm, jag vet! Jag har gjort det en gång och vill inte göra om det. Först då skall det gamla bort och sedan allt bôs som blir kvar efter det att man rivit bort ytskiktet… Sanering med lösningsmedel eller mekanisk med något roterande verktyg i borrmaskinen. Sedan skall ju det nya materialet limmas med lösningsmedelsbaserat kontaktlim, vått i vått! Något annat tror jag inte duger. Du fick ett tips om att tvätta med Abnet, prova det först, om inte det hjälper kan du ta en ny funderare på hur du skall gå vidare.

2 st såna här i akterförtöjningen och lina till bryggan så är det bara att släppa o spänna efter behov. https://www.biltema.se/bat/dacksutrustning/block/enkelblock-50-mm-2000058649

Det är väl ingen skillnad på ditt problem jämfört med att förtöja en båt där det finns tidvatten och att förtöja där det finns tidvatten måste det finnas massor av på nätet. En snabb googling föreslår den här lösningen. https://www.boatingmag.com/how-to-rig-slip/ https://youtu.be/zdoQ1kaO61M?si=s3dhZNJ0v-cIn1TF

Hmm.. jag skulle inte lita på en låsning som enbart bygger på friktion, det känns inte helt osannolikt att båtens vibrationer kan få ankaret att gå i under gång.

Hej, på SVB.de så finns följande model av ankarlås. Den har en hålbild som gör att den passar för montering på de vanligaste ankarrullarna. En annan fördel är att den i te har någon sprint som kan tappas bort.

Jag har också en Singer HD som jag är nöjd med, men använder även en större industrimaskin som heter Brothers. Fördelen med industrimaskinen är att den har en längre arm så att man kan knöla in mer tyg. Ibland ska man ju sy i mitten av ett stort tygstycke.

Men sätter du i en t.ex AQ140 så har ju den slutet kylsystem eller tänkte du ta en bilmotor och köra sjövatten rakt igenom? Det kanske skulle funka om du bara kör i insjöar men att köra salt eller bräckt vatten genom aluminiumtoppen låter ju inget vidare. Men varför inte göra det enkelt för dig och skaffa ett komplett paket med en AQ140-145 med drev och sälj av 100 drevet så har du grejer som passar ihop?

Abnet brukar funka på på sådant eller egen häxbrygd. Till 0,5 l beroende på vilken ättika du har 12% tar du 2dl ättika och 3dl vatten, har du 24% så 1dl och 4dl vatten och i båda varianterna några droppar Yes diskmedel.

Nu blev det såhär; lossade fyrkantsskruven med mycket hjälp av varmluftspistolen och WD-40. Ringen som den sitter i gick inte att rubba, gav upp på att flytta den uppåt på axeln. Pistolen gick sedan på det gröna stycket metall. Efter en 10-15 minuter av försök m rörtång (höll om nedersta ”kragen”) och polygrip (höll om översta muttern) och pistolen, så fick jag dragit åt (righty tighty) den övre muttern lite granna (osäker på måttenhet och skala - men från kl 4 till 6 på klockan = 1/6-dels varv?😆). Kändes som att det gick hyggligt lätt o fick räcka. Kände efter på ratten o den löper runt fint. Knackade neråt på övre kragen i syfte att få den att även fortsättningsvis ligga dikt an mot övre muttern. Tog vattenbeständigt axelfett på fyrkantsskruven, tryckte in lite i skruvhålet, skruvade fast. Det sistnämnda skedde på plötslig ingivelse från ovan. Fettet alltså. ”Kan väl inte skada”. Hoppas det inte sprutar som en fontän vid sjösättningen på måndag. Tack för vänliga inlägg. Slutresultatet bifogas.

Tack så mycket för svar, väldigt givande, har tagit hjälp av en kunnig kontakt som skulle hjälpa mig, återkommer i tråden vad orsaken var och lösning.

Om det bara är från ena hållet kan det kanske räcka med att justera vajern.

Klicka på rubriken. Och i ditt fall tror jag att du först måste lossa på fyrkantskruven och föra ringen som den sitter i uppåt. Så lossa den sexkantiga muttern/koppen. I den verkar det finnas tätsnöre /gland. Palla under rodret först, så inte hjärtstocken glider nedåt.

Själv kan jag bara bistå med en spekulation. Tätningen utgörs troligen av en taljfläta inuti nedre del av "muttern". Inget ska gängas nedåt på det lodräta röret. Jag skulle nog försöka att hålla i den nedersta ogängade ringen med en rörtång och försiktigt skruva åt muttern. Den översta ringen med en fyrkantskruv från sidan är väl för att hålla uppe roderaxeln i lämplig nivå. Ser inget fett där... Det kanske inte behövs. Vrid inte för hårt, innan nån annan kanske tipsar

Helst vill man ju ha en hona på sladden till panelen och ett någorlunda fluschmonterat uttag utan att bli ruinerad. Här är mitt förslag som jag inte sett i verkligheten. https://www.electrokit.com/kontakt-3-pol-hane/hona-vattentat Jag tycker frågan om kontakter för lösa solceller diskuterats här i minst 10 år och ännu finns det inget klockrent alternativ i marinbutikerna som ju trots allt säljer solceller som är tänkta att vara lösa ombord. Axa marin har en, men den har hane på sladden. https://www.axmarin.se/Dackskontakt-2-pol

Glöm inte ev vattentank 🙂 Jag letade som fasen efter vart vattnet i mitt kölsvin kom från. Efter mycket om och men så fann jag boven, en vattentank i aluminium som såg ut som ett såll på insidan.

Tyvärr så tror jag (om det inte finns någon dokumentation att den är utbytt) att vinnaren är styrtappen. Har bytt många såna genom åren på mina båtar och andras. Självklart kan bälgarna vara slut men det ser man. Av någon sjuk anledning så monteras inte rostfri styrtapp från fabrik, finns såklart. Finns 2 sätt att byta den, skitjobbigt eller lätt. Jag använder Biltemas inspektionskamera till laptoppen och kollar på den via maskinrummet, extremt rostig = slut. Många byter bara den och tror att det är frid och fröjd, men bussningar och packbox skall bytas samtidigt. När @Nickson har lite mera information så kan vi hjälpa honom, går inte att gissa sig fram utan fakta.