Mackey

Det gör ju bara att problemet är lika dant fast 10 cm längre fram på trailern. Det är ju stävstödet som är för kort eller så ska tornet vara mera lutande. Den rätta lösningen är ju att reklamera så att säljaren kan åtgärda felet.

Alla fritidsbåtar som importerats från ett land utanför EES (EU plus Norge, Liechtenstein och Island) som tillverkats efter 1950 måste CE-märkas, fast inte om de är kortare än 2,5 m eller något sådant. Båtar som bevisligen funnits inom EU/EES innan de berördes av krav på CE-märkning behöver inte CE-märkas om de återimporteras till ett EU/EES-land. Saknad CE-märkning bör alltså inte påverka dig om båten befann sig inom EU/EES när kravet på CE-märkning infördes, någon gång på sommaren 1998 tror jag det var. Mängden pappersarbete får någon annan svara på.

Tack för intressant info över mängder med hamnar och förtöjningsplatser på den finska sidan. Klickbar länk för den late: https://www.vierassatamat.fi/se På den svenska sidan finns det minst 200 naturhamnar och gästhamnar. Det känns som det kan bli en intressant långsegling även för oss någon gång runt Bottenhavet.

Det ser ju inte så bra ut, men samtidigt är det ju inte vinschen på trailern som ska hålla båten. De när ju till för att få upp båten på trailern. När båten ligger där den ska (rätt kultryck) så ka den ju lastsäkras så att den inte kan "hoppa" upp, åka framåt eller åka bakåt. Klykan på vinschtornet är till hjälp, men det är inget som klarar att hålla emot om du kör in i något. Det är inte säkert att spännband håller heller, men det ökar chansen om de är tillräckligt kraftiga.

Exakt så! Om tillverkningen sker i Kina låter jag bli att köpa förutom någon enstaka gång när jag gör spontanköp och glömmer bort mig. Brukar oftast fråga i butiken, men som sagt, ibland glömmer jag bort mig. När det ingår lite delar från Kina brukar jag oftast acceptera det, men inte alltid. Jag tog ställning mot Kina och kinesiska produkter 2012 och det är inte alltid lätt att göra rätt, men jag gör vad jag kan. Alla gör ju som de vill när det gäller att stötta diktaturen i Kina.

Webasto är inte vår vän heller, de vill ha orimligt mycket betalt för en värmare. Så vem ska man köpa av? Håller med om att det kostar att inte stötta diktaturen i Kina. Jag har kommit fram till att jag är beredd att betala för det (eller låta bli att handla), men var och en gör ju sina egna val.

Det låter som en helt galen plan att ägna så kort tid åt 600 M segling. Oj, ursäkta att jag brusade upp. Jag menar att det är väldigt lite tid för att uppleva 600 M kust. Finska sidan, 170 M på 3 dagar. Här har jag inte varit, men det låter som att ni hoppar över att se och uppleva. Svenska sidan, 250 M på en vecka. Vi ägnade två veckor åt att segla från Holmön/Kvarken till Öregrund och det var för kort tid. Några veckor för Kvarken och Österbotten låter däremot vettigt rent upplevelsemässigt. Jag förstår om tid för semester inte finns, seglade själv med min fru från Stockholm till Haparande ToR 2016. Vi valde att sträcksegla till Haparanda på fyra dygn för att sedan segla ner (alldeles för fort) längs den svenska kusten. Finns det inte mera tid får man göra det bästa av den tid man har. Det här blev ett ganska off topic inlägg när det var vindarna frågan gällde, men om vi ska komma in lite på det så hade vi ungefär 130 timmar motorgång på en månad (ca. 1 000 M) när vi "seglade" till Haparanda och tillbaks till Stockholm. Vindarna var mot oss eller uteblev helt. Drygt halva sträckan gick vi för motor.

Oavsett hur bra kvalitet det är på värmare från Kina så avråder jag från att köpa något alls från Kina. Kina är inte vår vän.

Vågar (både mekaniska och elektriska) är hyffsat korrekta även om de inte är kalibrerade. Det är en mogen teknik som i sämsta fall visar 5 % fel mot uppmätt vikt. Om man vill mäta dragkraften själv föreslår jag en handhållen bagagevåg för en eller två hundralappar. De går till 50 kg och räcker inte det så kan man köpa två och parallellkoppla dem. Jag tror att det största felet när man jämför motorer är att man inte använder respektive motors bästa propeller för den båt man testar. En lärdom från 11-12-års åldern. Jag hade en ganska lite snurrbåt med en 4 hk motor och en kompis hade en lite större båt med en 9 hk motor. Båtarna gick ungefär lika fort när vi båda ansträngde oss att nå maxfart. Drömmen var att hänga på den stora motorn på min lilla båt och det blev naturligtvis fiasko, fast vi vågade inte göra det så att någon skulle se eftersom vi trodde att våra föräldrar skulle tycka det var en dum idé att forsa fram i 25 knop med min lilla båt. Min båt gick inte ett dugg fortare, jo lite, men marginellt. Den lite större båten gick däremot saktare, men inte så enormt mycket saktare som vi hade trott. Troligen hade våra föräldrar haft större invändningar mot att vi flyttade motorerna mellan båtarna en bit hemifrån och när båtarna låg i vattnet och guppade än vad de skulle ha haft om vi hade bytt motorer under uppsikt på stranden.

Min input just nu är att Kina inte är vår vän, så köp inte kinesiska prylar alls. INGET! NADA!

Det kan ju hjälpa att lägga in ett sjökort över Bottenhavet. Jag tror som jussi_h att det är bättre att slippa kryssa på den finska sidan eftersom det är roligare att kunna hålla sig närmare land. Det är väl cirka 600 M runt. Hur lång tid räknar du med att vara ute? Lägg gärna in lite bra tips på Marinwiki. Obs länk!

Du kan också kolla också på att förkoppra propellern, finns säkert beskrivet på någon sida av SXK. JA! Här, https://sxk.se/system/files/blekingekretsen/forkoppring_av_propeller.pdf Nej, du hade ett tryckfall som motsvarade att pumpa upp vattnet ett par decimeter högre än till inloppet på motorn. Nu får du en ny och bättre installation, men jag vill skriva tydligt så om andra läser så förstår de att det inte är hela världen att ha en trång genomföring och en trång ventil. Nej, det är absolut inte alls onödigt petigt att se till att alla delar är avzinknikngshärdiga. Det är viktigt! Det som händer är att zinken lakas ut ur mässingen och kvar blir en sprödare metallstruktur som kan sägas bli porös och därmed svagare. Den kan både börja läcka och i värsta fall även gå av. Denna process går fortare i salt vatten Nu är det ju så bra att man oftast kan se om mässingen har utarmats på zink. Då blir delarna liksom lite rödbrunt missfärgade, som kopparfärgade fält eller prickar. Bild lånad av SXK.

För att veta måste man undersöka rätt mycket, men det behöver inte vara sämre att smälta ner och återanvända på det viset. PET-flaskor är väl ett bra sådant exempel där man kommit fram till att transportera och diska glasflaskor är sämre än att smälta ner plastflaskor och tillverka nya. Utan att undersöka är det ofta en bra första gissning att engångsanvändning är sämre för miljön än flergångsanvändning.

Det är ju naturligtvis inte helt miljösmart att använda engångsplast (polyeten, troligen tillverkad av olja) som väger ungefär lika mycket som en presenning per kvadratmeter. Sedan ska man värma den med fossilgas också. Jag har ofta tyckt att båtägare bryr sig mera om miljön än genomsnittssvensken, men jag har nog fel. Tillägg: I bästa fall tillverkas denna PE av vegetabiliska råvaror och återvinns på ett bra vis och blir ny täckning.

Glykol ska man ju absolut inte ha i dunkarna. Om de skulle gå sönder är propylenglykol inte så bra för katter, men hundar kan slicka i sig en del (rätt mycket faktiskt) utan att skadas. Varför byter båtägare vatten mot betong? Vatten har funkat jättebra för oss i många år. Det har ju inte blåst 22 m/s, men nog har det varit riktigt blåsigt några gånger.

Det borde funka, så gör vi fast lite mera sofistikerat med förmonterade trevägsventiler, en före pumpen och en före avgasknäet. En plastljuddämpare kan möjligen frysa sönder om det är för mycket vatten i den, men du borde kunna blåsa ut nästan allt vatten genom att sluta spola kylvatten med vattenslangen och göra ett ganska kort gaspådrag som det sista du gör. En gummiljuddämpare fryser inte sönder, men dumt att få en massa is där iaf.

Tråkigt att höra. HVO har funkat bra i vår vanliga fotogenlampa med platt veke. Ytspänningen är ju det som påverkar hur väl en vätska väter något och det verkar ju inte skilja särskilt mycket mellan fotogen och diesel, även om jag haft svårt att hitta tydliga uppgifter på diesel och inga uppgifter på HVO. Som jag ser det är det rimligt att anta att fossil diesel och HVO har nära lika ytspänning eftersom det är i stort sett samma produkt som tillverkats på samma vis, bara att när man gör HVO utgår man från vegetabiliska oljor istället för fossila. Ytspänning för fotogen : 25,7 mN/m vid 25°C. https://thordohlssonskemiska.se/content/files/media/pdf/sdb_fotogen_65_163463-3__2022-11-12.pdf Ytspänning för HVO hittar jag inte, men för diesel: 25 - 27 mN/m vid 23°C. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/TechnicalNotes/NIST.TN.1949.pdf Alla förbränningsdata när det gäller förbränning i öppen låga är ju väldigt lika, men det kan ju vara en detalj som fäller avgörandet. Jag har ingen bra förklaring till varför veken inte verkade suga HVO lika bra som fotogen, iaf. inte just nu.

Problemet är att det kan hända saker under vinterns gång och även typen av underlag påverkar. En grusplan där frosten kommer och går är inte detsamma som en asfaltplan. För ett par vintrar sen tog jag tag i grannbåtens stötta när jag reste mig upp efter en titt under min båt, då visade det sig att den stod helt lös. Det går absolut att fästa presenningen i stöttorna på ett säkert och bra vis, men det går att göra det på ett dåligt vis också. I vår klubb är det därför inte tillåtet att fästa pressen i stöttorna. Alla bör ju känna till att tjälen påverkar marken så alla bör ju förstå att man måste besöka båten då och då för att kontrollera att stöttorna varken är för löst eller för hårt ansatta.

Hur kan man täcka en båt så att vindkraften inte verkar på skrovet? Iom. att man lägger en presenning ovanpå en täckställning som på något vis har stöd/kontakt mot båten så bryter man mot Atlanticas regel. Man undrar om reglerna är skrivna för att de alltid ska slippa betala ut ersättningar eller om de inte förstår vad de skriver?

Bra varning! Det går ju att skruva ur en skruv itaget och sätta tillbaks den till man hittat den långa.

Kul! Har du någon länk, hittade ingen vettig för Haswell Ventura 5.

Hej och välkommen till MG! Rubriken antyder att du vill koppla solpanelen till startbatteriet, men det tycker jag är fel. Startbatteriet laddas ur väldigt lite om om man inte måste nöta många minuter för att få igång motorn. Det är normalt förbrukningsbatterierna som behöver laddas och det är ju så du ritat schemat (som jag inte kommenterar) men som spontant ser rätt okej ut. Här ka man läsa och lära även om nan inte väljer att köpa deras produkter. https://sutars.com/elguiden/ Jag har Biltemas elektroniska skiljerelä (prisvärt) och iom. det kulle jag koppla laddaren på startbatteriet så att alla batterier laddas. Om man har ett elektromekaniskt skiljerelä kopplat till generatorn så funkar det inte att koppla laddaren på startbatteriet eftersom reläet bara sluts när generatorn laddar. Mackey

Man kan ju ha lite olika känslor för att måla en motor som kostar 20 000:- kronor eller en som kostar 200 000:- kronor.

Kan du inte bara få hjälp att svetsa i en rörstump så att anläggningsytan ökar lite.

Om man tänker till lite så borde det gå att blanda till en någorlunda riktig brun kulör genom att blanda orange och blåt gelcoatspackel och kanske justera lite med vitt eller svart. Tänker man ett steg till så blir det nog billigare att köpa en enkilosburk med rätt kulör.