Mackey

Fråga på, men glöm inte bort att i varje fråga tala om att det är en 5,5 m lång jolle med centerbord du seglar. Då tror jag du får du bättre svar. Ibland känner jag att svaren du får gäller större segelbåtar.

Själva kylskåpets funktion är likvärdig och det finns gasolkylskåp med frysfack. Gasol + Funkar även utan sol och/eller motorgång. + Lättare att göra ett byte till något som är likadant. - Smalt utbud (tror jag) kan göra det svårt att hitta något som passar utan en del snickeriarbeten. - Gasol måste köpas. El + Du slipper köpa gasol och du slipper avgaser från kylen. - Du kanske måste komplettera med ytterligare batteri och solcell för att kunna deriva kylskåpet. Räkna med att en kyl drar 40 Ah/dygn (ofta lite mindre), så ett 80 Ah blybatteri (som helst inte ska laddas ur mer än till hälften) räcker i ett dygn utan sol och utan motorgång. Du behöver en solcell på 50 W (som inte skuggas) för att driva kylen utan motorgång. - Om du använder båten på vintern (när det inte är sol) funkar elkylskåp med solceller dåligt.

Tack för svar! Nu vet jag vad jag ska leta efter. Jag gissar att du kan komma undan billigt (15:- kr) genom att köpa en 1/2" propp på något byggvaruhus VVS-avdelning. Obs! Bara en gissning. En komplett bottengenomföring med plugg i mässing är inte heller jättedyr (10 ggr dyrare), men byter du allt så vet du att det funkar. Finns även i plast där själva pluggen/dyvikan hänger kvar så att man inte tappar bort den.

Vår båt har fått vila i böljan den blå de senaste veckorna. Jag hoppas och tror att båten har det trevligt tillsammans med sina bryggkompisar. Det var ju länge sedan de träffades så de har säkert en hel del information att utbyta.

Mycket informativ!

Jag har varit på sjön med fritidsbåt de senaste 60 åren både i Stockholms skärgård och i Bohuslän (tillfälligtvis även längs hela östersjökusten, i Finland, på Åland och i Estland) och jag har aldrig sett någon förtöja enligt alternativ ett. Det betyder inte att det aldrig förekommer, bara att det är väldigt väldigt ovanligt. Jag skulle kunna tänka mig att metoden används när det inte finns utrymme att lägga en boj tillräckligt långt från bryggan, dvs. när båten är för lång.

Jag har sett förtöjningslinor i bra skick nötas av på mindre än 24 timmar just genom att de tillåtits röra sig genom en ögla. Om man vill kunna (eller kanske tom. måste) sträcka upp båten från land är mitt förslag att man har ett block fäst i bojen så att inte linan nöts av, men även det är en tveksam lösning eftersom man inför ytterligare något som kan gå sönder.

Gör man eljobbet korrekt har jag svårt att se att avsyåndet ger större risker i båtar jämfört med hus. Ett 16 A väggelintag som bara är vatentätt utan att vara båtdesignat borde inte vara jättedyrt kan jag tycka, runt 300:- kronor om man hittar rätt. Jan ju vara värt att fråga på något elforum där produktkännedomen säkert är högre än hör på MG. Skriv att du vill byta ut ditt befintliga IP44 intag mot ett intag som är vattentätt. Skriv inte att du ska leka elektriker, då får du garanterat inget annat än en urspårad tråd. Personligen är jag inte heller särskilt begeistrad i hemmaelektriker eller hemmarörmokare, men på båt är det vad jag förstår tillåtet.

Får det plats en låda (som rymmer ett elintag) bakom lanternan och framför förstaget?

Det bör ju finnas vattentäta elintag och med ett sådant ska det inte vara något problem att ha elintaget i ankarboxen kan jag tycka. Det finns något som heter IP-klass (tex. IP 56) som beskriver hur tät en elektrisk produkt är mot damm och vatten. Den första siffran gäller damtäthet och den andra vattentäthet. Leta efter ett intag som håller IP57 eller IP 67. Då klarar det tillfällig nedsänkning (30 minuter) i vatten till en meters djup vilket bör räcka även i en ankarbox. Troligen duger även IP56 eller IP 66, klarar kraftig vattenbesprutning från alla riktningar. Tillägg: En förutsättning för att ha elintaget i ankarboxen tror jag är att du inte förvarar någon gasol där. Den kombinationen tror jag inte är tillåten, men vet inte säkert.

Det stämmer nog ganska bra, kan säkert även bli upp mot 250°C. Flaggan blir möjlige lite varmare, inget annat. Då förutsätter jag att avgaserna inte blåser rakt mot flaggan.

Bra kassalikviditet och soliditet, men kass vinstmarginal. https://www.allabolag.se/foretag/lefant-aktiebolag/lidingö/trä-och-byggvaror-grossist/2K2F6PAI63IL2 LeFant är ett bolag vars produkter slår en med häpnad på ett positivt vis. Det var LeFant (eller dess föregångare) som tog fram bottenförgen VC17 som sedan såldes till International och i försäljningen har jag för mig att det ingick att de inte fick jobba med bottenfärger och båtvårdsprodukter under 10 års tid. Då utvecklade man skidvalla istället. Jag hoppas de blir kvar.

Rengöring och vax är bra för att få ren och skydda plasten mot fortsatt nedbrytning i solen. För att få bort redan nedbruten plast krävs minst kraftig rubbing och troligen våtslipning i ditt fall. Jag skulle testa några olika metoder enligt tidigare förslag (i princip om rubbing räcker eller om våtslipning krävs) för att ta reda på vad som krävs och hut mycket arbete som krävs, fast bara på en liten yta (tex. det jag ringat in) där det inte gör så mycket om det blir "fel". Då ser du också om det verkligen går att få bort det vita eller om det är något annat som är boven i dramat.

Lite bilder skulle underlätta, eller de är nog helt nödvändiga för att man ska kunna ge någorlunda rätt.råd.

De fungerar i verkligheten, även i kuling. Kanske kan en rördel till en täckställning för båtar funka. De är nog bara 35 ? mm i diameter, men de är väldigt styva. Lite dyra kanske, gissningsvis 400:- kronor. Borde ju finnas någon båttillbehörsaffär i Kalmar.

Jag kom att tänka på min gamla tråd om olika billiga tips som förenklar båtlivet. Hoppas någon hittar någon kul/bra idé att ordna inför säsongen 2025.

Jag tror inte det är så att alla plottertillverkare förbisett möjligheten att lägga med en nätadapter för 150:- kronor (eller troligen 500:- kronor eftersom det blir en specialanpassad produkt), utan jag tror att alla gjort samma bedömning. Det ökar inte försäljningen av produkten. Med det sagt så kan man ju möjligen tycka att det borde kunna finnas en nätadapter som tillbehör, men eftersom den inte blir en standardprodukt (måste ha en kontakt som passar i plottern) blir det låga volymer och därmed blir den så dyr att ingen skulle köpa den. Tillägg: Jag skulle bli imponerad om det levererades med en nätadapter, men jag skulle ändå inte köpa en till plotter och jag skulle troligen inte lyckas sprida info om hur imponerad jag blev till någon som just skulle köpa en plotter. Sedan är det mycket annat som gissningsvis är viktigare för nästan alla vid ett plotterköp.

Hej och välkomme till MG! Är inte Optimistjollens mast väldigt nära 2,5 meter och det finns 300 000 jollar i världen så det borde ju gå att hitta en överbliven mast billigt någonstans. Tillägg: Hur mycket får det kosta och hur dyr blir frakten? Var ungefär bor du? Finns det byggvaruhus i närheten? Avstånd till stad/bygvaruhus/båtbutik?

Jag som aldrig haft problem med stopp i min tysta och vattensnåla 14 år gamla handpumpade toa med orginaloackningar och jokerventil i orginal fortsätter med handpumpning så kan jag fortsätta gå på toa även utan el ombord (fast det problemet har jag ju inte heller).😀 Nu kan nog mycket dåligt hända både med el och toa ombord den här säsongen känner jag. Jag harvarit gäst på andra båtar där både eltoor och manuella toor krånglat, nästan alltid för att någon spolat ner fel saker (något annat än urin, fekalier och toapapper) eller för att urinsten sat igen slangar och rör.

Jag som trodde jag var ensam i världen om att inte musa mina shackel.😀

Kolla vad ditt försäjringsbolsg kräver/föreslår. Atlantica föreslår 20 mm och Folksam 22 mm för en båt som väger sex ton, brottlast ca. 10 000 kg beroende på cad na köper. Robline föreslår 14 mm, brottlast ca. 4 000 kg, och Poly Rope föreslår 14/16 mm. Det är ju trist att välja en 14 mm lina och inte få ersättning från försäkringsbolaget som önskar/kräver 22 mm.

När det gäller ruffluckan skulle jag nog göra en ny genomskinlig lucka i 6 mm polykarbonat med lister (skruvade trälister eller limmade plastlister) i kanten så att tjockleken blir som på dagens lucka eller bygga om den befintliga luckan till något i den här stilen med två genomskinliga partier. Det blir väldigt mycket trevligare i ruffen när man får in lite ljus och ser lite mera ut tycker jag. En hel lucka i plast blid helt underhållsfri, men det är snyggare med lite trä. Flera exempel!

Det är vid halvvind till läns olika sheet to tiller-lösningar kommer till sin rätt, om man inte har autopilot.

Jag går i samma tankar efter 14 år med tampar (ej BT) och ryckdämpare (BT). 16 mm Poly Ropes Storm eller kanske flätad StormX skulle kanske oassa din båt. https://www.poly.se/butik/batliv/fortojningslinor/elastiska-fortojningslinor/fortojningslina-storm/ Verkar vettigt med inbyggd elasticitet, fast om man ändå vill/behöver ha dämpare kanske det inte är någon vits med elasticitet eller så är det extra bra. Bra att slitskydd ingår. Lite ytterligare info. http://www.dagensbatliv.se/storm-fortojningslina-ar-battre-an-reklamen Test i Praktiskt båtägande. https://www.poly.se/wp-content/uploads/praktiskt-batagande-2019-test-bryggfortojningar-storm-bast-i-test.pdf

Så här gör vi numera för att soara på vår ork. (Kopia på ett gammalt inlägg.) Trevägsventil kan jag varmt rekommendera, det underlättar konserveringen jättemycket. Så här ser vårt system ut idag, fast motorn är en röd Beta 25. Slangarna sitter kvar under seglingssäsongen. Lånat från: https://dieselmaskinsportalen.se/dieselmaskinsportalen/Kylsystemets_sekundarkrets.html Konservering går till så här. När båten står på land. Ställ om ventilen vid vattenfiltret och lägg ner slangen i en dunk/hink med färskvatten. Starta motorn och låt den suga i sig allt färskvatten så att det blir så lite salt kvar som möjligt i motorn. Låt motorn gå en kort stund (10 - 15 sekunder) på förhöjt varvtal så att så mycket vatten som möjligt "blåser" ut ur motorn. Stäng av. Ställ om även ventilen vid vakuumventilen. Stoppa ner båda slangarna i en dunk med 40 - 50 % glykolkoncentration. Det är inte så viktigt för även om det blir jättekallt så blir det ingen frost sprängning när det är glykol i vattnet. Starta motorn och låt den gå en stund så att glykolvattnet verkligen finns överallt. Nu saknas det kylande vatten i avgasslangen och ljuddämparen och det kommer inte heller att finnas någon glykol i avgassystemet. Gasa på några gånger till sist så att det mesta av vattnet i avgassystemet "blåert ut". Anteckna att ventilerna står inställda för konservering, för när våren kommer har du glömt bort detta. Ta bort dunken med glykol och fyll på så att koncentrationen är 40 - 50 % så kan du använda samma glykol nästa höst. Före sjösättning. "Anslut" en dunk med färskvatten till slangen vid filtret, "Anslut" en tom dunk till slangen vid vakuumventilen. Starta motorn. Stäng av motorn när vätskan som kommer ut inte längre ser ut att innehålla glykol. Ta tillvara på den glykolen och toppa upp till 40 - 50 %. Ställ om ventilerna Säkra ventilerna i driftläge på lämpligt vis. Tre saker att tänka på. Vi har ett system med värmeväxlare, men givetvis funkar det på liknande vis om motorn är sjövattenkyld. Då måste man tänka på några saker till, som tex. att plocka bort termostaten för att glykolblandningen ska cirkulera fritt i hela motorn innan den nått arbetstemperatur. Impellern tål att gå korta stunder utan vatten, men var försiktig. Bedöm själv om det är nödvändigt att få ut glykol i avgassystemet för att frostskydda det. Vi har både slangar och ljuddämpare i gummi och nästan inget vatten blir kvar i avgassystemet så det fryser inte sönder.