elektrikarn

En gång i världen var man lite mer hardcore o skulle till varje pris hitta bästa o mest kostnadseffektiva lösningen på stort sett mesta man köpte. Köpte kassettbandare som skulle klara de kommande metallbanden , när metallbanden kom var de åt h..ete för dyra så man köpte alldrig något. Hade jag varit lite äldre hade jag säkert köpt en Betamax video ( bäst bild resp ljud) Köpte en minidiscspelare till bilen samt en till hemmet , finns det något dödare media idag? Udda mobiltelefoner skall vi inte tala om Citroener , givetvis, ett par stycken.. Första GPS var en handburen vattentät Magellan , någon som minns det fabrikatet ? Sedemera en liten billig laptop och kartor från solteknik , problemet bara var att programmet/datorn ”frös” ibland . Kröp till korset och skaffade Garmin med ett vision kort som bara har fungerat(2011) Köpte en garmin till nu för att ha uppe på fly , jäklar vad mycket snabbare den är än den från 2011 Tycker personligen att Garmin överprisat men måste medge att det funkar. Tycker väldigt mycket om deras visonkort med autoguidance. Har faktiskt inga problem med att jag måste hålla mej till Garmins kort hädanefter. Har dock förståelse för att folk tycker annorlunda. En smaksak helt enkelt. Eftersom jag är en lat person så grottar jag inte längre in mej i alla funktioner utan lär mej ungefär det jag tycker mej behöva och så räcker det med det. God fortsättning

Om man nu är kvar i 230v spåret så kan man göra på följande vis. Vid ordinarie batteribank placeras (monster-)invertern, kabel för 230v 4,4kw 6mm2 ? till Frekvensomformare vid bogpropeller en frekvensomriktare a 1X230V in o 3X230V ut. Vanlig standard asynkron trefasmotor som driver bogprop, fasvänder i fro, för höger vänster gång. Blir dyrt system men fullt realistiskt, största kostnaden blir nog invertern då frekvensomriktare kommit ned i pris. Standard asynkronmotorn är väl dessutom inte helt gnistsäker. Finns dock fördelar då motor och frekvensomriktare är ”standardgrejor” och inte allt för dyra. Tror nog hydraulsspåret är mest realistiskt.

två säsonger har faktiskt 2 pumpar ( + webastons egen pump )systemet. De kom med varvtalstyrningar men låter dem gå på full fart för det mesta. Obs att jag har två beror på att jag vill kunna köra ruff resp salong oberoende av varandra, Inte för att kapaciteten inte räcker.

https://www.tradera.com/item/302433/258275410/vattenpump-cirkulationspump-for-dc-12v-3-8m-fontan-husvagn-husbil Jag kör med en sån här, ännu billigare på Ebay etc. Tror att de bla används för solvärme, de klarar temperaturen i alla fall. Alde är säkert en bättre pump men för mej har de funkat bra.

Tror alla fått fram vad man vill säja vid det här laget. Trevlig helg

Jag! Tror att du fått fram din åsikt nu Baxlaget...

Har ett billigt tidrelä typ nämda som styr mitt ankarspel sedan nåt år tillbaka, pris runt 100 spänn plus moms (storel) det jag länkade till kostar 247 + moms , conrad har ett för 275 ink moms. Relät kan manövreras med spänningar från 12-230v AC/DC Har alltid ett i servicebilen, minns när man var tvungen att ha en drös olika för att klara sej. Strömförbrukningen idetta fall är nog ganska försumbar. om man av någon anledning vill ha två knappar så har man en NO sluter S1 samt en NC som bryter matningen o nollar räkneverket. Är faktiskt den funktionen jag har på ankarspelet, ett tryck 40m kätting matas ut samt en stoppknapp om det ”skiter sej” sökert inte lika flåjdigt som andra förslag men jag hade redan en DIN- kapsling för spelet så det blev enkelt o billigt.

https://www.proswede.nu/dokument/Pdf/KATALOG 2004 FÖR WEBBUTIK/SID1-CRM91-93.pdf Bör väl funka med ett vanligt multi tidrelä ? Här tex ett som går att köra på 12v

Köpte en ocean technologies. aav Watski på förra årets black friday, Stor skål , hydrovacumspolning , spolar m sötvatten o båtens ttryckvattensystem 2500:- gick kalaset på ( fick i o för sej kosta på en billig magnetventil , a89:-) Har funkat oklanderligt i sommar

http://www.marinesurveyorontario.com/Ford Lehman.pdf kolla in sidan 20-22 . Öppna även pumpen den sitter på mina motorer lite lägre än dräneringskranen. lycka till

Känner att vi håller på att kapa tråden bhemac . Ber om ursäkt för det Botved. Försöker vara ts behjälplig , vad jag förstår så har ts 2X50 w solpaneler samt 2st 75 ah batterier. dvs Inte LiFePo4 obegränsad batteribank odyl för då blir det en annan pilsner. Håller det inte för osannolikt att en grå höstdag där värmare kyl går hela natten att den förhållandevis lilla batteribanken ”knäar”, då är inte osannolikt att underspänningsskyddet slår ifrån. Flera av mina kamrater har vaknat upp med att kylskåpet stannat (inbygt underspänningsskydd i kyl). Är det då så jäk.a fel att bryta manövern i stället för kraft till värmare? Om ni vill jämföra lastutgången med en säkring så ok för all del men jämför inte säkring/lastutgång med manöverbrytare/startutrustning.

Som vanligt på ett fora får man lite varierande svar. Lastutgången behöver inte vara så kraftig om man kan tänka sej använda reläer. Exempelvis som har nämts i fallet värmare, Bryt för H..ete inte bort kraften till värmaren utan bryt istället bort manöver från tidur/termostat . Jämställ inte säkringar med manöverbrytare/startutrustning. Utryck som ” har aldrig hänt mej” är inte alltid så relevanta. Utgå från hur just du använder din båt/anläggning . Har en kamrat som bytt batterier två ggr på fem år , inte normalt, (kraftig laddare inkopplad hela sommaren samtidigt som kylskåp mm var i drift) Om man som i mitt fall har många batterier , stor effekt på solpaneler men hög förbrukning så var det just i mitt fall lönsamt med mppt regulator, dvs den stackars tid när solen lyser så fick jag mera kräm till mina batterier. Hinner batterierna laddas upp dagtid med PWM regulatorn så finns det väl ingen anledning att byta ut den? Aldrig fel med ett batteri till .

Nu tycker jag i och för sej att man bör följa tillverkarens installationsanvisning. tror inte heller att värmare tar eld hur som helst däremot tvivlar jag inte på att värmaren inte mår så bra i långa loppet om man klipper strömförsörjningen. rimligtvis samlas sot o ev oförbränd diesel vilket försvårar nästa start. Om man inte så tvärsäkert hade rekomenderat att klippa strömförsörjningen utan istället rekomenderat att klippa signalen från tidur alt termostat så att värmare går i nedeldningsläge så hade jag kunna köpa resonemanget. Inte nu, sorry.

Finns det inte en risk för brand om inte värmaren får gå på ” efterkylning ” när den stänger ner ? Antag att lastutgången stänger ner värmaren när den går för fullt ? vad jag förstår så när en värmare stänger ner så bryts bränsletillförseln och fläkt fortsätter att gå för att kyla samt ventilera ur värmaren inför nästa start ? Vad händer då om man bara klipper igen ? Skulle inte vilja ha min värmare över lastutgången. Är med dej Botved i detta fall.

Har faktiskt praktiserat din lösning några ggr i mitt yrke, bla på en styrning för en mjölkanläggning, man hade bytt ut några äldre:-) styrboxar och nu fick man lite skumma effekter, manöverspänningen var 230V men i de nya boxarna satt reläer vars spolar var av typen multispänning Dvs allt mellan 12-230V dc/ac , långa kablar på gemensam kabelstege mellan mjölkgrop/ maskinrum hjälpte inte till direkt. Leverantörens egen serviceman var lätt uppriven, lösningen blev att sätta in ett relä (a79:-) för att säkerställa att endast manöversignalen på 230V styrde boxar. servicemannen tog 2 extra reläer och lade dem i sin servicebil.... Ingen var intresserad av att av att grotta mer i detta utan tyckte det blev en smidig/billig lösning... Man hade ju om man velat kunnat försöka skärma boxar byta ut hela kablaget till skärmat , satt upp egna kabelstegar osv , men , nä! Må så gott 🙂 Ps, jag hade också gått på din lösning.

om skåpet är från 2005 är chansen stor att det är en mekanisk termostat. om du provar att bygla över den (relativt lätt ingrepp) så ser du om kompressorn startar. en standard servicetermostat är inga jättepengar...

Provade med ”häst-tagel ? ” man använder det för att smörja krokbanorna på det lokala slakteriet. Hade en klump av gojet i en hand och drog den efter kättingen. Blev mycket bättre.

http://www.marinbutik.se/inredning/traskivor/flexifaner-teak-0-6-mm-14-skiva.html Har fuskat lite med flexifaner, sparar mycket jobb. Dvs färdigt faner limmad på en tunn pappskiva.

Tror faktiskt inte att Erlandssons trade är verksamt längre vilket är synd. Köpte lite list mm från det företaget av hyfsad kvalite , plyfan hade 0,6mm faner. Mahognyply var av bra kvalite , fick lära mej att ” knivskuret” är att föredra framför ”svarvat” som seasea kör med. Använde japansåg när jag kapade plyfan funkade ok fastän jag inte tejpade . Hopp-hopp såg (pendelsticksåg) är definitivt no no.

https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/saker-el-pa-semestern/saker-el-i-fritidsbaten/ Titta gärna på ” skydd mot elchock elbrand” kan vara så att där faller även en 110v installation via trafo in. Bollar frågan till Bhemac , kanske kan reda ut begreppen? Notera även punkten ” tillverkar ansvar” vad kan det bli för följder i slutändan? Ang köra elpatronen på halva spänningen brukar inte ge halv effekt utan snarare 1/3 . I ditt fall torde 1200w elpatron ge 400w på 110v. Mvh Torbjörn

Metoden funkar, används sedan gammalt vid ett fiskeläge här i närheten , de brukar använda brandsprutan .(tror att det är en klassisk spruta dvs folkvagnsmotor på en liten släpvagn) Ortsborna tipsade skogsvårdstyrelsen /naturvårdsverket om metoden så nu använder även de sej av knepet.

Sant att få är utbildade på att dra ström i båtar och att det finns expertis även på detta område men som vanligt handlar det ofta hur nogrann hantverkare man blandar in. Dra el i båt är ju inte raketforskning. Finns det förresten en riktig utbildning för båtelektriker? Varvet härikring brukar anställa vanliga installatörer. Att man använt svart blå i ditt exempel beror nog mest på ” löneglidning” dvs man tager vad man haver .(gratis). Finns riktiga båtelektriker men tror inte det är så lätt att hitta sådana utanförde största tätorterna. Det var väl en av orsakerna att man lejde in en vanlig installationsfirma när det lokala mindre båtbyggeriet behövde hjälp. Må så gott

skulle vilja föreslå att du funderar ut alla funktioner/ placeringar/ typ/fabrikat av utrustning samt tankar på framtida utökningar, skriv sedan ned dessa på papper gärna med bilder. fundera gärna en vecka till innan du börjar höra dej för. Detaljlösningar kan du fundera med han som utför arbetet , tex om du skall plocka ur någon inredning innan ”proffset” kommer eller om han/hon vill ha hjälp av dej. En väldigt onödig utgift är att stå och fundera/vela nån timme när man lejt folk på timtid. Samma är det med att riva ur paneler inredning samt återställning av dem när jobbet är klart. Förstår inte varför en vanlig elektriker inte skulle klara jobbet , ta nån som har egen båt. Blir säkert bra. mvh Torbjörn

Det var väl bra! :-) själv har jag inte varit lika lyckosam, vet inte om det har att göra med slangdragningen som ringlar sej upp o ner genom båten. Har lite knepig form på båt . Har webasto m pump på lägsta punkt samt expkärl 3m över men har under 4 säsonger (ständiga ombyggnader)mm) behövt lufta varje vår. Har dock inte provat sedan jag satte in kina-pumparna. däe ser man. :-)

precis en sådan. fick tag i mina på tradera (inte på ebay som tidigare nämts) en kille i Uddevalla sålde dem komplett med varvtalstyrning. har i ärlighetens namn inte använt mej av varvtalstyrningen, efter att ha äntligen fått ur all luft ur systemet (se Luffarns tråd) och fått systemet att funka så bestämde jag mej för att rör för he..vete ingeting så länge det funkar. har en jädrans massa kranar så att jag kan köra bara mot beredare eller bara värme in ruff eller bara styrhytt eller alltihopa. kan ju tipsa att det inte var någon dum ide att sätta in kranar/t-stycken så att man kan köra dränkbar pump i hink när man skall lufta systemet, för det kommer man att behöva göra flera ggr innan det funkar All heder till Luffarn som ”banade vägen” Med vänlig hälsning, Torbjörn