Mercury_44XS

Helt klart har motorn kylvattenbrist så någonstans är det felmonterat, fel på delar eller något som gör att kylvatten inte kan ta sig till eller från vattenpumpen och vidare upp till motorn. Denna motor har som jag tidigare nämnt ett näst intill "idiotsäkert" kylsystem som det inte har varit några problem med under de år motorn tillverkades (1986–2006). Det enda jag känner till är att de någon gång 1988–1989 ändrades "baffelplåten" (nr 18 på reservdelsbild 2090). Då de tidiga modellerna hade pulserande skvallerstråle och det kom bara lite kylvatten när termostaten var stängd och när termostaten öppnade kom det en rejäl stråle. Det tillkom ett litet bypasshål i den nya "baffelplåten" så att skvallerstrålen fick mer jämnt flöde. Påminner lite om ditt problem fast du har betydligt sämre flöde och kylvattnet kommer inte fram till motorn som det skall. På föregångaren Mercury 7.5 och 9.8 satt en plastbussning uppe i adapterplattan där kylvattenröret anslöt till motorn och när dessa motorer gått varma p.g.a. dålig impeller kunde det hända att denna plastbussning smälte lite och hålet krympte så kylvattenflödet ströps. Gav upphov till samma fenomen som du har på din motor. Denna plastbussning finns inte på dessa motorer utan är endast en gummibussning men kan ju ha hänt något med den om hela kylvattenröret lossnat då du bytte vattenpump. Det enda råd jag kan ge dig är att du får demontera växelhuset igen och kontrollera hur delarna monterats och att allt sitter som det skall, vilket kan vara svårt att se om man inte är van vid denna motor. Du får helt enkelt följa vattnets väg i kylsystemet som börjar i intaget och slutar uppe i motorn och se om du hittar något. Se om du hittar en verkstadshandbok för nedladdning, sök efter "Mercury 6–15 hp workshop manual". Kostar några kronor att ladda ner men oumbärlig om du skall skruva själv. Alternativet är ju att köra till en auktoriserad Mercury verkstad och lämna in för reparation. Jag har bifogat en länk i ett tidigare svar till en öppen reservdelskatalog med sprängskisser så du kan se hur det sitter ihop. Kolla in sidorna: Gear Housing (Driveshaft) Driveshaft Housing Cylinder Block & Covers På dessa sidor har du hela kylsystemet, bit för bit. Ett tips: Låt bli flytande packning, silikon och annat som inte skall vara där! Följ anvisningarna i verkstadshandboken hur det skall monteras, verkstadshandböcker finns ju till av en anledning. Mvh Pär

Riktig TOPCOAT är GELCOAT med tillsatt 3–4% vaxlösning, inte att förväxla med lackfärg eller något annat. Googla på Topcoat resp. Gelcoat och köp på riktiga båtdelsbutiker. Vill inte gynna någon särskild men här finns bra anvisningar. https://www.seasea.se/plastningsguiden Eller går du till biblioteket och lånar böcker i ämnet, inte varken Youtube eller AI eller ChatGPT eller vad det nu heter🤔 //Pär

Såna här småskador är enkelt att fixa, bara bort med bottenfärgen och sen penslar man på topcoat i flera lager med lätt slipning mellan lagren. Inga genvägar med spackel av något slag, topcoat är bäst för det har det ju varit från början. Är det djupare skador måste man ev. laga lite med ett eller ett par lager glasfibermatta (tunna lager) och sedan topcoat över det. Slipa bort bottenfärgen, ja visst men det rycker ju som f.n och man själv kommer inte speciellt trevlig ut och sen ska man in i duschen som blir hur grisig som helst. Skrapa är inget bra alternativ, tar lång tid och det är risk att man repar botten i onödan och orsakar ytterligare skador som skall fixas till. Jag hade nog tagit bort all gammal j....a "skitbottenfärg" med färgborttagningsmedel för då ser man betydligt bättre. Lägg ut en gammal presenning under båten, smeta på färgborttagningsmedel, låt verka och sedan avlägsna rester med en slö spackel eller plastkskrapa. Sen leta igenom efter skador och laga alla på en och samma gång. //Pär

Jag är definitivt inte expert på Volvo Pentas drevmotorer men jag har för mig att 41-serien fanns både med drev och backslag. Som drevmotor lär den heta AD, AQD eller AQAD följt av 41. Tror 41 motorerna fanns med både enkel propeller eller som Duo-prop. Backslagsmotorer heter MD, TMD, TAMD följt av motorbeteckning i detta fall då 41. Så antagligen har säljaren blandat ihop beteckningar eller är motorn utbytt från t.ex. AQD40 där man ersatt med en TAMD41 motor men behållt drevet. Absolut inget fel om motorn är utbytt men den ska ju passa med drevets utväxling osv. Men leta efter typskylt när du tittar på båten och finns det ingen typskylt hade jag nog backat. Googla efter "volvo penta typskylt placering 41 serien" eller se om du kan hitta instruktionsbok online som visar var typskylten sitter. Båtens årsmodell hittar man på båtens typskylt. //Pär

Hittade ett kopplingsschema med färger utsatt: https://www.yamahaoutboardparts.com/forum/general-discussion/yamaha-outboard-forum/228384-tach-install-on-93-c40plrr Skrolla ner lite på sidan så kommer bilden. Visserligen från en nyare 40 hk med fjärreglage men det är samma tändsystem. 1= CDI box 2= Primärspole 3= Trigger (pulser) 12= Stoppknapp/nödstopp, här med Pink (rosa) kabel W= Vit kabel från CDI som går till fjärreglagets kopplingsskarv och vidare till tändningslås eller stoppkanpp om det är manuell start. Detta är vad jag kan stå till tjänst med, lite tunnsått med elschema online för äldre Yamaha under 50 hk. //Pär

Hade ett elschema men det var tyvärr inte färger angivna, så det är inte mycket till hjälp. Kan ju vara så att det är avbrott i den vita kabeln eller inuti CDI boxen. Stoppen är inkopplad på primären som går in i CDI boxen och jag har för mig att det är den bruna kabeln och ihopkopplingen ligger inne i CDI boxen. Du kan mäta resistans mellan den vita och den bruna kabeln på CDI boxen, där skall vara obruten krets. Vit/röd kabel kommer från triggern och den har inte med stoppen att göra. Orange är utgång från CDI till tändspole har inte heller med stoppen att göra. Har man en multimeter med DVA uttag kan man mäta om det är primärspänning ut i den vita kabeln och du behöver minst ha 200 DVA skala inställt. Har du inte DVA på multimetern är det risk att du förstör multimetern så är du osäker strunta i det. Satt den svarta jordkabeln på plinten strax ovanför tändspolen? Se till att det 100% jord och fritt från oxid. Din motor har modellbetecking 25C och är från 1981, är samma som Yamaha 25C. Yamaha original CDI: 695-85540-12 Sierra eftermarknadsdel: 11769511 //Pär

Hej Ta en bild på typskylten på motorn som sitter på svivelfästet mellan upphängningsbyglarna eller skriv upp allt som står på typskylten, även bokstaven längst ner i hörnet. Så kan jag se om jag får fram ett elschema, vilket man måste ha serienummer för att hitta rätt elschema, betydligt enklare att felsöka om man vet vart kablarna går. Har du möjlighet att ta en bild hur du kopplat in nödstoppen du köpt? Mvh Pär

Hej @KlasP du har hoppat in en gammal tråd som inte varit aktiv sedan 2011 och kanske inte alla upptäcker att du ställt en fråga i den. Till att börja med: Kan du ta en bild på typskylten som är en dekal som sitter på plastkåpan ovanför flamdämparen. Samt ange vilken typ av drev du har. Rent spontant när jag tittat på din film så tycker jag att ljudet påminner om skrammel från spännarhjul eller löphjul för serpentinremmen, kanske ev. generator eller t.o.m. ända ner ifrån sjövattenpumpen. Det är jättesvårt att höra på en film och betydligt enklare om man står framför motorn och lyssnar med den lilla hörsel man har kvar🤔 Har du ett stort bildelsvaruhus i din närhet, så åk dit och köp ett stetoskop som är ett ypperligt hjälpmedel när man skall lyssna efter mekaniska oljud. Har ni en IR-termomter hemma så lånar du den eller så köper du en när du köper stetoskop. Kostar inte många hundralappar och är bra att ha. Annars googla på "stetoskop för felsökning motor", finns även elektroniska lyxvarianter men ett mekaniskt duger gott. Återkom med mer info och köp det jag nämnde tidigare så ska jag funder lite på vad annat som kan tänkas ge liknande skrammel. Mvh Pär

Generationerna Y och Z kan ju ofta inte gå en meter utan mobiltelefonen som är fullt uppkopplad och har 1 miljon appar nedladdade och sitter konstant med huvudet nedsänkt för att inte missa något på deras "socialamedier" som de måste ha. Men har sett något TV-program där de tog mobilerna från både föräldrar, ungdomarna och de yngre barnen. Efter bara några dagar vaknade deras lust att undersöka själv och deras logiska tänkande stärktes utan att fråga någon ChatGPT om hjälp😃 //Pär

Hej Till att börja med, är det samma båttyp/fabrikat? 40-serien slutade tillverkas 1985 om jag inte har fel för mig, så den är ju äldre. 41-serien kom 1986 och ersatte 40-serien. Kolla motorns typbeteckning och serienummer så kan få reda på exakt tillverkningsår. Det skall säljaren kunna ge dig utan att du själv kollar. Egentligen har ju tillverkningsår mindre betydelse, det går ju att hålla liv i en gammal motor bara man sköter den. Å andra sidan kan man förstöra en ny motor genom att missköta den. Jag kan bara ju dig råd ur "mekanikerperspektiv" och det viktiga när man köper båt är att kolla upp motorn ordentligt, hur är den skött, har den fått ordentlig service årligen och har ägaren full dokumentation på allt som utförts genom åren är detta ett plus som väger tyngre än en som inte har ett enda papper eller ens en instruktionsbok. Mitt råd är att titta på båda båtarna och kolla igenom motorerna så gott det går vid okulär besiktning, luktar det glykol, olja eller diesel ska säljaren ha en bra förklaring till detta som att motorn är precis nyservad och det råkade spillas lite. Dra upp oljestickan, titta på oljan färg och struktur genom att låta några droppar falla på ett vitt plastlock. Ser man tecken på glimmer (metallspån) eller oljan är kolsvart och luktar konstigt så är det läge att tacka nej till en affär. Finns säkert checklistor du kan hämta från internet och skriva ut som du har med dig för att inte missa något. Provkör och lyssna efter missljud både från motorn och drivlinan. Egentligen borde båten upp på landbacken för kontroll av drev, propeller och båtbotten. Återkom gärna om du har några frågor. Mvh Pär

Har jag aldrig hört, däremot skall vissa korkpackningar blötas med vatten eller t.o.m. blötläggas och sedan torkas av innan montering. Vissa korkpackningar skall limmas på en sida och på vissa Mercury modeller sitter det korkpackning mellan block- och vevhushalvorna (402, 650, 850 upp t.o.m. 99 cu:in rak 6:orna) som skall limmas på plats med Permatex på tub som är lite fastare än den på burk. Har tyvärr glömt bort beteckningen på denna produkt. Det viktiga gällande packningar är att man följer verkstadshandbokens anvisningar och drar åt skruvar till rätt moment samt i korrekt ordning. I fall som detta så är det ju helt i sin ordning som en nödlösning och på sjön måste man ju kunna ta sig i land. Men att smeta ner en hel motor med röd packningssilikon eller något annat som inte hör dit vid renovering ger mig rysningar. //Pär

Jag har nu förstått att ChatGPT är en AI men håller mig på mycket långt avstånd från allt som har med detta att göra. Är kanske en generationsfråga för vi "Boomers" blev uppfostrade på ett helt annat sätt (av våra föräldrar) och dessutom fanns ju varken datorer eller mobiltelefoner när vi växte upp. Själv är jag helidiot när det gäller inställningar, ladda ner programvaror och installera dessa på datorn men sen har jag inga som helst problem att använda dom. Min mobiltelefon är helt och hållet appfri och allt vad mobildata och platstjänster är avstängt, det är ju en telefon som jag ringer med och skickar ett och annat sms. Blev uppriktigt förbannad på Apple som i senaste uppdateringen tillät Google att lägga in ett AI-svar överst bland sökresultaten. Finns ju andra sökmotorer men de har mycket kvar innan de kommer i närheten av Googles sökresultat. Men vi i Europa har tyvärr blivit avstängda från vissa Amerikanska sidor p.g.a. införandet av GDPR som inte blev vad det skulle bli. //Pär

Hej Ryds 510 GT hade inte bordsskiva men efterföljaren 510 GTI hade som tillval, se bilder i länk nedan. Det skiljer även på innerlinen mellan dessa modeller och bordsskivan kunde även användas som iläggsskiva för solbädd. https://www.skipperi.se/hyra-båt/ryds/crossmax-gti-510/5737 Klicka på visa bilder och bläddra framåt. Så sannolikt eftermonterat uttag för stödbenet till en bordsskiva på din 510 GT. Ja det är ju inte helt omöjligt om någon av föregående ägare missat att täta ordentligt mellan flänsen på uttaget och durken på båten. För det är väl inget hål i botten på uttaget? Tycker mig skymta en logotyp i botten, kan du se vad det är? Är det gänga invändigt i uttaget? Har du mycket vatten i dubbelskrovet? Kan ju även komma från en otät dyvika (bottenplugg), otät bordsgenomföring till självläns (om det finns) mm. Du får kolla runt lite på durken och titta efter misstänkta ställen det kan läcka genom. Om du lossar och tätar om, använd SIKA 591 eller liknande, inte silikon. Mvh Pär

Ja jag hoppas verkligen att alla förstår att bensin använder man i Ottomotorer (som har tändstift) och definitivt INTE i Dieselmotorer... När jag skrev detta inlägg så syftade jag på den överdrivna användningen av startgas i såväl 2-takts som 4-takts Ottomotorer. Borde egentligen ställas på väldigt undanskymd på mackarna och bildelsbutikerna och nästan bud på att man skulle behöva licens för att få köpa (ironi). Startgas kom ju till för att underlätta start av dieselmotorer under kalla vintermånader, inte avsett för Ottomotorer som drivs med bensin. I vintras körde jag ett ärende till storstan och på hemvägen sinade spolarvätskan som det går åt mycket av på skitiga Skånska vintervägar. Stannar på första bästa mack och lyckas till slut hitta en 1,5 liters påse med färdigblandad spolarvätska som stod gömd bakom 200 flaskor K-sprit🤔 Går in till kassan och ska betala och där på disken står också en hel drös med K-sprit flaskor. Va? Vem köper K-sprit idag när det är minst 5% etanol i bensinen och mer än 90% av personbilarna med Ottomotor har insprutning? Till råga på allt så stod det en handtextad skylt: "Glöm inte K-sprit"🤣 Var ska de hälla K-sprit i elbilarna? //Pär

Det som du kallar "hydraulisk konstruktion" är "Power Steering" och är en hjälpservo som har ett visst glapp för att manövrera riktningsventilerna i servocylindern så att den styr på rätt håll. Därför skrev jag tidigare: Då får man bort det lilla glapp som är helt normalt när styrkabeln sitter monterad och när någon håller emot känner man endast ev. glapp i styrväxeln. Därför är det viktigt att styrkabeln är demonterad när man kollar ev. glapp i kuggstångsväxeln som även den har ett litet glapp som är normalt. Alltså helt glappfritt kan man inte få det med mekanisk styrning och power steering. Så kolla en gång till med styrkabeln demonterad från hjälpservon och styrarmen på drevet och någon måste hålla emot styrkabeländan. Känn hur mycket glapp det är mellan kuggstång och pinjong eller om det endast är rattnavet som glappar vilket inte är ovanligt. Vill man ha helt glappfritt får man göra som patrikflink gjort, demontera den mekaniska styrningen samt hjälpservon och ersätta detta med enbart hydraulisk styrning. Men då går man miste om hjälpservon som kan vara bra ibland och fler rattvarv än mekanisk styrning. Eller Comstedt har hydraulstyrning för Mercruiser Alpha One med servo som kostar 16 315 kr. Men man får fler rattvarv än med mekanisk styrning. En vanlig styrväxel klarar oftast max 235 hk så det rekommenderas inte. En ny kuggstångsstyrning pinjongdel ca 5000 kr + styrkabel med kuggstång ca 4500 kr beroende på längd. //Pär

Hej alla! Vill bara säga några ord om startgas, flytande packning och AI. Startgas Startgas verkar vara ”hemmaskruvarnas”, ”vedbodtrimmares” och ”förståsigpåarnas” lösning på alla problem men det löser inga problem, snarare tvärt om så ställer det till problem som man inte har. Startgas skall inte användas alls på någon motor om det inte står i instruktionsboken att man skall göra det, som på morfars gamla Berg Skandia diesel med en typ av förkammare (låg kompression) och vevstart. Där var man tvungen att använda glödpluggar som sattes i en hållare i insuget eller eter/startgas för annars var den omöjlig att få igång. Startgas består av bl.a. eter och vissa aerosoler och är mycket lättantändligt och därmed mycket brandfarligt. Startgas har en flampunkt på <0o C och en antändningstemperatur på ca 170o C. Jag har fått in 2-taktsmotorer på verkstan där man försökt få igång med hjälp av startgas vilket slutat i ren katastrof med utblåsta packboxar och på någon motor hade t.o.m. vevhuset spruckit p.g.a. att startgasen exploderat i vevhuset. Inte lika illa på en 4-taktsmotor men det kan även här sluta i katastrof med i värsta fall en motorbrand och brännskador på den som sprutar in startgas i motorn. Använder man startgas på en modern 4-taktsmotor med insprutning (EFI) är det mycket stor risk att sensorer i insuget blir förstörda. Så snälla sluta prova om motorn startar med startgas. Istället för startgas kan man använda bensin om man misstänker att ett fel beror på bränslebrist. Bensin har man då i en som jag kallar för ”klunkflaska” och det kan man köpa eller göra en egen. Bensinen skall givetvis vara oljeblandad om det är en 2-taktsmotor (även med separatoljesmörjning). Två typer av flaskor man kan använda för att snapsa en motor med där man misstänker bränslebrist. Den första till vänster kan man ansluta en bit transparent bränsleslang för att underlätta och komma in i förgasar halsen. Kan även användas för att fylla upp ett tomt flottörhus på inombordare/drevmotorer genom avluftningspipen på flottörhuset när man renoverat eller rengjort en förgasare. Jag fördrar den första flasktypen som är mer mångsidig. Men man måste ta det varligt och inte vräka in bensin... OBS! Spruta aldrig in bensin i spjällhuset på en modern 4-taktsmotor med insprutning, det blir samma som startgas och man förstör sensorer som sitter i insugningsröret. Startar inte en insprutningsmotor, kontakta verkstad... Flytande packning/packningsklister Detta är också tyvärr ett gissel som bara ställer till problem och jag vet inte var gemene man har fått detta ifrån att man skall kleta ner en hel motor eller förgasare med div. flytande packning, packningsklister eller RTV-silikon. Vet inte hur många förgasare jag rengjort under alla år men det är många. Totalt fulla med rester av silikon mm. som helt eller delvis lösts upp av bensin och proppat igen vartenda munstycke och alla kanaler i en förgasare, inte undra på att motorn inte går. I en förgasare skall aldrig användas någon form av flytande packning, packningslim eller silikon! Har även sett motorer som skall vara renoverade av ”proffs” där varenda packning, tätning eller O-ring är fullständigt nedsmetade med röd packningssilikon, professionella yrkesmän gör inte så... Det är stor risk att packningar glider när de blir nedsmetade med flytande packning mm. Det finns ställen där man skall använda vissa produkter och det står angivet i verkstadshandboken som t.ex. insugen på GM V8 där man skall använda RTV-silikon på främre och bakre tätningsytor mot lyftargalleriet istället för gummilisten eller vevhus i en 2-taktsmotor som skall limmas med flänstätning (Loctite 518, 574 5970 m.fl.) vilket står angivet i verkstadshandboken vilken man skall använda men aldrig silikon eller någon annan typs av universaltätning. Går en packning sönder, köp en ny och försök aldrig laga en packning eller att bättra på tätningsytor genom att fylla med packningsklister eller packningssilikon. AI Det verkar som det är allt för många som förlitar sig på AI istället för sin egen förmåga att söka efter information eller fråga någon som vet. Kan ju inte vara så himla svårt att läsa i instruktionsboken vad det skall vara för tändstift eller var säkringar mm. sitter, det är ju bara att skriva in t.ex. motorbeteckning (+) tändstift eller ännu hellre på Engelska då man får fler träffar. Eller så ställer man frågan här på MG så får man ett svar från riktiga människor som kan tänka själv. Har man ingen instruktionsbok så finns det ju för gratis nedladdning (oftast) eller kontaktar man sin närmsta återförsäljare/verkstad och frågar efter en instruktionsbok. Tyvärr är det så att många ”manfolk” anser att de inte behöver någon instruktionsbok och slarvar bort denna, spara alltid instruktionsböcker, installationsanvisningar mm. och förvara dessa på ett ställe så slipper man leta när man väl behöver dem. Jag kan inte förstå vart vi är på väg med AI, appar och annat, är det ingen som kan tänka själv längre? Det är ju sånt här som fördummar människan och bara ställer till massa missförstånd och elände. Bättre att ta reda på fakta själv än att fråga en intelligensbefriad AI som helt saknar logiskt tänkande. Som t.ex. fråga AI hur vädret skall bli där AI inte kan svara korrekt och ge realtidsuppdateringar om vädret och istället börja ställa motfrågor om man vill ut och roa sig. Förr fick man lyssna på sjörapporten och sedan finns det ju väderradar och satellitbilder på SMHI och DMI som ger mer översiktsbild av väderläget. Dessutom finns det många bra böcker man kan ha i båten och själv lära sig att läsa av moln, vindförändringar och hastiga förändringar i barometertrycket. Morfar som både var fiskare och jobbade på lotsen lärde mig en del om väder och vad man skulle titta efter men tyvärr gick morfar ur tiden när jag var 7 år och jag hann inte få ta del av allt hans kunnande. Finns en bra bok jag kan tipsa om och den heter: Stora boken om väder L-G Nilsson Semic förlag ISBN 10:91-552-3282-5 ISBN 13: 978-91-552-3282-5 Mvh Pär

Hej Att dreva en träbåt är ett hantverk som tyvärr är få som behärskar idag. Drevning kan behövas och man kan använda blånor eller drevgarn av lin eller hampa. Gå till ett bibliotek och se om du kan hitta någon bok om detta eller sök på internet (men fråga inte AI🤣) och kolla om du hittar något intressant. Du behöver drevjärn (kallas även rabba eller rabbjärn), träklubba (malla eller kylla), blånor eller drevgarn samt trätjära eller beck. Ta gärna kontakt med någon veteranbåtklubb för träbåtar, finns kanske på FB (som jag inte har) eller någon båtbyggare som. bygger i trä. Att vattna insidan kan avhjälpa en del men utsidan brukar vara värst och där måste man också vattna så att träet "ballnar". Att spruta vatten med en slang, tryckspruta eller rolla med vatten kan avhjälpa uttorkning, trasmattor på insidan är ju ingen dum idé men de måste hållas fuktiga. Det enda man inte ska göra är att vattenfylla båten invändigt. När du sjösätter så lägger du båten på grunt vatten så att den inte kan sjunka längre än till vattenlinjen, kallas att lägga i "marvann". Mvh Pär

Ja kompressionsprov kan du ta själv om du har en kompressionsmätare. Demontera alla tändstift Koppla bort tändspolen eller jorda kabeln mellan tändspole och fördelarlocket. Anslut kompressionsmätaren och kör runt på startmotorn tills manometern slutar stiga. Läs av värdet och anteckna detta samt vilken cylinder det var. Fortsätt med nästa cylinder o.s.v. Ja det är en GM motor som vanligen kallas 3.0 (cylindervolym) används även av Mercruiser och är en marinkonverterad bilmotor som satt lätta lastbilar/pickup men blanda inte in bildelar med denna motor. Blandningsskruvarna är endast till för lågfartssystemet (tomgång till ca 1200 r/min). Felen varför din motor inte orkar varva ut kan vara många och istället för att köpa delar på måfå och gissa vad som kan vara fel är det många gånger bättre att anlita en verkstad som vet var de skall felsöka och många gånger hittar felet snabbt. //Pär

Hej Ja då har du lärt dig något som du inte gör om😏 Säkringarna sitter i en säkringsdosa där alla elanslutningar sitter under startmotorn, titta i din instruktionsbok. Där finns bl.a. en 60A huvudsäkring samt andra säkringar. Förhoppningsvis är det bara en säkring som gått men startar den inte efter säkringsbyte bör du nog kontakta en aukt. Suzuki verkstad. Har du ingen instruktionsbok så kommer en Engelsk version här: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://s6ca5bb3203b5f73d.jimcontent.com/download/version/1660989988/module/12580221226/name/Suzuki%20Outboard%20DF100-115-140%20Owner%27s%20Manual.pdf&ved=2ahUKEwiy7pz568WOAxV8JxAIHSFZO7YQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw19EhtdUdry42ea8RqwtYtq Kan du inte öppna länken, googla på Suzuki DF140 manual eller kontakta din närmsta återförsäljare. Mvh Pär

OPENAI = en dator som berättar vad du frågar om, typ frågar Google vad det blir för väder eller Siri hos Apple men mera avancerad. Dock ska man inte tro att den kan allt! OT: Nä, och jag tror inte ett dugg på sånt trams😏 Kan ju inte vara så himla svårt att läsa i instruktionsboken vad det skall vara för tändstift eller söka själv på internet, det är ju bara att skriva in t.ex. volvo penta 3.0 tändstift eller ännu hellre på Engelska då man får fler träffar. Har man ingen instruktionsbok så finns det ju för gratis nedladdning (oftast) eller så ställer man frågan här på MG så får man ett svar från riktiga människor som kan tänka själv. Jag kan inte förstå vart vi är på väg med AI, appar och annat, är det ingen som kan tänka själv längre? Det är ju sånt här som fördummar människan och bara ställer till massa missförstånd och elände. Bättre att ta reda på fakta själv än att fråga en intelligensbefriad AI som helt saknar logiskt tänkande. Syns ju bara i exemplet ovan att den där AI inte kan svara och ge realtidsuppdateringar om vädret. Förr fick man lyssna på sjörapporten och sedan finns det ju väderradar och satellitbilder på SMHI och DMI som ger mer översiktsbild av väderläget. //Pär

Nej det behövs inte, bara du inte förlorar spänning på batteriet och den sjunker efter var gång då kört. Dioderna i likriktaren är känsliga för glapp, ganska vanligt fel när det glappat eller dåligt pressade kabelskor mm. Jag löder alltid batterkabelskorna vid huvudströmbrytare om man inte har en dyr jättestor presstång, de där man slår på med hammare är bara lekepycke tycker jag😏

Hej Varvräknaren på utombordare får signal från generatorn som sitter i statorn under svänghjulet och detta gäller både 2-takt och 4-takt. Har man glapp någonstans i laddningssystemet även jord så påverkar detta varvräknaren. Räcker den förklaringen? Har du kollat laddningen efter du bytte huvuströmbrytare? Kan påverka likriktare när det glappar. Mvh Pär

Hej Hur uppstod problemet med att motorn inte orkade? Berätta... Berätta även vad du gjort med förgasaren... NGK BPR6EFS/BP6EFS är korrekt tändstift. R efter BP betyder att det är radioavstört, brukar vara lite bråkiga ibland eftersom det sitter ett motstånd i tändstiftet som kan glappa. Tror inte att bara byta tändstift löser ditt problem men har de suttit där länge så skadar det inte att byta. Går motorn på alla 4 cylindrar? Kan vara svårt att höra för ett otränat motoröra men har du en stroboskoplampa kan du kolla gnistan på en cylinder i taget. Har du en välisolerad tändkabeltång kan du lyfta av en tändkabel i taget när du kör motorn på ca 1000–1100 r/min och lyssna om varvtalet förändras och ändras varvtalet (sjunker) då går motorn på den cylindern, sen fortsätter du till nästa osv. Kolla gnistan på varje enskild cylinder. Demontera alla tändstift och bocka ut elektroden så du får ett gap på 3–5 mm. Lägg stiftet mot en yta där det får bra jord och kör runt på startmotorn. Kolla hur gnistan ser ut, den skall vara klar och blåfärgad, svag gnista och gulfärgad inte så bra. Gör inte detta i direkt anslutning till tändstiftshålen eller om det luktar bensin i maskinrummet. Ha brandsläckare (kolsyra) i närheten. Tändkablarna är något som slits med tiden och något som många inte tänker på att byta. Spelar ingen roll vilket märke det är på tändkablarna men man skall helst undvika kablar med avstörda kolledare. Inga Kina-kopior eller annat billigt mög från diverse säljsidor. Köp delar hos en som säljer båtmotordelar, t.ex: https://www.marinshopen.se/product/tändkabelsats/sie1888331 Har du tagit kompressionsprov? Kolla även fördelarlock och rotor. Sen undrar jag vad eller vem är chatgpt? Mvh Pär

En åttondels varv ca, är väl inte överdrivet mycket. Men är styrkabeln demonterad från drevet/styrservon och någon håller emot? Du kan ju demontera styrväxeln och smörja upp det lite samt kolla styrkabelns infästning i kuggstången. Kuggstången ligger ovanpå pinjongen och faller ner av egen tyngd men lite smörja kan inte skada. Googla på "Teleflex rack & pinion" //Pär

Tänk på att inte använda någon form av "flytande packning" om någon packning skulle gå sönder, jag har rensat förgasare fulla av silikon och annat j...a mög som inte hör hemma där. Vill även gör dig uppmärksam på länkstaget mellan förgasarna, lossa inga skruvar om det sitter skruvar där, lossa inga skruvar som har med gasspjällen att göra. Då får man ett ent helvete sedan och förgasarna måste synkroniseras om vilket är svårt om man inte vet hur man gör och man behöver dessutom 4 vakuummätare eller annan synkroniseringsutrustning. Eller får man ha ett j...a bra motoröra🤔 Ni hade tur att det inte hände någon olycka med startgasen, detta gissel som kan förstöra en hel motor och jag har fått in 2-taktare med spräckta vevhus när de sprutat in startgas som tänt (exploderat) i vevhuset. På 4-taktare kan startgasen självantända (om det vill sig illa) i insuget och ställa till en hel del om inget annat så blir den som sprayar av med ögonbryn, ögonfransar och luggen. Bensin kan man använda med viss försiktighet som man har i en "klunkflaska" och ger en snaps, jag brukar använda flaskor för ögontvätt med en bit slang på. Men inte startgas, det är livsfarligt. //Pär